Бостонский музей открывает первую масштабную выставку недвоичной моды

Мэри Эдвардс Уокер, единственная женщина, которая на сегодняшний день награждена Почетной медалью, мало заботилась о гендерных нормах своего времени. Во время Гражданской войны хирург и откровенный защитник прав женщин практиковали свое ремесло, надевая комбинацию платья и брюк, известную как «костюм Блумера». К 1870-м годам она отказалась от части одежды в пользу одежды. считается исключительно для мужчин. Уокер несколько раз подвергался аресту за надуманное преступление, заключающееся в том, что выдавал себя за мужчину. «Я не ношу мужскую одежду. Я ношу свою одежду.

Уокер - далеко не первая историческая фигура, которая надевает одежду, традиционно связанную с противоположным полом, о чем свидетельствует Gender Bending Fashion, постоянная выставка в Музее изящных искусств в Бостоне, которая опирается на вековую одежду, меняющую игру - практику ношения одежды. одежда с размытыми границами охватывает длинный и богатый график.

В беседе с Лексой Краевски из журнала Boston куратор Мишель Финамор объясняет, что целью шоу является исследование того, как исторически «гендерные двойные и гендерные границы были размыты или разрушены» и как эти прецеденты связаны с современной дискуссией о гендерном выражении.

Более 60 дизайнерских ансамблей, а также фотографии, картины, плакаты, музыкальные альбомы и видеоматериалы на взлетно-посадочной полосе украшают тематические комнаты, посвященные разрушению, размыванию пола и трансцендентности.

Первая из трех категорий предлагает исторический обзор культурных моментов, бросивших вызов традиционным нормам. Вторая исследует все более неоднозначную природу мужской и женской моды, а последняя смещает акцент на современных дизайнеров, таких как Рей Кавакубо, Алессандро Мишель Гуччи и Жан Поль Готье.

Среди экспонатов - смокинг, который носила Марлен Дитрих в фильме « Марокко» 1930 года. (платье звезды, бросающей вызов полу, было также предметом выставки Смитсоновской национальной портретной галереи 2017 года), велосипедный корсет, датируемый 1895 годом, костюм Фредди Бурретти 1973 года (характерный для 60-х и 70-х «павлиньей революции», которая нашла обтягивающая мужская одежда ярких цветов и диких узоров), которую носил Дэвид Боуи, и красный атласный брючный костюм с наложением юбки, разработанным Кристианом Сириано для певицы и актрисы Жанель Монаэ.

Изображения и визуальные записи такого же трансгрессивного наряда охватывают впечатляющий спектр модных тенденций: Лэйрд Боррелли-Перссон из A Vogue наблюдает за историческими личностями, в том числе за пачукашами, группой одетых в костюм мексиканско-американских женщин, одетых в костюмы. 1940-е годы появляются рядом с недавними создателями заголовков, такими как Билли Портер, звезда сериала FX «Позы», который присутствовал на Оскаре этого года в комбинированном платье-смокинге, и Young Thug, рэпер, который носил юбку Allesandro Trincone на обложке его микстейп альбом 2016 года Нет, меня зовут Джеффри .

«Есть… эти истории, о которых все знают, и о которых они даже не думали с точки зрения гендера», - говорит Финамор в интервью Vogue .

В то время как мода на гендерные тенденции стремится сбалансировать основную, ориентированную на дизайнер историю, с менее известными фигурами, стремящимися к границе, в графике все еще есть пробелы.

Где, спрашивает Гай Требей из The New York Times, каблуки и бархат Принца, платиновые парики Андре 3000 и розовые комбинезоны или белый цилиндр и хвост Глэдис Бентли?

Тем не менее, как отмечает Associated Press Tracee M. Herbaugh, тот факт, что это первая крупномасштабная выставка такого рода, которая будет размещена в крупном музее, сам по себе является значительным. Как Финамор сообщает AP: «Линии становятся все более и более размытыми», оставляя открытой возможность для будущих историков поднять мантию и расширить историю недвоичной моды, как прошлого, так и настоящего.

Мода на гендерные изгибы выставлена ​​в Музее изобразительных искусств в Бостоне до 25 августа.