С тех пор как я открыл для себя американский маршрут 66 в качестве подросткового автостопщика, я проехал по нему на автобусе-грейхаунде и прицепе-тягаче, на RV и Corvette и, однажды, на велосипеде. Недавно, когда я захотел вернуться к другому образу, я направился прямо к своей любимой части в Аризоне, простирающейся от Уинслоу-Уэст до Топока на границе с Калифорнией. Последние 160 миль этого маршрута составляют одно из самых длинных сохранившихся участков первоначального шоссе длиной 2400 миль.
Из этой истории
[×] ЗАКРЫТЬ
«Для нас 66 - это связь с Америкой», - говорит немецкий турист. Город Селигман насчитывает 500 жителей и 13 сувенирных магазинов. (Кэтрин Карнов) 
Анна Матушек, которая работает в Штутгарте в немецком журнале Motor Klassik, едет по трассе 66 за пределами Oatman, штат Аризона. (Кэтрин Карнов) 
Burros в Oatman являются потомками животных, которые работали в близлежащих золотых приисках. (Кэтрин Карнов) 
В Уинслоу, La Posada Hotel был отремонтирован трио новичков. Джон Притчард из Универсального магазина Хакберри говорит, что торговля «началась так быстро, что я был ошеломлен». (Кэтрин Карнов) 
В Уинслоу, La Posada Hotel был отремонтирован трио новичков. Джон Притчард из Универсального магазина Хакберри говорит, что торговля «началась так быстро, что я был ошеломлен». (Кэтрин Карнов) 
«Я прожил всю свою жизнь в 66 лет - Оклахома, Нью-Мексико, сейчас здесь», - говорит Милдред Баркер, владелец мотеля Truxton's Frontier. (Кэтрин Карнов) 
Аризона является домом для одного из самых длинных сохранившихся участков (160 миль) первоначального маршрута 66. Здесь показан извилистый участок за пределами Кингмана. (Кэтрин Карнов) 
К тому времени, когда модель Ts начала пыхтеть вдоль дороги, шоссе стало синонимом страсти к путешествиям и открытий. (Кэтрин Карнов) 
Джон и Керри Притчард начали собирать памятные вещи Маршрута 66 в 1960-х годах - теперь они продают свои находки в универсальном магазине Hackberry. (Кэтрин Карнов) 
«66 - это связь с Америкой», - говорит Анхель Дельгадильо, житель Селигмана, Аризона. «Это ваша самая известная улица, символ вашей свободы, вашего беспокойства, вашего стремления к новым возможностям». (Кэтрин Карнов) 
Селигман может иметь только 500 жителей, но его 13 сувенирных магазинов и ресторанов, таких как Snow Cap Diner, продолжают посещать посетителей. (Кэтрин Карнов) 
Дорога к западу от Селигмана пролегает через индейскую резервацию Хуалапай и пустынные плато, покрытые можжевельником и мескитом. (Кэтрин Карнов) 
Мулы бродят по общественным улицам Оатмана, штат Аризона. (Кэтрин Карнов) 
У ресторана в легендарном отеле Oatman есть интересные обои - купюры с автографами, депонированные предыдущими гостями. (Кэтрин Карнов) 
Любимый участок автора маршрута Дэвида Лэмба на трассе 66 находится в Аризоне, простираясь от Уинслоу-Уэст до Топока на границе с Калифорнией. Последние 160 миль этого маршрута составляют одно из самых длинных сохранившихся участков первоначального шоссе длиной 2400 миль. (Гильберт Гейтс) 
Фотогалерея
Связанный контент
- Вымирающее место: Исторический маршрут 66, США
Я рад сообщить, что некролог Route 66, написанный неоднократно с 1984 года, когда открытие I-40 позволило автомобилистам совершить поездку из Чикаго в Лос-Анджелес на пяти соединенных между собой штатах, был преждевременным. То, что Джон Стейнбек назвал «Матерью-роуд», возродилось не совсем с тем характером, который у него когда-то был, но с достаточной жизненной силой, чтобы обеспечить его выживание.
Когда я добрался до Селигмана, я позвонил Ангелу Дельгадильо в его дом. Он отложил свой тенор саксофон, чтобы покататься на велосипеде в нескольких кварталах к парикмахерской, и уселся в свое стриженное кресло с чашкой кофе в руке. «Вы знаете, - сказал он, - даже Борзая оставила нас» после того, как I-40 открылся. «Поэтому я сижу здесь сегодня и говорю себе:« Довольно нереально, как мы вернули 66 к жизни ». «Селигман имеет 500 жителей и 13 сувенирных магазинов, торгующих памятными вещами на трассе 66».
