ИСФАХАН: СКРЫТАЯ ЖЕМЧУЖИНА ИРАНА

Внутренний двор покрыт мелкой коричневой пылью, окружающие стены рушатся, а отслаивающаяся штукатурка имеет такой же монотонный хаки, как и земля. Этот дряхлый дом в разрушающемся лабиринте узких переулков в Исфахане, Иран, выдает мало славных дней старой столицы в 17 веке. Внезапно забрызганный краской рабочий, стучащий в ближайшую стену, кричит, машет стальным шпателем и указывает. Под грубым слоем соломы и грязи появляется блеклая, но отчетливая синяя, зеленая и желтая абстрактные узоры - намек на ослепительные формы и цвета, которые когда-то заставляли этот двор танцевать под мерцающим солнцем.

Связанный контент

Внутри ярости Ирана

Я толплюсь у стены с Хамидом Мазахери и Мехрдадом Муслимзаде, двумя иранскими художниками-предпринимателями, которые восстанавливают эту частную резиденцию до ее бывшего великолепия. Когда эти мозаики были еще яркими, Исфахан был больше Лондона, более космополитичен, чем Париж, и, по некоторым сведениям, более велик, чем даже легендарный Стамбул. Изящные мосты пересекали его скромную реку, щедро экипированные игроки в поло мчались по самой большой площади в мире, и сотни куполов и минаретов перемежались с горизонтом. Европейцы, турки, индийцы и китайцы стекались к сверкающему персидскому двору, центру обширной империи, простирающейся от реки Евфрат в том, что сегодня является Ираком, до реки Оксус в Афганистане. В 17 веке богатство и величие города вдохновили рифмованную пословицу « Исфахан несф-э джахан», или «Исфахан - это пол мира».

После жестокой осады, разрушившей этот золотой век в начале 18-го века, новые правители в конечном итоге перенесли столицу в Тегеран, оставив Исфахан томиться в качестве провинциального захолустья, что не случайно оставило многие из памятников старого города нетронутыми. «Можно исследовать месяцами, не заканчивая их», - удивлялся британский путешественник Роберт Байрон во время своего путешествия по Азии в 1933-34 годах. Это мастерство, писал он в «Пути к Оксиане», «ставит Исфахан в число таких редких мест, как Афины или Рим, которые являются общим освежением человечества».

Сегодня, однако, город в основном известен за границей как сайт главного объекта ядерных исследований Ирана. То, что когда-то было сонным городом, стало третьим по величине мегаполисом страны, окруженным расширяющимися пригородами, изрыгающими фабриками и подавляющим движением более трех миллионов человек. Ничто не символизирует смущающее современность Ирана больше, чем его запуск в феврале спутника по имени Омид (Надежда). Однако в Исфахане надежда - это товар, находящийся в резком упадке. Изящному городскому ландшафту, который пережил вторжения афганских соплеменников и монгольских рейдеров, теперь угрожает небрежность и безрассудное развитие городов.

Мазахери и Муслимзаде являются членами нового поколения исфахани, которые хотят восстановить не только здания, но и репутацию своего города как персидской Флоренции, и надеются, что однажды они снова покорит западных жителей своими чудесами. Внутри прохладного и темного интерьера дома, который в настоящее время находится в центре их внимания, недавно выкрашенные в белый цвет штукатурные потолочные щетинки с волнистыми сталактитами. Нежные позолоченные розы обрамляют настенные росписи идиллических садов. («Рай» - это персидское слово, означающее «огороженный сад»). Над центральным камином сотни встроенных зеркал отражают свет из внутреннего двора. «Я люблю эту профессию», - говорит Сафува Салюхи, молодой студент в искусстве, одетый в чадру, который балуется выцветшей росписью цветов в одном углу комнаты. «У меня особые отношения с этими местами».

