Измир для фига то же, что Бордо для вина. Фрукты не произошли здесь, но регион производит больше и, вероятно, лучше инжир, чем где-либо еще Те большие, жевательные, покрытые сахаром, сушеные турецкие фиги, которые вы можете найти в некоторых магазинах натуральных продуктов, вероятно, были выращены в процветающих долинах около Измира. Инжир этого региона в Америке был настолько известен даже 130 лет назад, что калифорнийские предприниматели того времени, стремясь стать фиговыми фермерами, импортировали древесину лучших фиговых деревьев Турции из юго-западной Смирны, особенно сорта Сари Лоп. Они высаживали деревья тысячами в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин. Фермерам потребовалось несколько лет неудачных посевов, чтобы обнаружить, что особый вид ослиной осы также необходим для созревания инжира, и поэтому министерство сельского хозяйства США изолировало, импортировало и выпустило евразийского жука в Калифорнии. Это сработало, и, наконец, на рубеже 20-го века появились первые высокие урожаи калифорнийского инжира сари Лоп. В честь своей старой и новой родины сорт был переименован в Калимырну. Долина Сан-Хоакин станет ядром производства фиги в Новом Свете.
Особенно в дренаже реки Мендерес возле города Айдын фиговые деревья покрывают почти каждую складку земли глубоко в горных оврагах и по дну долины. На складах и в пустых витринах из дверных проемов высыпаются кучи высохшего инжира высотой четыре фута, ожидающие вывоза в мир, а свежие финики продаются вдоль дорог, тщательно упаковываются и отправляются по всей стране. Те, кто любит придорожную охоту на фига, могут оказаться здесь в раю, хотя этим видом спорта следует заниматься с уважением и сдержанностью. Разумеется, сады закрыты, в то время как любые деревья, сбрасывающие инжир на тротуар, на мой взгляд, являются честной игрой для грабежа.
Торговец фруктами у шоссе возле Измира предлагает оливки, виноград, гранаты и инжир.
И хотя здесь растет больше инжира, чем в большинстве других мест, Турция также производит больше практически любой другой культуры. Например, урожай яблок в 2008 году был более чем в 20 раз больше, чем урожай инжира в 2008 году - первый весил 2, 5 миллиона тонн по сравнению с общим количеством инжира в 205 тысяч тонн - и факт остается фактом: практически никто нигде не ест фиги.
Войдя в регион с северо-востока, первое, что бросилось в глаза, это не фиговые деревья, а красивые горы Боздаг. Они маячили на горизонте, к югу от долины реки Гедиз. Боздаги стоят на высоте двух миль над уровнем моря - и они поднимаются на эти высоты от уровня моря, или почти, делая самый резкий из географического рельефа и захватывающих пейзажей. Когда я подошел ближе, я увидел глубокие тенистые ущелья и каньоны, врезавшиеся в северную сторону гор, и я увидел, как на склонах садятся сады и уступают место соснам и граниту высоты. Когда я подошел к дорожному знаку, указывающему в горы на город под названием Боздаг, я упаковал немного инжира, купил миндаль и сломался за него.
Духи высоко в горном городке Боздаг, где единственное место, куда можно отправиться, это упасть.
Долина опустилась ниже меня, и грозовые головы, нависшие над долиной Гедиз, стали розовыми и голубыми, когда солнце садилось. На склоне горы не было ровной площадки для стоянки, и я помчался к вершине, включив мигающие огни, когда наступила темнота. Когда я наконец достиг уровня земли, звезды погасли, и я остановился у фруктовой хижины, чтобы спросить владельца, могу ли я разбить лагерь на его соседнем участке для пикника. Он был немного взволнован моим внезапным появлением, но он пожал плечами и сказал да. «Вот, пожалуйста, 5 лир», - сказал я, вручая счет. Он выглядел озадаченным, но принял его без оскорблений, и я разбил лагерь, когда наступил ночной холод. В течение следующих пяти дней я прыгал туда-сюда между параллельными горными хребтами Айдын и Боздаг, спускаясь каждое утро в зеленый низменности и тратить дни на длинные, кропотливые, вне седла поднимается обратно на вершину. Взбираться на велосипеде в пики диких и странных гор - одна из величайших радостей, которые я знаю, хотя я встречал гастролирующих велосипедистов, которые избегают холмов и высокогорья, как, например, моряки. Они нервно изучают свои карты, обнимают береговые линии и следуют по основным дорогам и, я полагаю, никогда не знают, чего им не хватает.
