«На Kiso так тихо, что это вызывает у вас странное чувство», - читал Билл, переводя с придорожного знака на японский язык. В этот момент мимо проехал грузовик.
Связанный контент
- В поисках безмятежности на побережье Сан-Ин в Японии
- Пружины вечные
Мой друг Билл Уилсон и я стояли в северной части старой дороги Кисо, которая здесь была заменена современной дорогой 19. Это было солнечное осеннее утро, и мы сели на поезд из Сиодзири, проезжая мимо школьниц в синей форме и с черными ранцами в Хидешио, своего рода промежуточная станция между равнинами и горами. С застегнутыми рюкзаками мы отправились в холмы.
Теперь мы шли по шоссе на юг, отделенные ограждением от ускоряющегося движения. На протяжении веков 51-мильная дорога Кисо была центральной частью древнего 339-мильного Накасендо, который соединял Эдо (Токио) и Киото и обеспечивал внутреннюю альтернативу прибрежной дороге Токайдо. Веками купцы, исполнители, паломники, имперские эмиссары, феодалы, принцессы и простые люди путешествовали по нему. «Убийства, грабежи, побеги, самоубийства в любви, слухи о коррупции среди чиновников, - писал Симадзаки Тосон в своем эпическом романе« Перед рассветом », - все это стало обычным явлением на этом шоссе».
На 750-страничном труде Симадзаки, изданном серийно, начиная с 1929 года, изображены великие политические и социальные потрясения Японии середины 19-го века: период, когда иностранные корабли начали появляться у ее берегов, и его народ совершил трудный переход от децентрализованного, феодального общества управляемый сёгунами в модернизирующемся государстве, управляемом центральной властью императора Мэйдзи. Симадзаки рассказал свою историю в своем родном городе Магоме, одном из 11 почтовых городков Кисо-роуд (предшественников остановок для отдыха). Ханзо, главный герой романа, основан на отце Симадзаки, который предоставил жилье для путешествующих чиновников. Запечатлевая повседневную работу и богатую культуру внутреннего шоссе, Симадзаки возвышал Кисо во многом так, как художник Хиросигэ увековечивал Токайдо в своих ксилографиях.
Хиросигэ также нарисовал Кисо (хотя и не так классно), и даже по шоссе мы могли понять, почему. Отворачивая глаза от машин, мы смотрели на зеленые холмы и приглушенный апельсин. Одинокий японский клен вспыхнул бы пылающим красным, а рыжие листья сигнализировали о последнем осеннем акте вишневого дерева. Другие ветви, лишенные листвы, несли желтую хурму, которая висела как украшения. После полутора часов ходьбы мы подошли к стойке с торговыми автоматами возле железнодорожной станции. Один раздающий напитки (холодные и горячие) пришел с голосом, который поблагодарил нас за наш бизнес.
Билл, переводчик японской и китайской литературы, долгое время рассказывал мне о дороге Кисо. Житель Майами, он жил в Японии с середины 1960-х до середины 1970-х годов и уже дважды ходил в кисо. Дорога была официально создана в 1601 году, но, согласно древним записям, перевозила путешественников еще в 703 году. Биллу нравился тот факт, что, в отличие от промышленно развитого Токайдо, Дорога Кисо местами очень хорошо сохранилась. Прогуливаясь, он заверил меня, что у тебя все еще может быть чувство давности.
Однажды я был в Японии, ехал на поезде из города в город. Идея путешествовать пешком со знающим другом по простоватому ландшафту в высокотехнологичной стране была очень привлекательной. За лето до нашей поездки Билл дал мне маршрут: мы шли от Хидешио до Магома - около 55 миль - останавливаясь в почтовых городах по пути. Мы бы действовали так, как будто автомобиль никогда не изобретался. Затем он предложил мне прочитать « Перед рассветом» .
«Я надеюсь, что в Нараи есть профессиональная массажистка», - сказал Билл, когда мы снова гуляли. «Или даже непрофессиональный».
