В отеле Beau-Rivage Palace в Лозанне, на берегу Женевского озера, находится один из лучших винных погребов Европы. Ранее в тот же день я пробирался через него, лабиринт из 80 000 бутылок, простирающийся под теннисными кортами, с сомелье Тибо Панасом. В прохладных подземных комнатах находились обычные подозреваемые - бургундцы, первоклассный Бордо, Баролос, а также множество прекрасных швейцарских вин. Это был один из последних, который я пил сейчас, когда сидел на террасе в ресторане Anne-Sophie Pic, знаменитом французском шеф-поваре в отеле: бокал вазы Les Frères Dubois Dézaley-Marsens Grand Cru de la Tour Vase нет. 4. Chasselas из террасных виноградников винодельческого региона Лаво, недалеко от города, белое вино было богатым, сложным и слегка пряным одновременно. И именно поэтому я и приехал в Швейцарию, так как у меня было мало шансов найти его дома в США.
Beau-Rivage был построен на швейцарской стороне озера в 1861 году, и это то, чем должен быть великий старый европейский отель, то есть он сохраняет ощущение, что вы можете в любой момент погрузиться в черно-белое кино установить между войнами. Его салоны, бальные залы и люксы Belle Époque принимали таких, как Чарли Чаплин, Коко Шанель и бесчисленное множество других, привыкших к величию и привилегиям. Показательный пример: женщина в красных кожаных штанах за столом рядом с моим, которая тайком кормит кусочки своей миниатюрной таксе. Собака высунула свою рыжую сумку из красной кожаной сумочки, чтобы получить куски утки в 85 долларов, а затем исчезла. У него были манеры. Я пил свое хорошее швейцарское вино, обдумывая причуды богатых европейцев.
Слева направо: бочковая комната в Domaine Jean-René Germanier, в самом сердце Вале, где посетители могут попробовать швейцарские сортовые вина, такие как Humagne Rouge и Chasselas; лангустины и свеклу в ресторане Anne-Sophie Pic, в отеле Beau-Rivage Palace, в Лозанне. (Симон Бахада) Причина, по которой вы не найдете много швейцарского вина в США, заключается в следующем: 98 процентов его остается в Швейцарии, где его довольно часто пьют швейцарцы, которые прекрасно понимают, что их вина чрезвычайно хороши, даже если остальные мир не так. Эта ситуация не совсем преднамеренная. Вина очень дороги за пределами швейцарских границ, и тот факт, что они сделаны из незнакомых местных сортов, тоже не помогает. Бутылка швейцарской Chasselas стоимостью 50 долларов будет непростой задачей в вашем местном американском винном магазине.
Тем не менее, как только вы прибудете в их границы, швейцарцы более чем рады поделиться. Посещать винодельни в Швейцарии на самом деле проще, чем во многих других европейских винодельческих регионах. У большинства есть магазины, которые удваиваются как комнаты дегустации и держат регулярные часы. Кроме того, винная страна Швейцарии, которая включает в себя популярные кантоны Во и Вале, восхитительна.
Все это говорит о том, почему, на следующий день после моего грандиозного обеда, я стоял с Луи-Филиппом Боваром на Chemin des Grands Crus, узкой дороге, ведущей к древним террасам виноградников Лаво к востоку от Лозанны во Во. Бовард - 10-е поколение его семьи, которое делает здесь вино. «У меня есть небольшой кусочек виноградника, который мне подарил мой отец, который первый Луи купил в 1684 году», - сказал он с непринужденной скромностью, доступной вам, когда ваша семья обрабатывает один и тот же участок земли почти 350 лет. года. Слева от нас зеленые лозы поднимались драматическими ступенями - некоторые из каменных стен высотой 20 футов - вплоть до голой скалы и, в конце концов, в Савойских Альпах. Под нами они столь же стремительно опустились в ультрамариновые воды Женевского озера.
