Пивной сад Hofbräukeller в мюнхенском районе Хайдхаузен был заполнен до отказа. Возможно, тысяча человек, большинству от 20 до 30 лет, сидели плечом к плечу за длинными столами, пили литры пива, жевали жирные крендели с солью и поддерживали постоянный рев доброжелательности. Это был идеальный момент для плаката в городе, который долгое время рекламировал себя как цитадель дружеских отношений, подпитываемых бесконечным количеством лучшего в мире пива. Но это была также сцена, которая не выглядела бы именно так всего несколько лет назад. Любители пива носили свои национальные цвета - красный, желтый и черный - в поддержку шансов немецкой футбольной команды против Турции в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2008 года в Швейцарии.
Из этой истории
[×] ЗАКРЫТЬ
Некоторые люди могут расслабиться и почитать газету с чашкой кофе или бокалом вина, но на юге Германии они делают это с пивом
Видео: Баварские пивные сады
[×] ЗАКРЫТЬ
Хофбройхаус. Пивной зал для пивоварни Hofbrau. (Тони Анзенбергер / Anzenberger Agency) 
Средневековые настенные ворота. (Тони Анзенбергер / Anzenberger Agency) 
Дворец Нимфенбург. (Тони Анзенбергер / Anzenberger Agency) 
Музей Резиденц, Антиквариум. (Тони Анзенбергер / Anzenberger Agency) 
Старая ратуша, улица Тал. (Тони Анзенбергер / Anzenberger Agency) 
Фотогалерея
Связанный контент
- Пивной археолог
Под навесом каштанов были установлены телевизионные экраны, чтобы показать матч. Под звуки немецкого государственного гимна многие в саду стояли и под имперскую мелодию Гайдна пели: «Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!» («Единство, справедливость и свобода / За немецкое отечество!»). Отсутствовала пресловутая фраза «Deutschland, Deutschland über Alles!» («Германия, Германия превыше всего!»), Которую нацисты использовали для похвалы немецкого превосходства и которая была исключена из гимна после войны. «До тех пор, пока два года назад Германия не принимала финалы Кубка мира, - сказал молодой человек рядом со мной, - это проявление патриотизма было бы немыслимо. Мы были бы слишком смущены».
Мюнхену, которому в этом году исполняется 850 лет, потребовалось более полувека, чтобы вернуть национальную гордость значительному множеству вещей, которыми можно гордиться. Мюнхен, третий по величине город Германии (после Берлина и Гамбурга) и столица штата Бавария, долгое время гордился утонченной утонченностью и любовью к сердечным удовольствиям - при этом отчетливо выделяясь. Рассказчик отмечает, что в романе Томаса Вулфа « Паутина и скала» Мюнхен - это своего рода рай Германии ... великая германская мечта, воплощенная в жизнь ... В других частях Германии люди поднимут глаза и вздохнут восторженно, когда вы говорите, что едете в Мюнхен: «Ах! Мюнхен ... ist schön!» "( Schön означает красивый, красивый и красивый.)
Писатель Томас Манн, который жил в Мюнхене до того, как бежал в Америку после прихода к власти Гитлера, начал свой рассказ «Гладиус Дей» с, пожалуй, самого известного описания очарования города: «Мюнхен был великолепен. Сверкающее свечение шелковисто-синего цвета небо возвышалось над праздничными площадями, белыми колоннадами, классицистическими памятниками и барочными церквями, прыгающими фонтанами, дворцами и парками столицы, и его широкими яркими перспективами, усаженными деревьями и прекрасными пропорциями, грелись в мерцающей дымке хорошо в начале июня день ".