Двадцать минут спустя мы сошли с шоссе в городе Niekawa, а затем спустились в Hirasawa, минуя магазины лакированных изделий. Когда появились жители, мы дважды объединили их с приветствием « Ohayo gozaimasu! («Доброе утро!») Билл научил меня нескольким словам.
Незадолго до полудня Нарай появился вдалеке, как тонкий город, протянувшийся вдоль железнодорожных путей. Мы нашли его главную улицу тесной с темными деревянными домами и однодневными туристами. Наклонные крыши, небольшие магазины, тканевые баннеры и безошибочный вид культурного значения были как награда за то, что они прибыли пешком. Но я сомневался, что Билл найдет массажистку.
Он нашел наш ryokan, или гостиница, Echigo-ya. Тонкие раздвижные двери, ведущие на улицу, уступили место прихожей с грязным полом, обрамляющим платформу татами. Вскоре на него явился хозяин гостиницы, молодой человек в платке, который упал на колени, чтобы сказать нам на уровне глаз, что мы слишком рано регистрироваться. Оставлять свои сумки никогда не было так хорошо.
Билл привел меня в свою любимую кофейню Мацуя Сабо, тесное заведение в старинном стиле. Присутствовали игрушечные пудели, которых любящие музыку владельцы магазина назвали Шопеном и Фортепьяно. Ноктюрн тихо играл за стойкой бара, которая была увешана нежными бумажными фонарями.
Владелец кафе, мистер Имаи, сказал нам, что в старые времена через город проходили шествия с зеленым чаем для императора. Если чайный контейнер разрушится, тот, кто вызвал аварию, будет обезглавлен. Поэтому, когда прибыла чайная процессия, все остались без звука. Как только это прошло, они побежали на улицу, чтобы праздновать.
Мы ели поздним обедом зару соба - холодную гречневую лапшу, которой славится этот регион - окуная их в подслащенный соевый соус с добавлением зеленого лука и васаби. Снаружи, стоя на улице, Билл указал на гору, поднимающуюся на южной окраине города. «Это страшный перевал Тории», - сказал он, имея в виду путь, которым нам суждено было пройти по горе, и использование прилагательного, которое он никогда не упускал, когда упоминал о нем.
Его идея заключалась в том, что на следующий день мы поднимемся на гору - без рюкзаков - в Ябухару, где мы могли бы сесть на поезд обратно в Нарай, чтобы провести вторую ночь, прежде чем сесть на утренний поезд в Ябухару, чтобы возобновить нашу прогулку. Это показалось мне прекрасной идеей, а также исторически обоснованной, поскольку в старые времена вьючные лошади использовались для перевозки вещей.
Обед был подан в нашей комнате, на столе с сильно сокращенными ножками. Наши стулья были безногие, состоящие из спинки и подушки. Сидеть было для меня большей проблемой, чем ходить.
В многочисленных чашах и тарелках передо мной сидели розово-белые прямоугольники карпового сашими, тертого горного картофеля в сыром яйце и водорослях, три рыбы чуть больше спичек, одна пресноводная рыба на гриле, водянистый заварной крем с курицей и грибами, вареный дайкон (редиска) с мисо и овощная темпура.
Богатство еды контрастировало с редкостью комнаты. Постельное белье будет лежать на татами после обеда. Там не было телевизора, но маленький черный камень сидел на вышитой подушке на деревянной подставке для нашего созерцания. Стихотворение в рамке, которое переводил Билл, висело на одной стене:
Вкус воды
Вкус соба
Все в кисо
Вкус осени
Дома я начинаю свой день с грейпфрута; в Японии я обменял фрукты на фальшивку. Время от времени я возвращался в свою комнату, все еще в специально отведенных для этого тапочках для ванной, которые, конечно, должны оставаться в ванной. А сегодня утром трактирщик спросил, хотим ли мы чай перед завтраком; Стремясь справиться с ужасным Перевалом Тории, я отказался.