«У нас есть экскурсионный автобус, - кричала его дочь Мирна из соседнего магазина подарков. Дельгадильо, которому 84 года, вскочил со стула, с улыбкой шириной в полумесяц, и бросился приветствовать группу немецких туристов, пожимая руки и шлепая по спине. "Доброе утро, доброе утро! Добро пожаловать домой. Дом? Они бросили на него насмешливый взгляд, не понимая, что для Дельгадильо Дорога № 66 является типичным домом для всех странников мира, хотя сам он никогда не уходил далеко от него.
Туристы загружали открытки, наклейки на бампер Route 66, дорожные знаки в форме щитов и черно-белые фотографии пыльной модели Ford Ts, прыгнувшей через Селигмана в 1930-х годах, холщовые мешки с водой, надетые на капюшоны, чтобы не перегревать радиаторы. Я спросил одного из посетителей, 40-летнего мужчину по имени Хельмут Виганд, почему в мире иностранец выбрал бы эту дорогу для отдыха в Лас-Вегасе, Нью-Йорке или Дисней Уорлд. «Все мы знаем из старого телесериала 66 о двух погибших молодых людях, путешествующих в Корвете», - сказал он. «Для нас 66 - это связь с Америкой. Это ваша самая известная улица, символ вашей свободы, вашего беспокойства, вашего стремления к новым возможностям ».
Когда путешественники вернулись в свой автобус, Дельгадильо пожал руку каждому из них. Он родился в Селигмане, сыне железнодорожника, который владел бассейном и парикмахерской, но с трудом поддерживал семью из семи человек. «В 39 году папа построил трейлер для нашей модели T, загрузил его и закрыл окна нашего дома», - сказал он. «Мы были готовы присоединиться к Окисам и поехать в Калифорнию». Но его три брата создали оркестр с 12-летним Ангелом на барабанах, и мальчики получили работу, выступая в местном клубе. В течение следующих четырех десятилетий они играли в школьных танцах, в залах Американского легиона и ложах VFW, а также в общественных мероприятиях вдоль маршрута 66. «Шоссе спасло нас», - сказал Дельгадильо, которого в настоящее время называют местным «Ангелом маршрута 66». За его усилия по сохранению.
Дорога к западу от Селигмана пролегает через индейскую резервацию Хуалапай и пустынные плато, покрытые можжевельником и мескитом. Красные скалы тянулись ввысь на горизонте. В 1850-х годах военно-морской флот США Эдвард Бил путешествовал по этому маршруту по многовековым индийским тропам с 44 мужчинами и 25 верблюдами, импортированными из Туниса. Бил и его люди создали первую фургонную дорогу, финансируемую из федерального бюджета, через Аризону, от форта Дефанс до устья реки Мохаве в Калифорнии. Вскоре последовали первые телеграфные линии, проникшие на юго-западные территории, а также поселенцы в крытых вагонах, а затем на железных дорогах. Наконец, в 1926 году, черная Модель Ц пыхтела по периодически проложенной дороге, обозначенной как Маршрут 66. Это была не первая дорога через Запад; Шоссе Линкольна, известное как «Отец-роуд», было посвящено в 1913 году, протяженностью 3389 миль от Таймс-сквер в Нью-Йорке до Линкольн-парка в Сан-Франциско. Но 66 стал синонимом страсти к путешествиям и открытий.
Для Кира Эйвери новая дорога была мечтой. Будучи дальновидным бизнесменом и гражданским лидером Талсы, Эвери убедил федеральных чиновников разработать первую в стране комплексную систему автомагистралей, чтобы переместить предложенный маршрут Чикаго-Лос-Анджелес к югу от Скалистых гор, чтобы он проехал через его родной город. Оклахома закончила с 432 милями Маршрута 66, больше чем любой штат кроме Нью-Мексико; 24 мили дороги проложены вдоль жилых и коммерческих улиц округа Талса. Эта магистраль способствовала развитию города, в котором, как позже вспоминал Эвери, «в начале 1900-х годов не было электрических лампочек и свиней, бегущих по улицам». Несколько лет назад город Талса приобрел два акра разрушенной земли возле Мемориального моста Кира Эйвери, протянувшейся через реку Арканзас, и построил площадь и пешеходный переход. Но центральным элементом проекта стоимостью более 10 миллионов долларов станет музей и центр интерпретации Route 66, который все еще находится на стадии планирования.