Слева направо: пешеходная дорожка на набережной в Лозанне предлагает широкие возможности для наблюдения за людьми. Город является столицей кантона Во и недалеко от виноградников Лаво, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. вид на Женевское озеро над крышами Риваза, вид с виноградников Домена Луи Бовара. (Симон Бахада) В наши дни Chemin des Grands Crus видит много пешеходов, что является следствием того, что в 2007 году регион был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бовард терпимо относится к этому. «В сентябре на маршруте будет тысяча человек», - сказал он. «Они очень раздражаются, когда им нужно отойти в сторону за мою машину! Но урожай есть урожай. Работа должна быть сделана. В конце концов, именно виноделы и построили дорогу ». Чтобы представить себе перспективу, винодельня Боварда расположена в соседнем городе Калли, население которого составляет около 1800 человек. «А другие деревни здесь даже не такие большие, может быть, триста жителей», - добавил он. «Но из них от десяти до двадцати будут виноградарями». Район Дезалей Гран Крю, в котором мы стояли посреди и из которого Бовард делает одно из своих лучших вин, составляет крошечные 135 акров, но более 60 различных семей Ферма это.
Основным виноградом Лаво и Во в целом является Chasselas. С одной стороны, он делает легкие, нежные, цветочные белые; с другой, богатые, гибкие, полнотелые. «По своему разнообразию выражений это как Бургундия», - сказал мне Бовард позже, когда мы пробовали вина в его крошечной дегустационной комнате. «Chasselas от одного кру до другого может быть таким же, как Шабли из Монтраше». Все вина Bovard впечатляют, но выдающимся был 2007 Domaine Louis Bovard Médinette Dézaley Grand Cru, его лучшее вино, его молодые фруктовые ноты теперь смещаются к слоистому тосту. «По мере старения вина у вас становится меньше белых цветов, больше кураги, меда - очень похоже на белый Эрмитаж, но чуть светлее».
Во время ланча в Auberge de l'Onde, в крошечном городке Сен-Сафорин на старой дороге из Женевы в Вале, я снова познакомился с хамелеоновой гаммой стилей Чассела. Здание 17-го века с зелеными ставнями было гостиницей большую часть своего существования, но в наши дни оно известно в основном своим рестораном. В пивной внизу по-домашнему уютно: деревянные стулья, окрашенные в белый цвет потолочные балки, белые цветы в оконных коробках. (Гриль наверху более формален и открыт только для ужина.) Когда нас посадили мэтр и сомелье Жером Аке Беда, молодой человек с мотоциклетным шлемом просунул голову в окно, и они с Аке болтали по-французски. «Он винодел, местный парень», - объяснила Аке. «Он делает для меня специальное кюве, около трехсот бутылок».
Магнитная индивидуальность Аке и экстраординарное знание вина - секретное оружие этого ресторана. Он также быстро отмечает свой маловероятный путь в жизни: «Я из Кот-д'Ивуара. Я вырос на ананасовом соке, а не на вине! Но сейчас я в вине, потому что мне это нравится. Я плаваю в вине.
Если бы не случайная встреча, Аке все еще могла бы жить в Абиджане, самом большом городе на Кот-д'Ивуаре. В 1988 году, когда он был метрдотелем в Вафу, одном из лучших ресторанов города, он отправился на каникулы во Францию и столкнулся с одним из своих бывших профессоров школы гостеприимства. Они поболтали некоторое время, и в конце концов мужчина спросил, не хочет ли Аке быть в команде для своего проекта в Швейцарии. К 1989 году у Аке началась новая жизнь в совсем другой стране. Но только в середине 90-х, работая в ресторане известного шеф-повара Дениса Мартина в Веве, на Женевском озере, он влюбился в вино. Он начал обучение в качестве сомелье и, в 2003 году, в 2003 году был признан лучшим сомелье во франкоязычной Швейцарии Швейцарской ассоциацией профессиональных сомелье.
Теперь он нашел свой дом в Auberge de l'Onde. «Чаплин, Стравинский, Эдит Пиаф, Одри Хепберн, все они пришли сюда», - сказал он мне. Но когда он начал говорить о Часселасе, не известных людях, он стал по-настоящему страстным: «У меня есть вина из любого подвала, но я собираюсь поговорить с вами о швейцарском вине. И Chasselas - это один из величайших сортов винограда в мире. Когда вы пьете это, вы чувствуете себя обновленным. И это так тонко, так чутко, что вы должны читать между строк.