Билл провел короткую беседу с молодым человеком, а затем твердо сказал мне: «Это обычай дома». Чай подавали с большим вниманием. «Если вы добавляете супер горячую воду, - объяснил Билл, - вы« оскорбляете »чай». (Одного оскорбления перед завтраком было достаточно). И это было гёкуро, которое некоторые считают лучшим зеленым чаем. Медленно, хозяин гостиницы налил немного в одну чашку, а затем другую, идя вперед и назад в интересах равенства.
После завтрака (рыба, рис, суп мисо, морские водоросли) мы вышли из города и направились в гору. Крупные плоские камни появились под ногами, часть оригинальных ишидатами дороги Кисо (буквально «каменные татами»), которые были заложены давно. Я подумал о Ханзо и его зяте, бегающих по этому тротуару в соломенных сандалиях по пути в Эдо.
Дорожка сузилась, заострилась и превратилась в грязь. Мы пробились через безветренный лес. (Здесь - если вы проигнорировали мое задыхание - был тишиной, которую нам обещали.) Отступления нарушили монотонность. Несмотря на холодный воздух, моя майка была мокрой, а шарф влажным.
Полтора часа восхождения привели нас на ровную поверхность. Рядом с деревянным укрытием стоял каменный фонтан с керамической чашкой, поставленной вверх ногами на его стене. Я наполнил его водой, которая была вкуснее чая. Билл не мог вспомнить, какой путь он выбрал в последний раз, когда он был здесь (их было несколько), и выбрал тот, который пошел вверх. К несчастью. Я предполагал, что наши усилия закончились. Теперь я думал не о Ханзо и его зяте, а о Кита и Яджи, двух героях комического романа Икку Дзиппенши « Маре Шенкса», которые ходят на Токайдо со всей грацией Трех марионеток.
Мы спустились вниз к убежищу и были направлены в нужном направлении японским гидом, ведущим квартет калифорнийцев. Нам потребовалось около 45 минут, чтобы спуститься в Ябухару, где мы вскоре оказались рядом с обогревателем в ресторане, специализирующемся на угре. Подошла большая группа американцев, один из которых посмотрел на нас и сказал: «Вы - ребята, которые потерялись». Новости всегда быстро распространялись по дороге Кисо.
После того, как мы сели на поезд и вернулись в Нарай, мы переехали к миншуку, который похож на риокан, но с коммунальной едой. Утром хозяин гостиницы спросил, может ли она сделать нашу фотографию для своего веб-сайта. Мы позировали и поклонились, а затем направились под небольшим дождем к вокзалу, время от времени оборачиваясь, чтобы найти нашу хозяйку, все еще стоящую в сыром воздухе, кланяясь на прощание.
Ябухара была пустынной и мокрой, наш ryokan мрачным и холодным. (Даже в горах мы не столкнулись с центральным отоплением.) Нам подавали вкусный суп с лапшой в темном ресторане с высокими потолками, где мы сидели за огромным общим столом. На десерт - редкое событие в старой Японии - шеф-повар принес сливовый сорбет, который дал каждому из нас ровно полторы ложки. Уходя, мы нашли наши влажные туфли вдумчиво подперты рядом с обогревателем.
Утром я отправился один в почтовый город Кисо-Фукусима. Билл простудился, и поезд Чу-сен (Центральная линия) - быстрый, пунктуальный, горячий - всегда был соблазнительно под рукой. Сегодня он покатался на ней и взял с собой мой рюкзак.
В 8 часов утра воздух был четким, небо чистым. Я присоединился к Маршруту 19, где электронный знак давал температуру как 5 градусов Цельсия (41 градус Фаренгейта). Служащий заправочной станции, стоя спиной к насосам, поклонился мне, когда я проходил мимо.
Это был не совсем прямой выстрел в Кисо-Фукусиму, но он был относительно ровным, около девяти миль. Второй человек, которого я спросил, как добраться до гостиницы, - «Сарашина -я доку дес ка»? - стоял прямо перед ним. В фойе стояла знакомая пара походных ботинок, и мужчина в коричневом кардигане повел меня по ряду коридоров и лестниц к светлой комнате, где Билл сидел на полу и писал открытки. Окно за ним обрамляло быстро текущую реку Кисо.
