США обычно не приписывают богатую национальную кухню. Однако, как показывает сборник статей, написанных по заказу WPA в книге Марка Курланского « Пища более молодой страны», в стране есть целый ряд региональных особенностей и особенностей, отчасти из-за ее размеров и разнообразия как местности, так и населения.
Пищевые традиции западной части Соединенных Штатов, как и в других частях страны, часто отражают сообщества иммигрантов, которые поселились там. В Висконсине и Миннесоте скандинавы принесли лютефиск, блюдо из сушеной трески, вылеченной в щелоке. Это необходимость в холодную погоду - при приготовлении пищи нужно, чтобы рыба оставалась на несколько дней, - на праздничные трапезы и церковные ужины. По словам Курланского, эта традиция исчезла в течение десятилетий после Второй мировой войны, но в конце 20-го века ее возродили. Несмотря на забавный анекдот о том, что норвежцы из Висконсина создают защитную ассоциацию для защиты ужинов от немцев и ирландцев, «вторгающихся в священные области лютефиска», автор эссе признается: «Сначала никто не любит лютефиск. Вам нужно научиться любить его».
Средний Запад был также пионерской территорией, и несколько статей в этом разделе книги касаются продуктов, которые помогали поддерживать тяжелую жизнь поселенцев: шашлык из буйвола в штате Небраска (который на самом деле является бизоном, объясняет Курланский, ошибочно идентифицируемый как его дальний родственник исследователь Эрнандо де Сото в 1544 году); Монтана жареный бобровый хвост; и пирог с уксусом из Иллинойса, разработанный для удовлетворения стремления к терпкости, когда не было фруктов.
В пьесе, написанной романистом Нельсоном Алгреном, который в 1950 году выиграл первую Национальную книжную премию, есть эта забавная история: «Одна легенда гласит, что в случае, когда необычно длинный поезд вагонов Конестоги пересекал равнины В Канзасе было обнаружено, что необходимо разделить на два поезда: с одной сковородой и одним горшком во всем караване, разделение было выполнено путем подсчета тех, кто предпочитал лепешки из вареного пельмени. взял сковороду, а те, кто пошел на пельмени, последовали за горшком ".
Раздел на юго-западе, хотя и более скудный, чем главы других регионов, включает в себя одну своеобразную калифорнийскую традицию: забег грюнионов. Grunion - тип рыбы размером с сардины, которая выходит на берег ночью весной и летом, чтобы нереститься, создавая извивающееся, серебристое зрелище. Когда грюнион бежит (выяснить, когда и где произойдет событие, является неточной наукой), начинается рыболовное безумие - в этом случае «рыбалка» означает захват маленьких присосок голыми руками. На момент написания статьи (перед Второй мировой войной) рыба обычно цела во фритюре. Несмотря на то, что большую часть жизни я прожил в Южной Калифорнии, я так или иначе не попал на одно из этих событий, поэтому я не могу подтвердить, какой на сегодняшний день является предпочтительным приготовлением грюнонов (или даже целесообразно ли есть что-нибудь, что поступает с определенных пляжей Лос-Анджелеса). Но, учитывая популярность там суши, я не удивлюсь, если в рецепт войдет васаби.
