Лалибела - неописуемый город с несколькими пыльными улицами на вершине скалистой горы в 200 милях к северу от Аддис-Абебы. Но его 11 монолитных церквей, вырезанных из красного вулканического камня в 12-м веке и теперь являющихся объектом Всемирного наследия, каждый год собирают паломники. Из-за различий между западными и эфиопскими календарями и традициями эфиопы отмечают этот праздник, который жители Запада называют 7 января.
Связанный контент
- Мечтая о зеленом рождестве
- Хранители потерянного ковчега?
Когда в январе этого года я посетил Лалибелу для празднования Рождества, высота над уровнем моря - 8600 футов над уровнем моря - и толпы захватили мое дыхание: туннели и проходы, соединяющие церкви, были забиты преданными, которые натыкались и даже толкали друг друга в их стремлении к добраться из одной церкви в другую. В Лалибеле проживает 20 000 человек, и «на Рождество приезжают более 50 000 паломников», - сказал мне мой гид. «Как вы видите, они взорвали город». Ожидается, что толпы будут еще больше в это Рождество из-за эфиопского тысячелетия: по эфиопскому календарю 2000 год начался в сентябре этого года.
Согласно церковной традиции, это были два потерпевших кораблекрушение христианских мальчика, которые внесли веру в Эфиопию в четвертом веке; они работали в качестве рабов в королевском дворе, но в конечном итоге стали советниками короля Эзаны, который распространял христианство среди своего народа. Авва Гебре Есус, епископ Лалибелы, сказал мне, что Лалибела стал священным городом после захвата Иерусалима мусульманскими войсками в 1187 году; поскольку эфиопские христианские паломники больше не могли туда идти, правящий царь Лалибела объявил город новым Иерусалимом.
Bet Medhane Alem - самая большая в мире монолитная церковь, 63 фута в высоту, 45 футов в ширину и 24 фута в глубину. Он напоминает древнегреческий храм, но еврейские корни Эфиопии отражены в Звезде Давида, врезанной в потолок. «Тысячи рабочих трудились здесь днем, чтобы вырезать церковь, а ночью, когда они спали, множество ангелов продолжали работу», - сказал мне молодой священник, назвавшийся архи-диаконом Йонасом Сисаем. По преданию, ангелы выкопали в три раза больше людей.
После полуночного удара 7 января я посетил Рождественскую мессу в Бет Марьям, церкви, посвященной Деве Марии. Одна из его фресок - Звезда Давида; рядом находится еще один, изображающий полет Марии, Иосифа и Иисуса в Египет. Той ночью паломники сжимали церковь плечом к плечу и теснили окружающие холмы. Чтобы начать Мессу, священники скандировали и гремели систрами, инструментами размером с ладонь времен Ветхого Завета, и празднование продолжалось всю ночь.
На рассвете церковь опустела. Более 100 священников поднялись по скалистым ступеням к краю ямы с видом на церковь и образовали линию, которая протянулась к самому краю капли. Они носили белые тюрбаны, несли золотые шарфы и красные пояса, сшитые в подол их белых халатов. Несколько дьяконов начали бить в большие барабаны, и священники начали колебаться в унисон, греметь своими систрами, а затем согнувшись волнистой линией и снова поднимаясь - танец царя Давида, последняя из рождественских церемоний.
Во дворе внизу два десятка священников образовали плотный круг с двумя барабанщиками в центре и начали петь гимн священникам, которые находились наверху и отвечали тем же. «Священники во дворе представляют людей мира, а священники высоко над ними представляют ангелов», - сказал мне священник. «Их пение является символом единства между небом и землей». Они шли два часа, их движения и голоса набухали. Многие из тех, кто высоко наверху, погрузились в экстатические трансы, закрыв глаза, покачиваясь. Я боялся, что один из них - или больше - упадет. Но никто не сделал.