Дом, возможно, был построен в 17 веке богатым торговцем или преуспевающим правительственным чиновником, а затем реконструирован в соответствии с меняющимися вкусами в течение следующих двух веков. Даже каминная заслонка выполнена в форме изящного павлина. «Украшай и работай вместе», - говорит Мазахери на английском. Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от средневековой пятничной мечети, дом имеет классический иранский дизайн - центральный внутренний двор, окруженный комнатами с двух сторон, единственный вход на третьей и большая двухэтажная гостиная с большими окнами на четвертой.

Ракетные удары во время войны с Ираком Саддама Хусейна в начале 1980-х годов опустошили этот старый район, и дом был сильно разрушен. Когда Муслимзаде руководит тщательной реставрацией Салджуфи, Мазахери кивает на зияющие дыры в приемной, в которой когда-то находились витражи в дубовой рамке, которые омывали интерьер радугой ярких цветов. «В Исфахане осталось еще несколько мастеров, которые могут восстановить такие окна», - говорит он. Только ремонт сложного лепного потолка занял пять специалистов на строительных лесах более года.

По словам 38-летнего Мазахери, худощавого и энергичного Макахери, специалиста по технике консервации, он построил реставрационную компанию, которая занимается всем, от старых руин до настенных росписей 17-го века. Вместе со своим коллегой Муслимзаде, которому 43 года, и он изучал сохранение искусства в Санкт-Петербурге, Россия, они вкладывают свое время и прибыль, чтобы превратить это крушение дома в чайхану, где посетители могут оценить традиционные ремесла Исфахани, музыку и искусство. Как и многие другие Исфахани, с которыми я встречаюсь, они приветствуют иностранцев, освежающе открыты и безмерно гордятся своим наследием. Без малейшей иронии или уныния Мазахери оглядывает полуфабрикат приемной и говорит: «Может понадобиться еще пять лет, чтобы закончить ремонт этого места».

История Исфахана - это грандиозный цикл невероятного бума и ужасного спада. Здесь дорога, проходящая через иранское плато на восток к Месопотамской равнине, пересекает путь, соединяющий Каспийское море на севере с Персидским заливом на юге. Эта география связала судьбу города с торговцами, паломниками и армиями, которые прошли через них. Благословленный приятным климатом - город находится почти на той же высоте, что и Денвер, и относительно мягким летом - Исфахан превратился в шумный городок на перекрестке древней Персии.

Водитель такси, внимательно просматривая свой персидско-английский словарь, пробираясь сквозь плотное движение, предлагает продать мне золотую статую, которой, по его словам, 5000 лет. Я был бы удивлен, если бы он был подлинным - не в последнюю очередь потому, что такие древние артефакты остаются неуловимыми, что затрудняет определение точной эпохи, когда Исфахан стал городским центром. То, что мало было найдено из далекого прошлого города, я вижу в подвале офиса культурного наследия, безукоризненно отреставрированной виллы 19-го века, расположенной вниз по улице от проекта Мазахери и Муслимзаде. Несколько ящиков с каменными орудиями лежат на плиточном полу, а пара пластиковых глиняных кувшинов, одна из которых была вырезана на корточках, лежат на пластиковом столе. В нескольких милях от города, на вершине внушительного холма, находятся не раскопанные руины храма, который, возможно, был построен во времена Сасанидской империи, которая доминировала в регионе до арабского завоевания в 7 веке нашей эры. В самом городе итальянские археологи. Копаясь под пятничной мечетью незадолго до Исламской революции 1979 года, были обнаружены колонны в сасанидском стиле, намекающие на то, что первоначально это мог быть зороастрийский храм огня.