На пути к обеду мы миновали небольшую площадь, где на тротуаре сидел мужчина, впитывая ноги. (У этого публичного подземного горячего источника были съемные деревянные крышки, и он напомнил мне о банях в наших гостиницах.) Далее из кафе вышла женщина и предложила нам войти, и мы так и сделали. Это было далеко от толпы женщин, которые в старые времена обрушивались на путешественников, чтобы превозносить свои заведения.
Кисо-Фукусима был самым большим городом, который мы видели со времен Сиодзири, и я вспомнил, что в « Перед рассветом» Ханзо шел сюда из Магома, когда его вызывали в районные административные офисы. Дома, датируемые сёгунатом Токугава (который длился с 1603 по 1868 год), выровняли улицу, которая, по словам Билла, была оригинальной Накасендо. Через реку сад в доме бывшего губернатора служил прекрасным примером шаккеи, практики объединения окружающих природных пейзажей в новый, организованный пейзаж. Старое здание барьера - своего рода иммиграционное и таможенное бюро - теперь стало музеем. Симадзаки писал, что у барьера Фукусима чиновники всегда были в поисках «уходящих женщин и попадания оружия». (До 1867 года женщинам требовались паспорта для проезда по дороге Кисо; перемещение оружия по дороге было бы воспринято как знак восстания .)
Дом по соседству с музеем принадлежал семье, в которой женился один из Симадзаки, а на витрине была фотография отца автора. Он почтительно встал на колени, его руки покоились на толстых бедрах, его волосы оторвались от широкого лица, которое по форме и выражению (решительная серьезность) напомнило мне фотографии 19-го века коренных американцев.
Вернувшись к нашему миншуку, Билл указал на деревянную раму с надписью, которая висела в фойе. Это была вырезанная вручную первая страница рукописи « Перед рассветом» . «Дорога Кисо, - прочитал Билл вслух, - лежит исключительно в горах. В некоторых местах он прорезает лицо пропасти. В других он следует за берегами реки Кисо ». Звук этой реки усыпил нас.
За завтраком мистер Андо, мужчина в коричневом кардигане, пригласил нас на церемонию гома (огонь) в тот вечер у своего храма. Билл сказал мне, что мистер Андо был шаманом в религии, которая поклоняется богу Маунт-Онтаке, на который поднялся Ханзо, чтобы помолиться за выздоровление своего отца от болезни. Симадзаки назвал ее «великой горой, которая будет преобладать среди бесконечных изменений человеческого мира». Я предполагал, что он имел в виду его физическое присутствие, а не его духовную силу. Теперь я не был так уверен.
Мы быстро поужинали - блюдо из горячего горшка под названием кимчи-шабу-шабу и запахи жареного пруда - и сложили на заднем сиденье машины мистера Андо. У меня было странное чувство восторга, когда я смотрел, как мимо проносятся дома (ответ ходока, которому подвезли). Мы взобрались на холм, на вершине которого мы с Биллом высадились перед небольшим зданием, увешанным вертикальными знаменами. Мистер Андо временно прекратил службу шаманам, потому что недавно стал дедушкой.
Внутри мы сняли обувь и получили белые жакеты с синими надписями на рукавах; каллиграфия была в стиле, который Билл не мог расшифровать. Около дюжины одетых в одинаковую одежду сидели, скрестив ноги, на подушках перед платформой с открытым карьером посередине. За ямой стояла большая деревянная статуя Фудо Мио-о, клыкастого короля мудрости, который держит веревку в левой руке (для связывания своих эмоций) и меч в правой (для прорезания своего невежества). Он появился здесь как проявление бога горы Онтаке.
Священник вел всех в длинной череде песнопений, чтобы спустить дух бога с горы. Затем помощник положил деревянные ямы в яму и поджег их. Люди, сидевшие у костра, продолжали петь, пока пламя росло, поднимая свои голоса в, казалось бы, взволнованном состоянии и резкой движением рук руками, которые казались мне в основном произвольными. Но Билл сказал мне позже, что эти мудры, как называют жесты, на самом деле соответствуют определенным мантрам.
