Это путешествие началось аморфно, с одного велосипеда, странной земли и двух месяцев, чтобы убить, но оно приняло форму: долгой, медленной экспедиции в Каппадокию. Из всех странных пейзажей, созданных водой, ветром и временем, Каппадокия является одной из самых странных. Здесь мрачные пустынные мезы погружаются в каньоны, усеянные шпилями, похожими на гигантских сморчков. Христиане когда-то прятались от римских мучителей в подземных городах, которые остаются сегодня. Города пещерных хижин когда-то были высечены в скале. Вулканы находятся на горизонте, так чудесно наблюдать на закате, и многие американские поклонники пустыни могут задаться вопросом, не выбрался ли Эдвард Эбби достаточно.
Но чтобы добраться до Каппадокии, я должен проехать полпути через Турцию - восьмой континент в мире, если когда-либо был седьмой. Каппадокия находится прямо в центре Турции, где расстояния велики и мучительны, земля широкая, бесплодная и сухая, горы лысые и выжженные. После того, как я покинул горы Кероглу, где 200 квадратных миль могли бы развлекать меня в течение недели, если бы у меня было достаточно еды, я двигался от 70 до 80 миль в день, в основном против встречного ветра или бокового ветра, поскольку я стараюсь оставить вялый пейзаж позади. мне. Я задерживаю дыхание и прохожу через Анкару, столицу Турции с населением более четырех миллионов человек. Я выхожу на южную сторону через четыре часа, мое лицо покрывается песком от сажи, и я продолжаю движение на юго-восток по шоссе D260 в пустыню.
Рельеф приходит снизу, когда каменистый асфальт сменяется гладкой асфальтированной землей.
Асфальт ужасный. Половина дорог в Турции вымощена камнями размером с грецкий орех, которые выступают на полдюйма от смолы и гремят моими мозгами и костями на протяжении последних 400 миль. Многие грунтовые дороги более гладкие, и этот асфальт может замедлить движение велосипедиста.
После пяти дней в кемпинге я плачу за номер недалеко от города Кирсехир. Я проснулся рано для своей последней поездки в Каппадокию, но дверь заперта, и я один, застрял в этой грязной лачуге, менеджер храпит где-то далеко с ключом в кармане. Природа тоже зовет, и хотя я сдерживаюсь так долго, как только могу, я в конечном итоге поддаюсь и сталкиваюсь с отвратительной дырой в полу, известной как восточный туалет. Менеджер отеля прибывает в 9 утра, чтобы освободить меня.
Поздно утром я перестаю есть дыню, один из моих любимых ежедневных ритуалов. Я въезжаю на деревенскую площадь у пустой скамейки под деревом. Один за другим они материализуются вокруг меня: праздные деревенские мужчины. Они всегда дружелюбны, но не обращают внимания на частную жизнь. Они перестают долго смотреть на меня и ропщут друг другу в своем растущем кругу. « Скажите, Сэм, откуда, по вашему мнению, этот парень?» «Возможно, в Германии? Я просто удивляюсь, почему он не носит тяжелые брюки, рубашку с длинными рукавами, кожаные сабо на ногах и шерстяной жилет, как у нас. Он выглядит усталым от собаки, не так ли? Давайте зададим ему сто вопросов!
«Разве вы не одеты в шорты и футболку?» - восклицает один. Вся группа хихикает неловко.
«Это 75 градусов в тени!» - бормочу я.
"Германия? Англия? »- спрашивает другой человек.
«Америка», - вздыхаю я. "Говорить на английском. Маленький турецкий. Усталый, такой уставший. Ваш асфальт убивает меня, и я просто хочу немного тишины. Разогнать сейчас. Спасибо."
Младшие мальчики тоже приходят, крича, как собака лает: «Привет! Привет!"
«Почему ты один?» - упорствуют мужчины. «Разве у вас нет жены и группы детей?» «Почему у вашего велосипеда нет мотора?». Сейчас их 10 (все мужчины и мальчики; женщины и девочки в основном остаются незамеченными в турецкой деревне). ).
«Скажи !?» - ярко говорит один мужчина.
«Избавь меня».
Нет другого выбора, кроме как паковать дыню и бегать за ней. В последних милях я нахожу красивую боковую дорогу, которая ведет прямо к Аваносу, в северном углу Каппадокии. Эта дорога не только небольшая и тихая, но и сокращает 20 километров автострады. А еще лучше, он ровно выложен, и я летаю, как будто я на рельсах. Земля начинает меняться по мере появления признаков геологической нестабильности. На подсолнечном и томатном полях наклонная слоистая порода разрушает поверхность. Некоторые выступы имеют сквозные отверстия. В тридцати милях отсюда я вижу 13000-футовую гору Эрджиес в горячей дымке. Где-то там, всего в 10 милях от вороны, все еще невидимой, но прямо под моим носом, находится пейзаж легенды: Каппадокия.