Первый зарегистрированный золотой век города прослеживается с прибытием турок-сельджуков из Центральной Азии в 11 веке. Они превратили город в свою столицу и построили великолепную площадь, ведущую к увеличенной пятничной мечети, украшенной двумя куполами. Хотя южный купол мечети, обращенный к Мекке, более крупный и крупный, именно северный купол благоговеет перед паломниками в течение тысячи лет. Взглянув на вершину 65 футов над тротуаром, я чувствую приятное и неожиданное головокружение, идеальный баланс гармонии в движении. «Каждый элемент, как и мышцы тренированного спортсмена, выполняет свою функцию с крылатой точностью», - пишет Роберт Байрон.

В отличие от базилики Святого Петра в Риме или собора Святого Павла в Лондоне, здесь нет скрытых цепей, удерживающих ни один купол на месте; архитекторы полагались только на свои математические и инженерные способности. Тщательный анализ северного купола в 1990-х годах показал, что он необычайно точен не только для 11-го века, но даже по сегодняшним меркам. Эта изящная структура, известная как Гунбад и-Хаки (купол земли), возможно, находилась под влиянием или даже была разработана одним из самых знаменитых поэтов Персии, Омаром Хайямом, который был приглашен в Исфахан в 1073 году для руководства обсерваторией султана. Хотя Хайям запомнился в первую очередь своим стихом, он также был блестящим ученым, который написал основную книгу по алгебре, преобразовал календарь и, как говорят, продемонстрировал, что Солнце было центром солнечной системы за 500 лет до Коперника.

Алпай Оздурал, турецкий архитектор, который преподавал в Университете Восточного Средиземноморья до своей смерти в 2005 году, полагал, что Хайям сыграл ключевую роль в выравнивании и строительстве купола в 1088-89 годах, создавая то, что представляет собой математическую песню на кирпиче. (Хотя многие ученые скептически относятся к этой теории, Оздурал утверждал, что дразнящая подсказка может быть найдена в стихе поэзии Хайяма: «Моя красота редка, мое тело хорошо видно, высокий как кипарис, цветущий как тюльпан; И все же я не знаю, почему рука Судьбы послала меня, чтобы украсить этот купол удовольствия Земли. ") Через три года после завершения купола султан умер, обсерватория закрылась, реформированный календарь был отменен, и Хайям, который имел немного терпения к исламской ортодоксальности - позже навсегда покинул Исфахан.

Более века спустя, в 1228 году, прибыли монгольские войска, щадящие архитектуру, но предавшие мечу многих жителей. Город пришел в упадок, и между противоборствующими суннитскими сектами начались боевые действия. «Исфахан - один из самых больших и красивых городов, - писал арабский путешественник Ибн Баттута, когда он проходил через него в 1330 году. - Но большая часть его сейчас находится в руинах». Два поколения спустя, в 1387 году, завоеватель Центральной Азии Тамерлан отомстил за восстание в Исфахане, убив 70 000 человек. Здания были снова оставлены нетронутыми, но люди Тамерлана добавили свой собственный жуткий памятник в виде башни черепов.

Пройдет еще два столетия, прежде чем Исфахан снова возродится под властью шаха Аббаса I, величайшего правителя империи Сефевидов (1501-1722 гг. Н.э.). Жестокий, как российский Иван Грозный, хитрый, как английская Елизавета I, и экстравагантный, как Филипп II (все современники), Аббас сделал Исфахан своим местом показа. Он превратил провинциальный город в глобальный мегаполис, импортируя армянских купцов и ремесленников и приветствуя католических монахов и протестантских торговцев. В целом он был терпим к еврейской и зороастрийской общинам, которые жили там веками. Наиболее примечательно, что Аббас стремился утвердить Исфахан в качестве политической столицы первой шиитской империи, привлекая ученых-богословов из Ливана для укрепления религиозных институтов города - шаг, начатый его предшественниками, который имел бы глубокие последствия для мировой истории. Искусство процветало в новой столице; миниатюристы, ковроделы, ювелиры и гончары стали украшать изделиями, которые усиливали особняки и дворцы, раскинувшиеся вдоль просторных проспектов.