Билл присоединился к повторению Сердечной Сутры, короткой сутры, или максима, воплощая то, что он позже сказал, было «центральным смыслом мудрости Пустоты». Я сидел безмолвно, не зная, был ли я все еще на земле сверхскоростных пассажирских экспрессов и говорил вендингом. машины.
Каждому из нас вручили кедровую палку, чтобы прикоснуться к больным частям тела, в надежде, что боль перейдет в дерево. Один за другим люди подходили, становились на колени перед огнем и кормили его своими палками. Священник взял свою палочку, которая с букетом сложенной бумаги напоминала тряпку из белых перьев, и прикоснулся к огню. Затем он несколько раз постучал по каждому соискателю бумагой спереди и сзади. Летающие искры сопровождали каждую чистку. Билл, буддист, пошел на хит.
После этого мы шли к нашим ботинкам сквозь густое облако дыма. «Вы знаете, что мне сказал священник?» - спросил он, когда мы были снаружи. «Теперь не простудитесь». »
На следующее утро мы отправились в легкий дождь. Горы перед нами, сплетенные облачками, подражали раскрашенным панелям, которые мы иногда находили в наших комнатах.
Несмотря на драматическое ущелье на его окраине, Агемацу оказался ничем не примечательным городом. Наш хозяин, миссис Хотта, сказала нам за обедом, что мужчины в этом районе живут довольно долго, потому что они держат форму, гуляя в горах. Она налила нам сакэ и спела японскую народную песню, а затем «О! Сюзанна ». Утром она стояла на улице с теплым свитером (мы были завернуты в шарфы и куртки) и кланялась, пока не скрылась из виду.
После довольно ровного похода продолжительностью около трех с половиной часов мы достигли города Сухара около полудня. Инструментальная версия «Love Is Blue» плыла из уличных динамиков. Я оглянулся назад, туда, где мы начали, и увидел складки гор, которые выглядели непроницаемыми.
Центр города состоял из автозаправочных станций и торговых центров (19-й маршрут все еще преследовал нас), и, поскольку это было воскресенье, рестораны были закрыты. Мы нашли нашу миншуку через реку и провели день в нашей комнате (теперь я простужался), наблюдая борьбу сумо по телевизору с плоским экраном. Билл объяснил ход дела - он был знаком с большинством борцов, немало из которых были из Монголии и Восточной Европы, - но это показалось мне одним видом спорта, который мне не нужно было видеть в высоком разрешении.
Утром за пределами города женщина, подметающая листья, сказала: « Гамбан бей » («Продолжай») в странном акценте, который заставил Билла смеяться. Единственный раз, когда он услышал эту фразу, был мультфильм из японских народных сказок. С балконов свисали нити хурмы, а иногда и ряды дайкона. Гравированный камень, установленный вертикально над простым, отметил, что «Император Мэйдзи остановился и отдохнул здесь». В небольшом почтовом отделении я отправил несколько почтовых открыток, а взамен получил голубую пластиковую корзину с карамелью. Сделка казалась достойной своего маленького памятника.
Мы нашли храм миокакудзи на холме с видом на город Нодзири. Вдова бывшего священника провела нас по внутренним достопримечательностям: статуя Дайкоку (бога богатства), ряды ихаи (таблички в память о погибших) и фотографии 59 человек из деревни, погибших во время Второй мировой войны. Перед тем, как мы уехали, она принесла нам два огромных яблока в качестве подарков и несколько слов на английском. «Пусть вы будете счастливы», - сказала она с удивительно девичьей улыбкой. - Увидимся снова. Затем она встала и поклонилась, пока мы не свернули за угол.
На следующий день прогулка к Цумаго - в десяти милях от нашей самой длинной ноги - началась под холодным дождем. На Маршруте 19 был последний шаг, за которым последовало восхождение на милю, которое почти заставило меня скучать по шоссе.
