2 января произошло не менее 48 землетрясений. Крайстчерч прогремел, люди здесь сбиваются с пути, потому что земля продолжает дрожать, и страх перед более крупными землетрясениями заставляет их ходить на цыпочках. В центре города опустошение, вызванное землетрясением в феврале 2011 года, осталось незаметным, так как осажденные здания мрачно смотрят на нервный город. И с воспоминаниями о том смертельном дне, все еще живом, 23 декабря еще два сильных землетрясения поразили Крайстчерч, и во второй день этого года сотрясение почти не прекратилось.
«Мы мало спали за последние 24 часа», - сказала утомленная кассирша в обменном пункте аэропорта, когда она вручила мне несколько счетов и пыталась вызвать улыбку.
Но для моего брата, моих родителей и меня 2 января 2012 года не было никакого дня. На самом деле этого никогда не было. Где-то между первым отъездом из Сан-Франциско, вылетом на запад и пересечением Международной даты, 2 января исчезло; мы прибыли на третий.
Мы арендовали автомобиль и немедленно покинули город - не то, чтобы мы следовали совету блоггера Бриджит Глисон, который недавно назвал Крайстчерч одним из 11 мест в мире, которые нельзя посетить. Нет, мы с Эндрю просто хотели зарегистрироваться в нашем общежитии, надеть гидрокостюмы и войти в воду, чтобы успеть на основное блюдо на ужин. Таким образом, мы поехали на восток в нашем фургоне Subaru, обнимая левую сторону дороги и направляясь наружу на полуостров Банкс, в сторону небольшого приморского городка под названием Акароа. Отсюда дорога резко повернула в гору за последние мили и завершилась в общежитии Onuku Farm Hostel, зеленом и грязном небольшом скоплении хижин, хижин, флигелей и гамаков, которые все цепляются за 30-процентный уклон около 700 футов над уровнем моря.
Эндрю и двое из постоянных жителей хостела Onuku Farm. (Аластер Блэнд) Эндрю и я схватили наши гидрокостюмы, копья и снаряжение для подводного плавания и спустились по склону горы. Лес был густой с папоротниками, эвкалиптами и странными аборигенными деревьями, которые периодически удваивались, когда огромные зеленые новозеландские голуби оседали на ветвях. Овцы паслись в изобилии, создавая такие пейзажи, как в Шотландии, но зеленые холмы вызывали у меня странное чувство, что в любой момент птеродактиль или тиранозавр могут внезапно появиться на верхушках деревьев. Потому что в дикой природе Новой Зеландии есть доисторическая странность, и я думаю, что я это определил: это отсутствие местных млекопитающих, за исключением летучих мышей и ластоногих, что создает впечатление, что вы ходите в эпоху динозавров.
На краю воды мы подошли и запрыгнули. Потребовалось время, чтобы приспособиться к шоку от холода, прежде чем мы могли начать погружение - и нам пришлось охотиться за нашей пауа, поскольку мы долго не продержимся в этом холодном месте. море. Вода была мутной, и на дне мы просеивали бурых водорослей и растительность, ища маленький ушка, прикрепленный к скалам. Больших мы вычистили, используя ножи для масла, и мы заполнили наши сумки. Мы тоже искали рыбу; Эндрю увидел, как мимо него в ледяно-зеленых тенях проехал большой, страшный рывок, и крупный губан проскользнул сквозь облачную воду, вокруг и вокруг ветвей водорослей, словно призраки, преследующие лес. Но мы ничего не предприняли и через 30 минут выползли из воды на несколько градусов от переохлаждения. Мы снова прогрелись под летним солнцем перед тем, как отправиться обратно в горы к общежитию. Пауа требует прилежной подготовки, и мы провели час на кухне под открытым небом, забивая улиткам ноги пивными бутылками, чтобы смягчить их для сковороды. Мы начали готовить в 8:00, когда солнце было еще высоко, а к 10:00 стало совсем темно. К тому времени мы собрали пир с пауа, местным вином и коричневым рисом. Следующей ночью мы съели девять пау, и к тому времени, когда ужин был готов, мы все решили, что можем провести недели без каких-либо более скользких груд с обжаренной морской улиткой.
Эндрю и двое из постоянных жителей хостела Onuku Farm. (Аластер Блэнд) Сегодня мы часами ехали на юг и запад по прибрежному шоссе 1, унылому маршруту через пригороды, раскинувшиеся торговые центры и бесконечные предложения газа и фаст-фуда. Мы увидели океан только один раз с левой стороны, хотя нам напомнили, что недалеко, знаменитая природная красота Новой Зеландии мерцала и сияла. На западном горизонте простирался ряд изрезанных горных вершин, которые пилили под потолком облака, словно зубы акулы, - Южные Альпы. У нас было несколько проблесков горы Кук, 12 000-футовой вершины, которая несет снег весь год и унесла жизни десятков альпинистов. Мы проехали через Эшбертон, Тимару и Ваймате, свернули вверх по течению вдоль реки Вайтаки и, наконец, остановились в речном городке Курув, где был только парк трейлеров. Ветер дул почти слишком сильно, чтобы бросать мух, и пошел дождь. Я сделал несколько бросков на реку, затем повернулся спиной, но Эндрю шел и пробирался четыре часа. Он вернулся за час до темноты и сказал, что видел несколько больших коричневых форелей и получил удар от одного, который сломал его линию. Он планирует пропустить кофе и снова оказаться на воде до восхода солнца. Такова сила коричневой форели, любимого инвазивного вида Новой Зеландии.
На следующей неделе: отчет о рыбалке в Новой Зеландии, включающий рыбу.