Аббас был человеком крайностей. Посетитель из Европы назвал его правителем, чье настроение может быстро превратиться из веселого в «настроение бушующего льва». Аппетиты Аббаса были легендарными: у него был огромный винный погреб и гарем, в который входили сотни женщин и более 200 мальчиков. Однако его настоящей любовью была сила. Он ослепил своего отца, брата и двух сыновей, а затем убил третьего сына, которого он боялся политической угрозой, передав престол внуку.

Аббас был почти неграмотен, но никто не дурак. Говорят, что он лично держал свечу для знаменитого художника Резы Аббаси, пока он рисовал. Аббас мог охотиться, чистить и готовить собственную рыбу и дичь. Он любил бродить по рынкам Исфахана, свободно есть с прилавков, брать с собой любую выставленную обувь и болтать с кем угодно. «Поступать таким образом - значит быть королем», - сказал он шокированным монахам-августинцам, сопровождающим его на одной из его прогулок. "Не так, как ваш, который всегда сидит в помещении!"

Во второй половине своего необычайного 42-летнего правления, которое закончилось его смертью в 1629 году, Аббас оставил городской ландшафт, который соперничал или превосходил все, что было создано за одно правление в Европе или Азии. Французский археолог и архитектор Андре Годар, живший в Иране в начале 20-го века, писал, что «Исфахан» Аббаса «это прежде всего план, с линиями, массами и широкими перспективами - великолепная концепция, рожденная за полвека до Версаля». К середине 1600-х этот план превратился в город с населением 600 000 человек, в котором было 163 мечети, 48 религиозных школ, 1801 магазин и 263 общественных бани. Шикарная главная улица шириной 50 ярдов с каналом, идущим посередине, заполняла ониксовые бассейны, усыпанные головами роз и затененные двумя рядами чинарных деревьев. Сады украшали павильоны, которые располагались по обе стороны набережной, называемой Чахар Баг. «Гранды проветривали себя, прыгали своими многочисленными поездами, стремясь превзойти друг друга в пышности и щедрости», - заметил один из европейцев.

Это бросающееся в глаза потребление внезапно прекратилось почти полвека спустя, когда в 1722 году афганская армия осаждала город в течение шести долгих месяцев. Женщины продавали свои жемчужины и драгоценности, пока даже драгоценные камни не могли купить хлеб. Каннибализм последовал. По оценкам, 80 000 человек погибли, в основном от голода. Афганцы оставили большую часть города нетронутой. Но эта травма, за которой последовал перенос столицы в Тегеран далеко на север, разрушила статус и процветание города.

"Буш хорошо!" - говорит Исфахани двадцатилетний, когда присоединяется ко мне на скамейке в парке посреди площади Накш-э-Джахан. Утро пятницы - мусульманская суббота - и огромное прямоугольное пространство тихо, за исключением звука фонтанов. Как и многие молодые люди, с которыми я здесь встречаюсь, мой собеседник жалуется на рост инфляции, коррупцию в правительстве и религиозное вмешательство в политику. Он также боится вторжения США. «Мы счастливы, что Саддам ушел», - добавляет он. «Но мы не хотим становиться как Ирак». Студент математики, у которого мало шансов на работу, он мечтает о своем счастье в Дубае, Австралии или Новой Зеландии.

Четыре века назад эта площадь, также называемая Майданом, была экономическим и политическим сердцем процветающей и в значительной степени мирной империи, которая привлекала иностранцев со всего мира. «Позвольте мне привести вас на Майдан, - писал Томас Герберт, секретарь английского посла при персидском дворе с 1627 по 1629 год, который является« без сомнения, столь же просторным, таким же приятным и ароматным рынком, как и любой другой во вселенной ». Измеряя 656 на 328 футов, это была также одна из крупнейших в мире городских площадей.