Спускаясь в Мидоно, мы плескались в кофейне с ощущением сырого поражения. Но тарелка зару соба и смена майок в холодной мужской комнате творили свое волшебство. Мы подняли наши рюкзаки и вышли из города.
Дождь, который мы проклинали все утро, теперь омыл все в кристальном свете. Мы прошли мимо водяного колеса и сарая, чья крыша была обшита камнями, затем мечтательно спустились в город домов, обнимающих улицы, с нависающими карнизами и темными решетчатыми фасадами. Древний, неиспорченный воздух напомнил нам о Нараи (как и автобусы японских туристов), но было что-то в контурах - волнистая главная улица, колыбельные горы - что заставило Цумаго чувствовать себя еще более ценным.
Кроме того, это была наша последняя остановка на ночь перед Магом и родным городом матери Симадзаки (и в « Перед рассветом » жены Ханзо). Хонджин - дом и гостиница ее семьи - теперь был музеем. Вы также можете посетить, по улице, старое жилье для простых людей. С их грязными полами, простирающимися за подъездом, и голыми платформами, они сделали наши гостиницы казаться царственными.
Наш ryokan, Matsushiro-ya, сидел на переулке, который спускался с главной улицы, как съезд в сказочную страну. Интерьер был тугой, строгой загадкой коротких лестниц и тонких панелей, низких потолков и полусвета, подходящих для гостиницы, которая была в одной семье в течение 19 поколений. Растянувшись на татами, я не мог быть нигде, кроме Японии, хотя в каком веке было неясно.
Утром, вместе с обычной рыбой, зеленью и супом мисо, у каждого из нас было жареное яйцо в форме сердца.
Недалеко от главной улицы мы нашли кофейню Ko Sabo Garo, которая стала галереей по продаже картин и ювелирных украшений. Когда я спросил, что там наверху, Ясуко, которая управляла кафе с мужем, поднялась по ступенькам и, скрытая от глаз, спела навязчивую песню о весеннем дожде, сопровождая себя на кото, традиционном струнном инструменте. «Это было так по-японски», - сказал Билл о своем невидимом выступлении. «Все косвенно, через оттенки, через внушение».
После обеда я погулял. (Это стало привычкой.) Как и во многих маленьких туристических городках, Цумаго опустошился к вечеру, и в темноте у меня было место для себя. Подвесные фонари придают мягкое желтое сияние темным ставням. Единственным звуком была струйка воды.
На нашей прогулке к магому Билл привязал к своему рюкзаку маленький колокольчик - туристический офис продает колокольчики туристам за то, что они отражают медведей. Мимо пары водопадов мы начали наше последнее восхождение по тропе, свободной от хищников, но густой от духа Ханзо. Конечно, этот последний тест для нас был бы для него прогулкой. И не было бы восстановительного чая в верхней части, поданного человеком в конической шляпе.
«Он говорит, что у нас есть еще 15 минут лазания», - сказал Билл, утешая мою радость.
И мы сделали. Но затем мы начали спускаться, выходя из леса и из гор; появился живописный вид, из которого мы могли видеть равнину Гифу далеко внизу.
Магом был более открытым, чем я себе представлял, его дома и магазины рухнули по главной пешеходной улице и смотрели на заснеженную гору Эна. Поскольку он был восстановлен после катастрофического пожара, город чувствовал историческое воссоздание. Музей Симадзаки, основанный на старом хонджине семьи, предложил библиотеку и фильм о жизни писателя, но меньше чувства связи, чем наша прогулка по лесу.
В храме Эйшоджи, на холме на окраине города, священник добавил небольшую гостиницу. Нам показали семью Симадзаки ihai и нашу комнату, стены которой были буквально тонкими из рисовой бумаги.
Это была самая холодная ночь. Я неоднократно просыпался, вспоминая две вещи из « Перед рассветом» . Одна из них была старой поговоркой о регионе: «Ребенок должен быть воспитан в холоде и голоде». Другой была попытка Ханзо, ближе к концу романа, сжечь храм, в котором мы теперь дрожали. (Он закончил свои дни жертвой безумия.) Я не хотел видеть поврежденный храм, но я бы приветствовал небольшой пожар.