В последний раз, когда я путешествовал по дороге, пересекая открытый полигон и Окрашенную пустыню северной Аризоны в 1995 году, Уинслоу был умирающим городом. Маршрут 66, который стал 2-й и 3-й улицами, представлял собой руины закрытых магазинов и неприглядных баров. Великолепный отель La Posada, последний из известных отелей Фреда Харви, построенный между Чикаго и Лос-Анджелесом для пассажиров железной дороги и маршрута 66, был закрыт в 1957 году и превращен в офисы для железной дороги Санта-Фе. Великолепные фрески Посады, изображающие цветы пустыни и юго-западные пейзажи, были закрашены. Высокий деревянный потолок исчез под плитками, освещенными люминесцентными лампами. Вестибюль был превращен в диспетчерский центр для поездов, а бальный зал был разделен на офисные помещения. Оригинальная мебель музейного качества, спроектированная или отобранная создателем здания Мэри Элизабет Джейн Колтер, которую многие считают величайшим архитектором Юго-запада, была продана с аукциона или отдана. В 1992 году даже железная дорога Санта-Фе отказалась от этого места, по сообщениям, предложив его городу за 1 доллар. Уинслоу сказал нет, спасибо.
Затем в 1994 году в Уинслоу появились Даниэль Луцик, Тина Мион и ее муж Аллан Аффельдт - друзья, которые вместе посещали Калифорнийский университет в Ирвине в 1980-х годах. Жители смотрели на них со смесью подозрений и надежд. Трое говорили о захвате Ла Посады и его восстановлении. То, что город еще не осознавал, было то, что Луцик был скульптором, Мион - опытным художником-портретистом, а Аффельдт - успешным защитником природы.
После трех лет переговоров железная дорога Санта-Фе продала им La Posada по цене земли, 158 000 долларов за 20 акров. Отель был брошен бесплатно. Трио въехало в День Первоапрельского 1997, прогоняя некоторых бродяг и принявшись за работу. Семь месяцев спустя La Posada вновь открылась с пятью тщательно отреставрированными номерами. Новые владельцы работали в минусе пять лет; иногда они встречали зарплату с помощью кредитных карт Аффельдта. Они боролись за гранты и вложили все, что сделали, обратно в проект.
Теперь отель на 53 номера забронирован практически каждую ночь. Его бирюзовый зал считается одним из лучших ресторанов на юго-западе. Территория благоустроена высокими хлопковыми деревьями и камышами. La Posada - самый крупный работодатель, работающий на местном уровне. Уинслоу проснулся от 50-летнего сна с возрожденным центром города, новыми магазинами, тротуарами и улицами.
«Архитектура - это то, что привело нас сюда», - сказал мне Аффельдт. «Но то, что дал нам Route 66, было встроенной аудиторией - люди шли вверх и вниз по дороге по любой причине: архитектура, история, ностальгия. Наличие 66 на нашем пороге имело все значение. ”
Как это часто бывает, когда речь идет о кусочке истории, люди не осознавали ценность того, что у них было, пока оно не исчезло или почти не произошло. Сегодня они, кажется, вспоминают с удвоенной силой. Ежеквартальный журнал Route 66 имеет 70 000 подписчиков в 15 странах. Книга Майкла Уоллиса, Дорога № 66: Дорога Матери, изданная в 1990 году и обновленная в 2001 году, была продана тиражом около миллиона экземпляров. В течение последних шести лет Талса проводила марафон на своем участке трассы 66, привлек в прошлом ноябре 12 000 бегунов и пешеходов. Некоммерческая компания Adventure Cycling из Монтаны, которая производит подробные карты для велосипедистов на дальние расстояния, начала проект Route 66. «Люди связывались с нами в течение многих лет со всего мира, спрашивая:« Почему у вас нет [карты] для 66? » Теперь мы собираемся », - говорит Джинни Салливан, менеджер специальных проектов группы. А Служба национальных парков предоставляет гранты в рамках своей Программы сохранения маршрута 66 для восстановления значительных элементов вдоль оригинальной дороги - причудливых станций технического обслуживания и мотелей, которые когда-то рекламировали «Дешевый чистый сон, отопление термостатом» и неоновые вывески, которые манили путешественников к 99-центовой курице. жареные стейки и обеды за 2 доллара.
В пустынном небе пылал огненный закат, и завитый ветром танец танцевал на длинном отрезке 66, который ведет в Тракстон, штат Аризона (население 134). Впереди высокий знак дерева - перемонтированный, перекрашенный и искусно отреставрированный за счет федерального гранта - мелькнул красно-неоновый прием в Frontier Motel и кафе с семью комнатами 1950-х годов.
Я впервые встретил ее владельца Милдред Баркер и ее мужа Рэя 33 года назад. Несколько лет спустя я сидел за их стойкой и ел домашний яблочный пирог а-ля-мод с 88-летним отчимом Рэя, который вспоминал о разрушении бронкосов в нации чероки до того, как Оклахома даже стала штатом в 1907 году. В тот день Милдред вышла из кухня, на каждой из которых стояла синяя табличка, узнала меня и спросила: «Ты все еще в этом RV?» Нет, я сказал, что нашел что-то медленнее и дешевле. Снаружи мой велосипед с четырьмя выпуклыми седельными сумками, висящими на колесах, упирался в потрепанный знак Границы. «Мое слово!» Сказала она. «Я покупаю вашу еду сегодня.»
