В этом году на музыкальном фестивале Coachella 16-летний Джейден Смит, наследник голливудских королевских особ Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, носил тунику с цветочным принтом и корону из розовых цветов. Спаривание настолько стандартное, что это фестивальное клише, но наряд Джейдена волновал онлайн. Во-первых, потому что он сам по себе знаменитость, а во-вторых, потому что он мальчик. «Крутой из классных подростков Джейден Смит плывет далеко за пределы гендерных норм», - промолвил Рэкед. «Кто носил это лучше? Джейден Смит против Пэрис Хилтон», - пошутил TMZ.
Было время, когда такой ансамбль не поворачивал бы столько голов. Между 1965 и 1975 годами гендерные изменения проникли в американскую жизнь как часть движения под названием «унисекс». Как пишет Джо Паолетти в своей новой книге « Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция», этот термин впервые был использован в середине 60-х годов для описания салонов, предназначенных для девушек и парней, которые хотели одинаковые стрижки - длинные и неопрятные. К середине 70-х годов это стало социальным явлением, которое нарастало в дебатах о воспитании детей, рабочем месте, воинской повинности и, да, о ванных комнатах.
Мода это то, что там есть. « Нью-Йорк Таймс» впервые использовала слово «унисекс» в рассказе о коротких ботинках «Монстр» в 1968 году, и оно всплыло еще пять раз до окончания года. Универмаги и каталоги создали новые разделы его одежды, рекламируемые парами в кружевных брюках и оранжево-пуговицах. В 1968 году один обозреватель « Чикаго Трибьюн » описал распространенное затруднение в «возрасте унисекс»: «Это мальчик или девочка?» Вы спрашиваете о новорожденном ребенке? Вы не спрашиваете. Вы просите, чтобы ваша жена объявила пол неопознанного объекта, проходящего в нескольких шагах от вас. Она тоже не знает ".
Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция
Amazon.com: Секс и унисекс: мода, феминизм и сексуальная революция (9780253015969): Джо Б. Паолетти: Книги
купитьУнисекс не просто сбивал с толку стариков. Как объясняет Паолетти, она стала универсальной для различных движений, которые порвали с традиционными женскими и мужскими стилями. Например, во время «павлиньей революции» конца 60-х годов мужчины носили эдвардианские рубашки и узкие брюки ярких узоров и цветов. Также в том десятилетии дизайнер Руди Гернрайх создал футуристические, андрогинные стили, такие как купальный костюм для женщин без бюстгальтеров и бюстгальтеры без бюстгальтеров без косточек или подкладок. В 70-х одежда унисекс приобрела форму лоскутных джинсовых комплектов и флисовой «домашней одежды» для всей семьи.
Посмотрите на старые каталоги фотографий счастливых семей в согласованных разделениях, и вы начнете понимать, как унисекс сделал скачок от моды к дебатам по воспитанию детей. В начале 70-х годов неформальное воспитание детей стало горячей темой среди прогрессивных семей. Многие думали, что отказ от розового и голубого может подавить сексизм у детей, прежде чем он утвердится. «X: История сказочного ребенка», опубликованная в 1972 году в газете «Мисс», рассказывает о ребенке, чьи родители скрывают свой секс от мира. По мере того, как Х растет и посещает школу, он не становится изгоем, а становится образцом для подражания: «Сьюзи, сидевшая рядом с Х в классе, внезапно отказалась больше носить розовые платья в школу ... Джим, классный футбольный болван, начал катать кукольную карету своей младшей сестры по футбольному полю ».