Как часто случается в истории Манна, настроение вскоре темнеет - в этом случае с появлением фанатичного реформатора, который решает уничтожить городскую роскошь в большом костре. Опубликованная в 1902 году история неожиданно предвещает события, которые должны были сделать имя Мюнхена синонимичным с некоторыми из самых страшных событий 20-го века: рождение нацизма; британское, французское и итальянское умиротворение Гитлера в 1938 году; убийство палестинских террористов 11 израильскими спортсменами на Олимпийских играх 1972 года. Когда я присоединился к болельщикам за окончательную победу Германии над Турцией, я напомнил себе, что именно в этом самом Хофбройкеле в 1919 году Гитлер произнес свою первую публичную политическую речь.
Во время Второй мировой войны Мюнхену был нанесен значительный ущерб - воздушные налеты союзников нанесли по городу 71 раз. После войны он был тщательно перестроен, чтобы выглядеть как можно больше, чем до 1940 года. В ходе этого процесса отцы города разрушили или замаскировали многие здания, относящиеся к Третьему рейху. Гитлеровский Мюнхен, мрачный путеводитель бизнесмена, ставшего писателем Иоахима фон Халаша, определяет 35, которые все еще выживают, многие из которых жизненно важны для взлета и правления Гитлера, но теперь используются в добрых целях. Они включают в себя главную туристическую достопримечательность Мюнхена, всемирно известный пивной Hofbräuhaus; старейший гранд-отель города, Vier Jahreszeiten Kempinski; и банкетный салон в Altes Rathaus (Старая ратуша), где Джозеф Геббельс организовал Kristallnacht (Ночь разбитого стекла), во время которого тысячи принадлежащих евреям предприятий, домов и синагог по всей Германии были разграблены или разрушены, около 100 евреев были убиты и около 30 000 человек были отправлены в концентрационные лагеря, многие из которых отправились в Дахау, недалеко от Мюнхена.
В последние годы Мюнхен неизменно входит в число самых пригодных для жизни городов мира благодаря своему бесшовному сочетанию современного и средневекового, простору его общественных садов и проспектов, его репутации самого процветающего города Германии, его культурного культурного уровня мирового уровня. достопримечательности, его превосходный общественный транспорт и управляемое население в 1, 3 миллиона человек. Мюнхен - один из тех редких крупных городов, которые чувствуют себя уютно. Немцы называют его «Миллионендорф» - «деревня миллиона человек».
Мюнхен также пользуется репутацией одного из самых безопасных городов Европы. Около полуночи, возвращаясь из пивного сада в свой отель, я пересек реку Изар с ее бурной водой и пышными зелеными берегами, прогуливаясь по Максимилианштрассе, мимо магазинов с такими именами, как Cartier, Dior и Vuitton, и, наконец, вошел в лабиринт узкие улочки в Альтштадте (Старый город). Услышав звук моих туфель на асфальте, я почувствовал, как будто у меня есть этот прекрасный город полностью для себя.
«Мюнхен всегда чувствовал себя как особый город», - говорит Томас Вайднер, старший куратор Городского музея на Сен-Якобс-Плац. «Мы склонны думать о себе больше как о мюнхенцах, чем о баварцах». Мы стояли перед непостижимой фигурой Генриха Льва, члена династии Вельфов и герцога Баварского и Саксонского, который, как принято считать, основал Мюнхен в 1158 году, снес старый мост через Изар и построив новый вдоль древнего маршрута торговли солью региона. Рядом было поселение монахов ( Mönche ), которое, по некоторым данным, дало городу его название. В 1180 году Генрих потерял Баварию из-за соперничающей герцогской семьи - Виттельсбахов. Их члены правили Баварией в течение следующих семи с половиной веков. В 1918 году после унизительного поражения Германии в Первой мировой войне народная революция во главе с еврейским социалистом Куртом Эйснером свергла с престола последнего монарха Виттельсбахов, короля Людвига III, и Бавария стала республикой. Эйснер был убит вскоре после того, как стал первым премьер-министром новой республики; возникающая в результате политическая нестабильность оказалась благодатной почвой для роста нацизма.