Но в отличие от обширных бетонных пространств, таких как площадь Тяньаньмэнь в Пекине или Красная площадь в Москве, Накш-э-Джахан в качестве альтернативы, а иногда и одновременно, служил рынком, поло для встреч, местом общественных встреч, площадкой для казней и фестивалем. Мелкий речной песок покрывал площадь, и продавцы продавали венецианское стекло в одном углу, а индийские ткани или китайские шелка - в другом, в то время как местные жители продавали дрова, железные инструменты или дыни, выращенные из голубиного помета, собранного со специальных башен, окружавших город. Акробаты передали свои шляпы, разносчики выкрикивали свои товары на нескольких языках, а бандиты работали толпами.

Мачта посередине использовалась для стрельбы из лука - всадник проезжал бы мимо нее полным галопом, а затем поворачивался, чтобы сбить яблоко, серебряную тарелку или золотой кубок сверху. Мраморные стойки ворот, которые все еще стоят на обоих концах площади, являются напоминанием о жестоких матчах по поло, в которых шах на сильно украшенном драгоценностями горе часто присоединялся к другим, одетым в фантастические цвета и смелое оперение.

Сегодня песок, торговцы, торговцы и игроки в поло ушли, прирученные садами начала 20-го века. Тем не менее, вид вокруг площади остается удивительно неизменным. На севере находится большая арка, открывающаяся в высокие сводчатые потолки змеиного крытого рынка, протянувшегося почти на милю. На юге находится мечеть Имама, гора из кирпича и цветной плитки. С восточной и западной сторон площади противостоят мечеть Шейха Лотфа-Аллаха с ее бледно-коричнево-голубым куполом и дворец Али-Капу. Эта структура, которую Байрон назвал «кирпичной коробкой», увенчана тонкими колоннами, которые превращают ее в царскую трибуну; яркие шелковые шторы однажды свисали сверху, чтобы заблокировать солнце. Две мечети изгибаются под странными углами, чтобы ориентироваться в сторону Мекки, спасая площадь от строгой упорядоченности, в то время как двухэтажные аркады для магазинов определяют и объединяют целое.

Напротив, мое первоначальное впечатление от набережной Чахар Баг, которая находится к западу от Майдана, окрашено скорее паникой, чем спокойствием. Не в силах найти такси, я запрыгнул на заднюю часть мотоцикла, на котором ездил пожилой Исфахани, который жестом велел мне сесть. Когда мы проезжаем между машинами через остановку и движение, я беспокоюсь, что мои колени будут срезаны. Строительство нового тоннеля метро под исторической улицей перекрыло полосу движения. Метро, говорят охранники, угрожает высосать воду из реки, потрясти деликатные фундаменты и повредить фонтаны, украшающие старую набережную.

Разочарованный тупиком, мой водитель внезапно свернул с дороги и направился к центральной пешеходной дорожке, уклоняясь от непонятных пешеходов, которые прогуливаются по парку. Бассейны с ониксом, наполненные розами, давно ушли, мужчины в джинсах, а женщины одеты в однообразно-серо-черные. Но вспышки туфель на шпильках и волос хны, а также гладкие платья для продажи в неоновых магазинах, которые давно заменили элегантные павильоны, говорят о непреходящем чувстве моды Исфахани.

Выйдя на дорогу, мы проезжаем мимо гигантского нового торгово-офисного комплекса, в котором есть современный небоскреб. В 2005 году представители Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредили, что, если здание не будет уменьшено, близлежащий Майдан может потерять свой статус объекта всемирного наследия. Городские менеджеры в конечном итоге сняли две истории с башни-нарушителя, но ее неловкое присутствие по-прежнему раздражает многих местных жителей.

Направляясь на север в сторону пятничной мечети, мы прибываем на оживленную Атикскую (старую) площадь, заполненную небольшими магазинами и торговцами тротуарами. Мой водитель мотоцикла высадит меня у тротуара и, с типичным иранским гостеприимством, улетит, прежде чем я смогу либо поблагодарить его, либо дать ему чаевые.

