Ричард Аведон, который умер в октябре прошлого года, когда работал в Нью-Йорке, никогда не был полностью удовлетворен своей самой знаменитой модной фотографией. Несколько лет назад, на открытии выставки картин в Сан-Франциско, которую он сделал для Harper's Bazaar в 1940-х и 50-х годах, я стоял с ним перед очень крупным отпечатком его картины 1955 года « Довима со слонами» . Аведон покачал головой.
«Неверный пояс», - сказал человек, который вместе с Ирвином Пенном установил золотой стандарт для американской модной фотографии. «Это должно было повторить внешнюю ногу слона справа от Довимы».
Нет ничего необычного в том, что художник оглядывается на определяющую работу и сожалеет, что она не лучше, но для поклонников Аведона самокритика может быть озадачивающей. Для многих ценителей его журнальных работ этот образ, с его удивительным сочетанием грации и силы, является одним из самых совершенных примеров отличной формы. Тем не менее, хотя он был включен в несколько книг его работы - среди них « Женщина в зеркале», которая выходит в этом месяце, - он явно отсутствует на 284 фотографиях (включая три «Довимы»), перепечатанных в той, которую он назвал «Автобиография» .
Я не могу сказать мужчине, что добавить в его автобиографию, но эта картина рассказывает красноречивые сказки, об очаровании моды, об изобретательстве, о самом Аведоне и о женщинах, которые были богинями их день. Довима, наполовину ирландец и наполовину поляк, родилась в 1927 году Дороти Вирджиния Маргарет Джуба и выросла в нью-йоркском районе Квинс. В 10 лет она заболела ревматизмом, и следующие семь лет она провела в своем доме, где преподавали репетиторы. Возможно, она была просто еще одной красивой молодой женщиной в Нью-Йорке, ей суждено было прожить жизнь в спокойном стремлении, но однажды, когда она ждала подругу в здании, где были офисы Vogue, она обратила внимание одного из журналистов. редактора. Были сделаны тестовые снимки, и на следующий день Дороти была в студии Пенн для своей первой работы по моделированию.
Вскоре она сделала себе имя - буквально - взяв первые две буквы своих трех имен. Говорят, что Довима была самым высокооплачиваемым манекеном в бизнесе (хотя моделей было гораздо меньше, чем сегодня), и она была одной из фаворитов Аведона. «Мы стали ментальными сиамскими близнецами, и я знал, чего он хотел, прежде чем он это объяснил», - сказала она однажды. «Он попросил меня сделать необычные вещи, но я всегда знал, что стану частью великой картины». После смерти Довимы от рака в 1990 году в возрасте 63 лет во Флориде, где она работала хозяйкой ресторана, Аведон назвала ее «самой замечательной и нетрадиционной красотой своего времени».
Аведон, чья карьера длилась почти 60 лет, обладал сверхъестественной способностью заставлять тщательно спланированные действия казаться радостно спонтанными. Там, где великий фотограф «решающего момента» Анри Картье-Брессон и его ученики прекратили движение, натолкнувшись на него, Аведон привел в движение все, чтобы пожать случайность. Он был для моделей, как Джордж Баланчин для балерин, но там, где хореограф славился точностью своих танцоров, Аведон привнес острые ощущения от спортивной фотографии на страницы моды.
Два влияния сформировали его карьеру, и они не могли быть более несхожими. Он сказал, что его первая «профессиональная» работа с камерой появилась, когда он находился в торговом морском флоте во время Второй мировой войны и был обязан сделать судебно-медицинские фотографии погибших моряков. Эти записи требовали совершенно незатронутого подхода, который позже сообщал портретный стиль, который некоторые назвали недобрым, даже беспощадным.
Российский эмигрантский художественный руководитель Алексей Бродович впервые опубликовал модные фотографии молодого Аведона на Harper's Bazaar . Бродович, который также оказал прямое влияние на Пенна, любил энергию и движение, а также картины, которые подразумевали непрерывную историю. Он защищал фотографов, которые, как Мартин Мункачи из Венгрии и французский Cartier-Bresson, бродили по улицам города, чтобы сохранить, как будто в бронзе, людей, катающихся на велосипедах и прыгающих по лужам дождя. Фотографии Мункачи, изображающие модель, бегущую по пляжу на базаре, ознаменовали революционный разрыв с уравновешиванием традиционной модной фотографии, и Аведон присоединился к восстанию с пылом, который длился всю жизнь.
Dovima with Elephants была одной из серии картин, которые Аведон начал делать в Париже в 1947 году, в год «нового облика» Кристиана Диора, когда Город огней снова сиял как центр мира моды. С энтузиазмом новичка Аведон вывел свои модели на улицы, чтобы создать кинематографические сцены. Собрав в своих уличных артистах Rolleiflex, штангистах, рабочих и молодой паре на роликах, он придал моде демотическую энергию, которой никогда не было. Я был на нескольких модных съемках Avedon, где его неудержимый энтузиазм заразил всех в студии, от заезженных парикмахеров до безумных супермоделей. В его парижских картинах конца 1940-х и 50-х годов « радость жизни» является выражением восторга молодого человека от того, что он был там и делал то, что делал.
Бродович сказал своим фотографам: «Если вы посмотрите в свою камеру и увидите изображение, которое видели раньше, не нажимайте кнопку спуска». Со страницами, чтобы заполнить месяц за месяцем, это было невозможным требованием. Но когда Аведон взял Довиму в Цирк д'Ивер в жаркий августовский день, надел ее в вечернее платье Dior, расставил ее белый шелковый пояс, чтобы поймать естественный свет, и поставил ее перед рядом беспокойных слонов - невозмутимой богини успокаивая грозных существ возложением идеально ухоженных рук - он вернулся с действительно оригинальной картиной, которая все еще отражается силой мифа.
Довима однажды сказал, что с Аведоном «я всегда знал, что стану частью великой картины». (Фонд Ричарда Аведона)