Вайднер сказал, что музей только что завершил реорганизацию своих фондов, чтобы выставка 850-летней истории города могла быть представлена в хронологическом порядке впервые. Когда он провел меня по четырем этажам экспозиций, я начал понимать, как Мюнхен смог создать свою замечательную самооценку. Прежде всего, это была долговечность Виттельсбахов, которые наполнили город личными вкусами правителей и дали ему необычную преемственность и стабильность. Также на выставках была доказана давняя приверженность города римско-католической вере, которая отличает его от его протестантских соседей на севере и востоке Германии. Прежде всего, было ясно, что на протяжении веков отцы города проявляли исключительную готовность адаптировать иностранное влияние к своим собственным целям.
План города Мюнхена практически не изменился с конца 1500-х годов, когда он состоял из четырех квадрантов, выложенных на сетке креста, - схема, легко различимая в одной из моделей музея, иллюстрирующая эволюцию города от убогого рыночного города до самого важного городской центр на юге Германии. Я отметил экзотические луковичные купола, которые до сих пор венчают башни-близнецы массивного готического собора в центре города, Фрауэнкирхе (церковь Богоматери), которая была построена в конце 15-го века. Купола были добавлены несколько десятилетий спустя. «Сначала люди ненавидели эти« чужие »купола, - сказал Вайднер, - но теперь их ценят как« мюнхенский ». Сегодня ни одно здание в городе не может быть выше, чем башни Фрауэнкирхе ».
Модель Мюнхена XIX века демонстрировала широкие бульвары с неоклассическими фасадами. «Это влияние короля Людвига I», - сказал Вайднер. «По моему мнению, он был полон решимости превзойти величие, которое Наполеон принес в Париж». Остановившись перед соблазнительным портретом экзотической женщины, Вайднер сказал мне, что она любовница Людвига Лола Монтез, «испанская» танцовщица и куртизанка ирландского происхождения, чья бурная власть над королем отчасти привела к его отречению в 1848 году.
В густонаселенном государстве, которое гордится своими традициями, Мюнхен также известен своей адаптивностью. Город, который оставался крепостным католическим оплотом в 16 и 17 веках после Реформации, способствовал культу Девы Марии (отсюда и название центральной площади, Мариенплац). Тем не менее, в ответ на немецкое Просвещение 18-го века, отцы города разрушили окружающую средневековую стену, оставив несколько все еще стоящих ворот как свидетельство прошлого, охватывая весь мир.
Другим примером мюнхенской открытости является великий городской английский язык (English Garden), один из крупнейших городских общественных парков в мире. Он был разработан в 1789 году Бенджамином Томпсоном (позже графом фон Рамфордом), эрудитом из Воберна, штат Массачусетс, который также привел выращивание картофеля в Баварию, где он изобрел пароварку, кофейник, кухонный гарнитур и «суп Румфорда». питательный бульон для бедных.
Соседом Городского музея на Сен-Якобс-Плац является новый Еврейский центр - три здания, в которых размещается общественный центр, музей и синагога. К 1945 году еврейское население Мюнхена сократилось с более чем 10 000 до 84. С 1991 года, когда Германия начала официально принимать еврейских беженцев из бывшего Советского Союза, число евреев в городе увеличилось до 9 585 человек. Новая синагога Ohel Jakob, открывшаяся в 2006 году, знаменует собой видимое возвращение еврейской жизни в центр города впервые с 1938 года. Незадолго до разрушения оригинальной синагоги Ohel Jakob во время Хрустальной ночи в этом году нацисты заставили евреев города снести свою главную синагогу на Херцог-Макс-Штрассе. Новый комплекс расположен рядом с великолепным открытым рынком Виктуалиенмаркт (продовольственный рынок), пивные сады и переполненные контейнеры с овощами, мясом и рыбой объединяют жителей от рассвета до заката. Как отметила Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост, возглавлявшая здание Еврейского центра, Мюнхен теперь восстановил в городе место, где «евреи и не евреи [могут] встречаться посередине».