В тот момент, когда я начинал задаваться вопросом, не забрел ли я в роман о шепоте Чассела, Аке поставила тарелки с окунем из озера и искусно приготовленную на вертеле курицу в соусе из эстрагона. Чтобы пойти с ними, он налил нам вкусы из семи разных бутылок, все Chasselas. Некоторые были яркими, цитрусовыми и четкими; некоторые были сливочными, с ароматами, более напоминающими груши. Из двух более старых винтажей, которые мы попробовали, у одного были медовые ноты, у другого ореховый аромат, предлагающий грибы и коричневое масло. «Chasselas ... это тоже очень приземленно», продолжала Аке. «Ей нужна соль и перец, чтобы подчеркнуть ее амплитуду».
На следующий день я направился на запад в направлении Женевы в Ла-Кот, еще один из шести винодельческих регионов Во, чтобы встретиться с Рэймондом Паккотом из Паккот-Домен-ла-Коломб. Здесь земля была менее крутой, виноградники стекали к озеру по пологим склонам. Винодельня Паккота находилась в Фечи, сельской деревне. Над ним, на склоне холма, находился точно названный город-побратим Фехи, Супер-Фехи, «где живет Фил Коллинз», объяснил Паккот. «Богатые люди». Даже в Феши с меньшим количеством знаменитостей местный замок в настоящее время продается за 36, 8 миллиона долларов, сказал мне Паккот. «С очень хорошим видом на озеро, если вам интересно».
Вместо того, чтобы купить замок, я оказался в маленьком магазине и дегустационной комнате La Colombe. Паккот, один из первых виноделов в Швейцарии, который начал биодинамическую фермерскую деятельность, производит широкий ассортимент вин, как красных, так и белых - Chasselas - не единственный виноград, выращиваемый здесь. Он изложил изобилие колбас и сыров, а в окружении бутылок мы поболтали об истории региона.
Как и в случае практически всех европейских наименований, именно римляне первыми здесь выращивали виноградные лозы. Позже, в 10 или 11 веке, цистерцианские монахи основали свои собственные виноградники. Впечатляющие террасные стены Лаво были возведены в 1400-х годах северными итальянскими масонами. К тому времени Во стало частью франкоязычного герцогства Савойского; это было также, сказал мне Пэккот, примерно в то время, когда его семья получила герб с голубем ( la colombe ), символом мира и, конечно же, винодельней. «Это было дано нам Амедеем, одним из графов Савойи, потому что в 1355 году мой предок помог обеспечить мир. Кроме того, было проще дать ему герб, чем заплатить ему ». Во многих европейских войнах виноделы выращивали виноград и производили здесь вино. Во франкоговорящей Швейцарии вы найдете местных белых, таких как Chasselas, Petite Arvine, Amigne и Humagne, а также французские трансплантаты, такие как Marsanne (здесь известный как Ermitage) и Pinot Gris (здесь известный как Malvoisie). В восточных, немецкоязычных регионах более популярны красные, особенно Пино Нуар (часто называемый Блаубургундер); в итальянско-говорящем Тичино доминирует Мерло.
Amcédé Paccot 2014 года, в основном сделанный из винограда Саваньин, был выдающимся среди вин, которые мы пробовали - дыни и земляные, полнотелые, но осветленные свежей кислотностью. «С Chasselas, это деликатес, лифт, фрукты», сказал он, сделав глоток. «Но с Саваньиным это больше похоже на гриб. Пахнет так же, как когда вы гуляете в лесу.
Этот комментарий вернулся ко мне на следующий день, когда я фактически гулял по лесу. Но я был в Вале, совсем в другом месте. Если Во определяется открытостью Женевского озера, Вале определяется горами. По сути, это огромное ущелье, высеченное ледником Рона, которое до своего отступления около 10 000 лет назад растянулось почти на 185 миль и, по словам Жиля Бесса, винодела, с которым я шел, «глубиной более мили. Но то, что осталось, - это необычайная мозаика из камней. Почва в Вале меняется каждые пятнадцать ярдов - это не похоже на Бордо ».
Виноградник в деревне Le Perrey, в Вале, где виноделы в Domaine Gérald Besse добывают виноград. (Симон Бахада) Кроме того, кроме этой мозаичной структуры почвы, это не очень похоже на Во. Здесь Альпы возвышались по обе стороны от меня, неровные и ошеломляющие. Накануне у меня был разговор с Луи-Филиппом Боваром и моим знакомым швейцарским коллекционером вин Тоби Барби о разнице между Во и Вале. Бовард сказал: «Вале, ну, почвы очень разные, климат очень другой, очень сухой». В этот момент Барби добавил: «И люди очень разные! Они сумасшедшие там.