Джейден Смит, сын актера Уилла Смита, носил платье во время второй недели Музыкального фестиваля Coachella в Индио, штат Калифорния, в этом году. (© GoldenEye / London Entertainment / Splash News / Corbis) 
Одежда унисекс стала модным трендом в конце 60-х и начале 70-х годов. Примером тренда является комбинация рубашки от дизайнера спортивной одежды сэра Бонсера. Обе модели выполнены в ярком цветочном принте - Рим, июль 1969 года. (© Bettmann / CORBIS) 
Модельер Rudi Gernreich позирует с двумя моделями, одетыми в футуристический дизайн в стиле унисекс - Лос-Анджелес, январь 1970 г. (© Bettmann / CORBIS) 
Подбор одежды для него и для нее в 1970-х годах Германия: рубашка и платье на этих моделях сделаны из одного материала. (© dpa / dpa / Corbis) 
Пара спортивных унисекс, палевого цвета, камвольная фланель, шорты и подтяжки с розовыми шерстяными джемперами с круглым вырезом - Лондон, март 1971 года. (© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) В конечном счете, Паолетти интерпретирует унисекс-моду как отражение политических и социальных потрясений. По мере того, как феминистское движение набирало обороты, и женщины боролись за равные права, их одежда стала более андрогинной. Между тем мужчины отбрасывали серые фланелевые костюмы - и ограничивающую версию мужественности, которая пришла с ними - путем присвоения женской одежды. Она утверждает, что оба пола подвергали сомнению идею гендера в неизменном виде. Это не развернулось без противоречий. Эра вызвала целый ряд судебных процессов вокруг институциональных дресс-кодов, в том числе 73 по вопросу о длинных волосах для мальчиков в период между 1965 и 1978 годами. В либеральных штатах, таких как Вермонт, суды, как правило, выносили решения в пользу студентов, в то время как в штатах, таких как Алабама и Техас, они встали на сторону школ. Для Паолетти это является свидетельством того, что вопросы, поднятые сексуальной революцией и феминистским движением, так и не были решены, гарантируя, что споры о трансгендерной идентичности, контрацепции и однополых браках будут по-прежнему активными сегодня.
Унисекс мода пошла на убыль в середине-конце 70-х. Паолетти утверждает, что рабочие, изо всех сил пытающиеся найти работу в условиях слабой экономики, стремились к более консервативному стилю, возвращая костюмы для мужчин и вдохновляя платья-накидки Diane Von Furstenberg для женщин. Некоторые элементы унисекс задержались - например, женские брюки. В других областях, таких как детская одежда, одевание стало в высшей степени гендерным. По мнению Паолетти, одежда с жестким полом объединяет нас в категории, которые могут не соответствовать нашей истинной сущности. «В упражнении по желанию одеться, подумайте о возможностях, если наши шкафы отражают весь спектр выбора, доступного каждому из нас», - пишет она в последней главе книги. «Представьте, что мы одеты, чтобы выразить свое внутреннее« я »и наши местоположения не так фиксированно, как гибко».
Ирония в том, что сама Паолетти анализирует моду не как индивидуальное выражение, а как коллективную политическую речь. В какой-то момент она цитирует журналистку Клару Пьер, которая тоскливо (и преждевременно) прокомментировала в 1976 году, что «одежда больше не должна выполнять обязанность [сексуальной] дифференциации и может просто превращаться в одежду». Паолетти утверждает, что разделяет надежду Пьера, однако ее книга никогда не позволяет одежде «расслабляться» таким образом. Скорее, они являются отражением или восстанием против гендерных бинарников. Иногда Паолетти кажется напуганным перспективой одежды без подтекста. «Индустрия моды потратила миллиарды долларов, убеждая нас в том, что мода легкомысленна», - пишет она во вступлении. «Да, мода это весело, но одежда также связана с самым серьезным бизнесом, который мы делаем как люди: выражать себя так, как мы понимаем себя».
В действительности одежда передает информацию не только о поле, но и о расе, классе, возрасте, рабочем месте, личности, чувстве юмора, привычках социальных сетей или музыкальных предпочтениях. В сочетании, его сообщения - серьезные и легкомысленные - ведут к творческому, оригинальному стилю. Конечно, для одной книги было бы невозможно рассмотреть множество идентичностей, выраженных через одежду. Паолетти признает, что ее книга обходит, например, влияние расы на моду 60-х и 70-х, когда движение Black Power помогло популяризировать естественные прически. По ее словам, из соображений ясности она ограничивала свой подход к полу, в частности, к половой принадлежности, выраженной в мейнстримном стиле среднего класса.
Сфера деятельности Паолетти, хотя и ограничительна, также освежает. Изучать моду через массы редко. Большая часть стипендии и критики в области моды фокусируется на дизайнерах роскоши или других субкультурных группах, таких как панк, рейв или, в последнее время, normcore. Как анализирует Паолетти, мода - это не просто побочный продукт массовых социальных движений, но также и не продукт нескольких эстетических гениев, как это часто изображают.
Конечно, можно оригинально одеться и сделать заявление о поле. Что возвращает нас к Джейдену Смиту. За несколько недель до того, как Коачелла, он разместил в Instagram подпись: «Пошел в топ-магазин, чтобы купить одежду для девочек, я имею в виду« одежду »». Похоже, унисекс жив и здоров. Если бы только Уиллоу, Джада и Уилл надевали подходящие туники и цветочные короны для семейного портрета, это было бы полным возрождением.