В городе, чья любовь к живописному может сокрушить посетителя, я нашла суровую монументальную синагогу вдохновляющим заявлением. Из непрозрачного основания камня, похожего на Стену плача, поднимается стеклянный куб, заключенный в защитную бронзовую паутину, - подвесной фонарь, который выражает вступительный запрет Библии: «Да будет свет». Внутри имена 4500 мюнхенских евреев, убитых нацистами, соответствуют 105-футовому «Коридору памяти».
«Слишком долго у мюнхенских евреев, живых и мертвых, не было места, где их можно было бы увидеть», - сказала мне Эллен Прессер, культурный директор центра. «Теперь это здесь».
В нескольких минутах ходьбы по городу находится самое великое здание города - бывший дворец Виттельсбахов, известный как Резиденц. Несмотря на внушительный ренессансный фасад и размеры (огромный комплекс, построенный вокруг семи внутренних дворов), он удобно расположен среди пешеходных улиц и площадей, которые составляют коммерческий и исторический центр города. Эффектно оформленные номера открыты для публики и их стоит посетить. Но во время этого визита я выбрал пригородный летний дворец Виттельсбахов, Нимфенбург, в 20 минутах езды на трамвае от Мариенплац.
Начавшийся в 1664 году и значительно расширившийся в течение следующего столетия, замок Нимфенбург (Дворец Нимфенбург) конкурирует с Версальским дворцом за величие его фасада и украшение салонов. Геометрическая планировка садов простирается до огромного луга и густого лесопарка, который приближает роскошную баварскую сельскую местность к окраине города. В парке находится, пожалуй, самый элегантный забавный дом из когда-либо построенных - миниатюрный охотничий домик Амалиенбург, который бельгийский архитектор Франсуа де Кувилье спроектировал в 18 веке для Карла VII и его австрийской жены Марии Амалии. Как будто волнения королевской охоты было недостаточно, Кювиль создал искусную центральную комнату, представляющую собой чистый бред, - причудливый Зеркальный зал, который считается воплощением немецкого стиля рококо. Когда мои глаза плавали в бесчисленных отражениях и танцующем свете, создаваемом сладострастными зеркальными и посеребренными поверхностями, я вообразил, что Кювилье, крошечный человек, который впервые привлек внимание одного из Виттельсбахов в качестве придворного карлика, мог бы засовывать нос Людовика XIV, сделав так много магии в космосе размером с Зеркальный Зал Солнечного Короля в Версале.
Cuvilliés, возможно, звезда 850-летия Мюнхена. Мой визит совпал с открытием самого любимого театра города - оперного театра в стиле рококо в Residenz, который архитектор спроектировал в 1750-х годах для Максимилиана III Иосифа. Во время войны союзные бомбы разрушили оболочку старого театра Кувийес. Но большая часть его богато украшенного интерьера была спасена до взрыва, и театр был реконструирован в 1950-х годах. Четыре года назад Cuvilliés снова закрыли на реставрацию и модернизацию - проект, который в итоге обошелся в 25 миллионов евро или около 36 миллионов долларов. Для открытия в июне 2008 года Баварская государственная опера поставила новый спектакль «Идоменей» Моцарта, мировая премьера которого состоялась в оригинальном Кювилье в 1781 году.
Придворная опера 18-го века была поводом увидеть и увидеть, и благодаря интимности в 523 места, обивке розового цвета, богато позолоченной отделке и мягко сверкающим люстрам, новый театр Cuvilliés-Theater заставит всех в джинсах и кроссовках чувствовать себя несчастно. не к месту. Мюнхнерс очень серьезно относится к своей опере, и толпа для Идоменей была одета в пух и прах.