Я сказал об этом Бессе, и он засмеялся. Ему около сорока лет, и он аккуратно украшен необходимыми интересными очками и дорогими часами, которые, очевидно, выдаются всем швейцарским мужчинам при рождении. Превосходный лыжник, он недавно прошел трассу Patrouille des Glaciers, холодную и продолжающуюся всю ночь гонку на беговых лыжах, охватывающую около 70 миль от Церматта до Вербье. Достаточно доказательств сумасшедшего для меня.
Винодельня его семьи, Domaine Jean-René Germanier, открылась для бизнеса в Ветрозе в 1886 году. Но на данный момент мы были глубоко в крутом Валь д'Эрен. Лес, по которому мы шли, уступил место одному из его дорогих виноградников, Кло-де-ла-Кута. Это нелепо круто - ваш средний горный козел бы испугался. Но почему-то Бессе собирает с него виноград, причем очень хороший. Его острый, нектариновый аромат Clos de la Couta Heida 2015 года (местное название Savagnin), который мы попробовали позже, был величественным. Он также сообщил мне, что настоящая слава Валь д'Эрена исходит не столько от его винограда, сколько от его боевых коров.
"Борьба с коровами?"
"Конечно! Действительно злые животные. Знаешь, лучшая корова может продать за восемьдесят пять тысяч долларов.
«Не как коррида, верно?»
«Нет, коровы сражаются друг с другом. Это определить королеву - какая дама правит стадом. Есть много боев, но финал в Апроз в июне. Это очень большое событие. Люди приезжают со всей Швейцарии ».
Визуальное подтверждение помогло бы мне обдумать эту идею. Но на обед мы действительно наслаждались валеистской традицией, raclette, в конечном предназначении для этого, Château de Villa, в Сиерре.
Легко смотреть на раклет и думать: «Ну, это плавленый сыр на тарелке». И да, раклетт - это, по сути, плавленый сыр на тарелке. Но сидите снаружи в Château de Villa весенней ночью, глядя на башню с башенками и белые стены этого здания 16-го века, и закажите дегустацию ужина из пяти различных сыров из пяти разных альпийских горных пастбищ по всему Вале. Вы поймете, что это гораздо больше, чем это.
В Château de Villa мастер раклет разрезает пополам большие колеса сыра Raclette de Valais AOC, устанавливает их на металлические стойки и размещает их достаточно близко к огню, чтобы край сыра хрустел, а центр плавился без горения. Затем он чистит расплавленный сыр на тарелку одним движением. Некоторые сыры более землистые, некоторые более маслянистые, некоторые более цветочные. Все разные. После того, как вы попробуете все пять, у вас будет больше того, что вы предпочитаете, наряду с «легким» сопровождением: вареная картошка, хлеб и соленые огурцы. И попросите мельницу для перца. Правильное количество перца? Это, как сказала мне Бесс, является предметом споров.
На следующий день я сел на поезд в Цюрих, потому что по новому правилу я решил применить его к своей жизни: если кто-то предлагает показать вам виноградники с катера, всегда говорите «да».
Кто-то в этом деле был Герман Шварценбах, владелец debonair Schwarzenbach Weinbau, в нескольких милях к югу от официальных городских границ в городе Мейлен. Цюрих на самом деле не известен как винодельческий регион - сам город является слишком доминирующим, с его акцентом на международный бизнес и искусство - и поскольку деревни на северном берегу Цюрихского озера были поглощены его разрастанием, исторической линией между тем, что является городским и сельское размыто. Но виноградники все еще там, полунакрытые. Шварценбах указал на них из воды - десятки одноакровых участков вверх и вниз по озеру, спрятанные между насаждениями старых платанов, прибрежными парками и остроконечными летними домами богатых цюрихов. «Большинство из них находятся на земле, защищенной от развития», - отметил он. «Иначе их там больше не будет».