Площадь является частью площади Сельджуков, построенной в 11 веке, но со временем дома и магазины вторглись на ее первоначальные границы. Теперь городские власти планируют разрушить то, что они называют «несанкционированными сооружениями», восстановить первоначальный трапециевидный план и очистить территорию вокруг мечети. Это предложение раскололо сообщество Исфахана по культурному наследию. Площадь "грязная сейчас", говорит один городской чиновник. Он хочет снести дома и магазины и создать дизайнерские магазины.

Подобные разговоры беспокоят Абдоллу Джабала Амели, бывшего председателя городской организации культурного наследия и уважаемого архитектора, который помог восстановить Майдан. «Вы должны придерживаться органического взгляда», - говорит он мне. Поскольку от первоначальной площади мало что осталось, говорит Джабал-Амели, уничтожение домов и магазинов, которые выросли вокруг него в прошлом тысячелетии, было бы ошибкой. «Но на работе есть новые силы», - отмечает он.

Новые силы Джабал-Амели включают не только городских чиновников, но и разработчиков, которые хотят построить 54-этажный небоскреб-отель и торговый центр недалеко от исторического района. Заместитель мэра Исфахана Хуссейн Джафари говорит, что иностранные туристы хотят современные отели и указывает, что этот отель будет расположен достаточно далеко от центра города, чтобы избежать гнева ЮНЕСКО. В то же время, по его словам, городское правительство намерено спасти тысячи разрушающихся домов. «Мы можем сделать и то и другое», - настаивает Джафари.

«Мы готовы пригласить инвесторов из-за рубежа, чтобы превратить эти дома в отели, традиционные рестораны и чайные для туристов», - говорит Фархад Солтанян, сотрудник культурного наследия, работающий в армянском квартале. Солтанян перенес меня через недавно вымощенную аллею в вековую католическую церковь, которая сейчас восстанавливается благодаря маловероятному союзу Ватикана и иранского правительства. На следующей улице рабочие завершают работу над грандиозным особняком, который когда-то был домом для армянского духовенства, а теперь восстанавливается за счет частных средств. Владельцы надеются, что особняк с его 30 свежевыкрашенными комнатами привлечет иностранных туристов и окупит их инвестиции.

В тот день, когда я уезжаю, Мазахери и Муслимзаде приглашают меня быть их гостем в традиционной столовой на Майдане. Сами Исфахани шутят о своей репутации умного, но скупого. Но они также славятся своими невероятными банкетами. Еще в 1330 году Ибн Баттута отметил, что они «всегда пытались превзойти друг друга в приобретении роскошных ящиков ... при подготовке которых они демонстрируют все свои ресурсы».

Мало что изменилось. В тени мечети Имама, купаясь в успокаивающих звуках традиционной музыки, мы сидим, скрестив ноги, на широких скамьях и празднуем дизи - сложное персидское блюдо, состоящее из супа, хлеба, ягненка и овощей, которое подается со значительным молотком. раздавить содержимое. Витражи фильтруют красный и синий свет по комнате. Несмотря на экономические трудности, неразрешимые политики и даже угроза войны, что-то способность Исфахана упорно удерживать его традицию и просвечивают.

Эндрю Лоулер живет в штате Мэн и часто пишет об археологии для Смитсоновского института . Гайт Абдул-Ахад - иракский, отмеченный наградами фотограф, базирующийся в Бейруте.

Внутренний купол мечети Имама. Мечеть была введена в эксплуатацию шахом Аббасом I в 17 веке в рамках его попытки превратить Исфахан в глобальный мегаполис. (Гайт Абдул-Ахад)

Четыреста лет назад Исфахан был больше Лондона и более космополитичен, чем Париж. Самый известный в городе мост Си-о-Сех Пол (мост из 33 арок) имеет длину около 1000 футов и ширину 45 футов. (Гайт Абдул-Ахад)