Несколько дней спустя я снова присоединился ко многим из них за углом в главном театре Государственной оперы, Национальном театре, для волнующего представления Тристана и Изольды Вагнера, премьера которого состоялась в Мюнхене в 1865 году. Опера началась в 16:00. так что у нас будет достаточно времени для ужина между действиями, десерта в кафе Spatenhaus an der Oper и ресторане через площадь, когда представление закончится в 10 вечера, и напитков в баре Шумана на Odeonsplatz. Опера в опере может быть серьезным делом в Мюнхене, но она также расслаблена - отточена многовековой привычкой, неотъемлемой частью непринужденных ритмов города.
С населением, значительно меньшим, чем население Нью-Йорка, Лондона, Парижа или Берлина, Мюнхен долгое время поддерживал не один, а три симфонических оркестра мирового уровня - Мюнхенскую филармонию, Баварский государственный оркестр и Симфонический оркестр Баварского радио. Даже отсутствие кондиционера в теплый летний вечер не могло удержать толпу в душном Зале Геркулеса в Residenz от того, чтобы посидеть в исполнении Дворжака и Малера под управлением Баварского радио-оркестра под управлением молодого английского маэстро Даниэля Хардинга. Когда я промокнул лоб, мужчина рядом со мной улыбнулся и сказал: «Нам, немцам, нравится немного страдать за наше искусство».
Хотя район Швабинг в северной части города пользовался определенной репутацией художественного брожения на рубеже прошлого века (Клее и Кандинский оба провели там несколько лет), Мюнхен никогда не достигал ничего подобного росту Вены, Парижа или Берлина. культивирование великого искусства. Но собирать это - другая история, и Мюнхен сконцентрировал свое лучшее искусство в одном месте - ансамбль галерей, экспонаты которых варьируются от скульптур древней Греции и Рима до новейших представлений современных художников. Запасы галерей настолько велики, что их лучше всего брать за три-четыре дня. Тем не менее, как я это сделал в одно утреннее утро, для любителя искусного искусства возможно пройти через 2500 лет искусства, делая разумные выборки по пути.
Музей Глиптотека Людвига I, который был построен между 1816 и 1830 годами, чтобы продемонстрировать интерес короля к античности античности, встречает посетителей одной из самых эротических скульптур в мире - мрамором в натуральную величину Барберини Фавном, спящим сатиром из приблизительно 220 г. до н. обнаженная натура поражает даже сегодня.
В Старой Пинакотеке, на фасаде которой до сих пор видны шрамы от бомбардировок, которые она понесла во Второй мировой войне, для меня среди наиболее известных работ Дюрера, Брейгеля, Тициана, Эль Греко и Рубенса «Мистический брак святой Екатерины», с 1505-08, северно-итальянским мастером Лоренцо Лото. Живопись умудряется быть одновременно жутко потусторонней и сладко реалистичной.
Новая пинакотека, в которой хранятся произведения искусства 18-го, 19-го и начала 20-го века, была настолько сильно повреждена во время войны, что ее пришлось полностью перестроить. Щедрый естественный свет здания великолепно освещает коллекцию французских импрессионистов, британских портретистов и немецких реалистов и символистов. Во время моего последнего визита меня особенно привлекли картины немецкого импрессиониста Макса Либермана, чьи сцены немецкой жизни, от пляжей до пивных, показывают глубину и деликатность, которые, на мой взгляд, делают картины его более знаменитым французским коллега, Эдуард Мане, выглядишь эффектно.
Мюнхенская Pinakothek der Moderne - один из самых впечатляющих в мире музеев современного искусства. Ярко-белое, строго прямолинейное с парящими пространствами здание, спроектированное немецким архитектором Стефаном Браунфельсом, все еще ощущалось слишком современным - холодным и клиническим - спустя шесть лет после моего первого посещения, когда оно открылось в 2002 году. Все важные имена 20-го века здесь, от Брака до Балдессари, но самые восхитительные залы принадлежат огромному музею промышленного дизайна - от гнутых стульев 19-го века Майкла Тонета до датского художника Олафура Элиассона 2008 года, работающего на водородном гоночном BMW, одетого в ледяная шкура, которая была взята в аренду из коллекции BMW art art.