Но путешествовать по этому региону было не просто забавой, а играми, дорогами и горным воздухом, потому что я был туристом, и у меня была важная работа. Именно мне нужно было посетить Эфес, известный как один из самых потрясающих разрушенных городов римской эпохи. Но когда я добрался туда, я отшатнулся от самого дикого цирка хаоса, тупиков и толп, которые я видел с часа пик в Бешикташе. Я не встречал ни одного туриста за несколько дней, и на стоянке в Эфесе было не менее ста полноразмерных автобусов, парков такси и несколько тысяч человек. Какой у меня был аппетит к римским амфитеатрам, и столбы из рифленого мрамора испарились в одно мгновение. Я сидел на скамейке в тени в течение 30 минут, ошеломленный хаосом, измученный нерешительностью и не зная, возвращаться ли в горы или выполнять свой долг и войти в это древнее место. Наконец я встал. «Наш исторический блоггер никогда не простит меня», - пробормотал я, но не пожалел, когда выкатился. Удивительный северный попутный ветер поднял меня сзади, и мои духи взорвались, словно полный вздымающийся парус гоночного катамарана. Легкомысленный и радостный, я побежал на север, и в сумерках я поднялся в гору на свою последнюю прекрасную ночь в горах Боздаг.
Почему я люблю горы? Потому что они там. Подождите-нет. Это слабый ответ. И вот почему: горы преобразуют миры. Можно пройти тысячи миль по горизонтали в любом направлении и увидеть небольшие изменения или вообще ничего не менять. Педаль по всей Сибири, и остается Сибирь от Финляндии до Камчатки. Но путешествуйте только 4000 футов по вертикали, и мир вокруг вас быстро преображается. Климатические зоны приходят и уходят. Плоды дерева исчезают, когда появляются каштаны и сосны, и захватывающие виды открываются через расширяющуюся панораму. Скука, которая управляет равнинами на уровне моря, исчезает, и в то время как коровы с жадностью могут вяло пастись в жарких, ужасных долинах, в прохладном воздухе вершин и перевалов - гладкие дикие лошади, медведи и волки. В южной части Турции есть даже места, где послеобеденная поездка может перенести вас из грязных субтропических банановых рощ в ландшафт, напоминающий тундру. Насколько это невероятно? В диапазонах Боздаг и Айдын был настолько захватывающим акт восхождения, что большинство вечеров я все еще хорошо крутил педали после наступления темноты при свете моей фары. Я просто никогда не хотел уходить.
И люди! Они были так же дружелюбны и щедры, как и все, кого я встречал. Однажды утром в Айдыне с берега выскочил огромный кангальский жеребец, склонившийся к моему разрушению и дико рычащий на моем пути. Молодой человек, привлеченный шумом, поспешил по грязной дороге. «Мустафа!», Ругнул он, что сделало собаку дружелюбной. Семья пригласила меня на чай, а затем показала мне на своей ферме площадью в два акра. Они дали мне дыню, кучу сладких помидоров черри и, из всех добрых, но сбивающих с толку подарков, предложить велосипедисту в жаркий день четыре фунта свежей брокколи. Я мог думать только об одном: «Бензин!» Вперед, звонки на чай следовали за мной по всему региону. Если я когда-нибудь жаловался на чайные приглашения, могу ли я взять его обратно? Непрекращающийся поток доброжелательности, дружеских гудков и открытых улыбок был феноменальным, и многие обмены с местными жителями отправляли меня в легкомысленном и восторженном состоянии - и всегда, каждый день, в поисках ближайшей дороги вверх.