Когда в последний раз я нашла Милдред, которой сейчас 86 лет, и она полна воспоминаний, она жаловалась, что пирог под новым руководством, которое арендовало кафе, не соответствовал установленным ею стандартам. Она сказала, что она решила остаться в Трукстоне, потому что ее муж, который умер в 1990 году, так усердно трудился, чтобы спасти дорогу. «Вы знаете, - сказала она, - я прожила всю свою жизнь в 66 лет - Оклахома, Нью-Мексико, сейчас здесь. Это была не просто дорога. Это была моя история, моя жизнь.
На следующее утро я рано ушел, двигаясь на запад, погружаясь в Крозье-Каньон с его скалистыми, усыпанными валунами склонами холмов, минуя давно закрытую Индийскую школу, которая стоит возле заброшенной однокомнатной «неиндийской» школы в Валентине. Дорога была усеяна реликвиями: остатки мотеля по имени Вождь, заброшенная бензоколонка «Юнион 76», ржавеющая в полыни модель Форда А, похороненная в колпаках на песке.
В одном старом железнодорожном городке я съехал по пустой дороге, чтобы купить холодное рут-пиво Route 66 в универсальном магазине Hackberry. Красный конвертируемый Corvette 1957 года владельца был припаркован снаружи. Когда я направился к фонтану с газировкой, пробираясь через полки памятных вещей Route 66, я почти ожидал увидеть Мартина Милнера и Джорджа Махариса, актеров, которые бродили по стране в «Vette as Tod Steles» и «Buz Murdock» в CBS-TV. Серия «Трасса 66» в течение четырех лет, начиная с 1960 года, через год после моего первого путешествия по дороге.
Джон Притчард, который владеет магазином вместе со своей женой Керри, начал собирать артефакты Маршрута 66 в 1960-х и 70-х годах, когда он несколько раз в год ездил по дороге из своего тихоокеанского северо-западного дома в дом своей матери в Миссисипи. «Люди просто хотели избавиться от вещей в те дни», - сказал он. «Я бы спросил кого-нибудь, сколько стоит этот дорожный щит, или этот знак, или старый газовый насос. Он сказал бы: «Если вы утащите его в своем грузовике, вы можете получить его даром». Вскоре Притчард разместил клад сокровищ Маршрута 66 на двух складах.
В 1998 году Притчард узнал, что универсальный магазин выставлен на продажу. Он продал свою коммерческую стекольную компанию в штате Вашингтон и купил собственность. Притчардс провел год, собирая это место и открыв его в марте 1999 года. «Это взлетело так быстро, я был ошеломлен», - сказал он. «Второй год мне пришлось нанимать людей. Все автомобильные парни, автомобильные клубы, райдеры Harley-Davidson, туристические автобусы останавливаются здесь ». Сегодня он добавляет:« Я бы сказал, что 90 процентов людей, идущих по этой дороге, - иностранцы. Один французский парень сказал мне: «Мы говорим во Франции, если вы хотите увидеть лицо Америки, ехать 66».
Пятнистая двухполосная дорога пересекла Кингман, параллельно широкому гладкому асфальту I-40, затем откололась и направилась в высокую пустыню, возвращаясь через угловатые Черные горы, ни одного человека или другой машины в поле зрения. Статическое звучало в моем радио. Я нажал кнопку выключения, довольный двигаться дальше в тишине пустой дороги.
«Маршрут 66 - это не просто ностальгия. Это стало американской иконой », - сказал мне Роджер Уайт. Он является куратором транспорта в Смитсоновском национальном музее американской истории, где 40-футовый участок дороги находится на постоянной экспозиции. «Он вплетен в социальный гобелен Соединенных Штатов с 1920-х по 50-е годы. Это открыло всепогодный маршрут из Чикаго на запад и стало маршрутом для миграции семей Пылевых Чаш, военной мобилизации во время Второй мировой войны, для ветеранов, ищущих новые дома, и отдыхающих, ищущих веселья ». Дорога, сказал он, « был катализатором веры, если там будет лучшая жизнь, шоссе приведет меня к ней ».
Я остановился в 109-летнем отеле Oatman для бургерного бизона, а затем поехал в Топок. Я припарковался в тени моста, который ведет по трассе 66 через широкую спокойную реку Колорадо. На дальнем берегу была Калифорния, начало и конец для многих американских верующих.
Дэвид Лэм часто публикуется в журнале, а Кэтрин Карнов фотографировала смитсоновские истории о Биг Суре, амеразианцах и посттравматическом стрессовом расстройстве.