Мне пришлось укутаться в одеяло, предоставленное одним из охранников, чтобы противостоять холоду галереи, но я был настолько заинтригован этим ледовым автомобилем, что позже тем же днем я рискнул на метро в Музей BMW в Олимпийском парке на окраине города., Место было забито, в основном, отцами и сыновьями, которые ходили на цыпочках по подиумам, подобным Эректору, как будто они были в соборе. Это действительно было что посмотреть: первый продукт компании, авиационный двигатель 1916 года; мотоциклы, используемые во Второй мировой войне; потрясающая череда ярко окрашенных родстеров, кабриолетов, седанов, гоночных автомобилей и лимузинов - все это еще одно свидетельство гениальности Мюнхнерса в эстетической демонстрации.
Лучшие рестораны Мюнхена, которые включают необычайно хороший ассортимент итальянских, конкурируют со своими коллегами в других популярных европейских городах, но еда, самая близкая к коллективному сердцу Münchners, несомненно, Weisswurst, белая телячья колбаса, намазанная сладкой горчицей и вымытая пивом. Подойдет любой из продуктов известных мюнхенских пивоварен "большой шестерки" - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten и Hacker-Pschorr - но традиционалисты предпочитают пиво Weiss (белое), изготовленное в основном из пшеницы. Они также скажут вам, что вы должны употреблять свежеприготовленный вайсвурст только во время завтрака или, по крайней мере, не позднее полудня, в память о днях, когда нехватка холодильника означала порчу мяса во второй половине дня.
В свое последнее утро в Мюнхене я присоединился к Вольфгангу Стемпфлю, декану Академии Doemens, известного городского института начинающих пивоваров, чтобы попробовать эту классическую комбинацию. По его предложению мы встретились в 10 часов утра в Weisses Bräuhaus, 450-летнем заведении в Старом городе. Простые деревянные столы в главной столовой с тяжелыми балками были заполнены ценителями домашней кухни.
Я не мог вспомнить, когда в последний раз пил пиво на завтрак, но пол-литра того утра опустился так же легко, как апельсиновый сок. Когда я снял крышку с маленькой кастрюли с двумя белыми колбасками, погруженными в ванну с дымящейся водой, аромат заставил меня упасть в обморок. Начинка из телятины была мягкой, как пуховая подушка, ее вкус был нежным, но удовлетворяющим. Здоровое прикосновение коричневой горчицы заставило меня хотеть большего. Я потянулся за другим укус
"Тебе это нравится?" Спросил Stempfl.
«Я мог бы начать свой день так каждый день», - ответил я.
Мы говорили о его роли в просвещении начинающих пивоваров о традиционном мастерстве и о предстоящем Октоберфесте, ежегодной пивной оргии, которая заполняет каждый номер в отеле в Мюнхене. Stempfl сказал, что он продолжает получать удовольствие от мероприятия, несмотря на его безудержную коммерциализацию, но встревожен тем, что молодые немцы начинают выбирать более легкое пиво в американском стиле или даже фруктовые сорта. Я спросил, что он считает лучшим мюнхенским пивом.
«Августинер», - сказал он, назвав вареву, которая была впервые сделана монахами-августинцами в 1328 году. «Это самое старое мюнхенское пиво и самое оригинальное».
"Зачем?" Я спросил.
«Никто не знает», сказал Stempfl. «Может быть, это вода, которую они используют из своего 750-футового колодца. Может быть, это что-то в необычно сложном процессе пивоварения. Это загадка».
"Большинство людей в Мюнхене согласятся с тобой?" Я спросил.
«Да», быстро ответил Стемпфл.
«Так что люди просто знают», - сказал я.
"Это верно", сказал он. «В Мюнхене люди просто знают ».
Чарльз Миченер пишет о культуре и изобразительном искусстве.
Любимый попутчик фотографа Тони Анзенбергер - его собака Пекорино, украсившая обложку Smithsonian в марте 2006 года.