На следующее утро мы отправились в путь, пройдя мимо полей, покрытых морозом. Вскоре мы подошли к каменному маркеру. «Отсюда на север», переводил Билл, «Дорога Кисо». К моему чувству выполненного долга добавилось чувство обогащения; Я выходил из 11 дней в Японии, о которой раньше только читал. Там не было никаких свидетелей нашего прибытия, но, по моему мнению, я видел - как я все еще вижу - кланяясь трактирщиков, смотрителей и служащих заправочной станции.
Томас Свик - автор сборника «Способ увидеть мир» . Фотограф Chiara Goia базируется в Мумбаи.
Путешественники шли по дороге Кисо еще в 70 году нашей эры. Старые камни до сих пор идентифицируют ее как часть Накасендо, внутренней магистрали, соединяющей Киото и Токио. (Кьяра Гойя) 
На пути к Нарай по дороге Кисо (Кьяра Гойя) стоит надписанный камень. 
Современность вторгается в Дорогу Кисо, такую как Маршрут 19, показанный здесь, но его долгие отрезки напоминают роман Симадзаки Тосона о жизни 19-го века, Перед Рассветом . (Кьяра Гойя) 
В Нараи святыня включает в себя статуи буддийских деятелей. (Кьяра Гойя) 
Дорога Кисо была официально основана в 1601 году, но, согласно древним источникам, она перевозила путешественников уже в 703 году. (Кьяра Гойя) 
Деревни в Нараи выкладывают продукты для просушки перед ужином. (Томас Свик) 
В Нараи в кофейне Мацуя Сабо висит свежий нарцисс. Нарай - один из 11 почтовых городов на Кисо Роуд, предшественников или остановок для отдыха. (Кьяра Гойя) 
Каменные статуи возле храма Хатиман в Нараи. (Кьяра Гойя) 
Владельцы кофейни в Нараи назвали своих пуделей Шопена и Фортепьяно. (Кьяра Гойя) 
Shakkei, сочетание природного и искусственного, находит выражение в чайном саду в храме дзен в Кисо-Фукусима. (Томас Свик) 
Река Кисо является одним из многих живописных пейзажей вдоль 51-мильной дороги. (Кьяра Гойя) 
Трактирщик Андо, шаман религии, которая поклоняется неподалеку от горы Онтаке, взял автора и его спутника на церемонию пожара в его храме. (Кьяра Гойя) 
Автор, Томас Свик, стоит рядом с каменным храмом на дороге Кисо. (Томас Свик) 
Билл Уилсон вместе с автором путешествовал по дороге Кисо. (Томас Свик) 
Улицы Цумаго пустуют рано днем - до прибытия туристических автобусов. (Кьяра Гойя) 
Размещение может быть простым, но эта гостиница в Цумаго находится в одной семье в течение 19 поколений. (Кьяра Гойя) 
Завтрак включает яйцо в форме сердца. (Кьяра Гойя) 
Побеги бамбука являются одними из продуктов для продажи в местных магазинах. (Кьяра Гойя) 
Легенда гласит, что Миямото Мусаси, знаменитый мечник 17-го века, любил медитировать на водопадах между Цумаго и Магоме. (Кьяра Гойя) 
Магом, последняя остановка на маршруте автора, была восстановлена после катастрофического пожара в 1895 году. (Кьяра Гойя) 
Добравшись до города Магом после тяжелого подъема, автор провел самую холодную ночь своей поездки в местном храме в комнатах, стены которых были буквально тонкими как рисовая бумага. (Кьяра Гойя) 
В Магоме жареные рисовые крекеры обеспечивают комфорт путешественникам. (Кьяра Гойя) 
Сад рядом с авторской комнатой в Магоме. (Кьяра Гойя) 
Дорога Кисо, по которой ходят торговцы, паломники, принцессы и имперские эмиссары, по-прежнему предлагает панораму японской культуры. (Гильберт Гейтс)