После нескольких увеличений масштаба озера мы припарковали лодку в эллинге Шварценбаха и отремонтировали, чтобы пообедать в саду в местном ресторане Wirtschaft zur Burg, чтобы попробовать его вина. Хотя здание датируется серединой 1600-х годов, шеф-повар Тури Тома известен своими слегка модернизированными блюдами традиционной швейцарской кухни - например, щука из озера просто жареная, но подается с маком, лаймом и чилийским маслом. Тома, компактный, лысый парень с озорной улыбкой, также покупает все вино для ресторана. Он присоединился к нам, чтобы попробовать Шварценбах 2008 года Meilener Pinot Noir Selection. Пино Нуар является более значительным и все более популярным красным виноградом в немецкоязычной Швейцарии, чем во французских областях, и вино было откровением - полное черного чая и специй, насыщенных ягод вишни, сочной кислотности. «Вы действительно можете увидеть сходство с великим Кот-де-Нюи», - сказал Тома. "Вам нравится еда?"
«Отлично!» - сказал я. «Блестящий». Он пристально посмотрел на меня, как повара, когда они чувствуют, что вы, возможно, вежливо скрываете свое реальное мнение, поэтому я попробовал еще один кусочек курса оленины, на котором мы остановились. «И с вином тоже здорово».
«Отлично!» - сказал я. «Блестящий». Он пристально посмотрел на меня, как повара, когда они чувствуют, что вы, возможно, вежливо скрываете свое реальное мнение, поэтому я попробовал еще один кусочек курса оленины, на котором мы остановились. «И с вином тоже здорово».
«Хорошо», сказал он, откидываясь назад.
Я сказал, что был удивлен, обнаружив Пино Нуар - и очень хороший Пино Нуар - на берегу Цюрихского озера. «Да», задумчиво сказал Шварценбах. «Но подумай об этом. Традиция Пино Нуар здесь насчитывает более четырехсот лет. Возможно, даже дольше. Это всегда был наш основной сорт красного вина. Классические красные с прохладным климатом, вот что мы делаем. Да, это было принесено сюда ... о, герцог всего Но это наше разнообразие. Правильно?"
Изучение винной страны Швейцарии
Кантоны Во, Вале и Цюрих предлагают все удовольствия самых известных винных мест мира без толпы. Дайте себе неделю, чтобы испытать все три, наряду с городскими удовольствиями Женевы.
Как добраться туда и обратно
Swiss International Air Lines предлагает 73 рейса в неделю из Канады и США в Женеву и Цюрих. Чтобы добраться между городами на поезде, инвестируйте в Swiss Travel Pass. Хотя вы можете посещать большинство виноделен и дегустационных залов без предварительного уведомления, хорошим вариантом является сотрудничество с туристической компанией, такой как CountryBred, которая планирует обеды с виноделами, роскошные перевозки, дегустации и многое другое.
Во
Чтобы исследовать винодельческие регионы Во, остановитесь в городе Лозанна. Недавно отреставрированный дворец Beau-Rivage (удваивается от 565 долларов), первоначально построенный в 1861 году, имеет потрясающий вид на Женевское озеро, как из его изысканно обставленных номеров, так и из одноименного ресторана Michelin шеф-повара Анн-Софи Пик. Не пропустите прогулку по Chemin des Grands Crus на террасах Лаво, всего в 15 минутах от Лозанны. Затем посетите Domaine Bovard в Калли, одного из региональных производителей Chasselas. Домен дю Дейли, основанный в 1392 году, находится в Лютри. С его террасы открывается лучший вид на все винодельни Лаво. Ближе к Женеве в Ла-Кот, еще одна изюминка Рэймонда Паккота - «Паккот-Домен-ла-Коломб». Обязательно попробуйте три бутылки Chasselas - Bayel, Brez и Petit Clos - все из разных терруаров . Я любил обедать в Auberge de l'Onde (закуски 13–41 долл.) В Сен-Сафорине, где сомелье Жером Аке Беда проповедует Евангелие швейцарского вина, а мясо, приготовленное на гриле, несравненно.
Вале
Отель-ресторан Didier de Courten (удваивается от 240 долларов) в Сиерре - приятная, расслабленная база для ваших экскурсий. В тридцати минутах езды в Ардоне, Домен Жан-Рене Германье известен как один из лучших продюсеров Вале, и таких белых, как Fendant (как Chasselas известен в регионе), и красных, таких как Syrah. Через двадцать минут на юго-запад вы попадете на совершенно новую винодельню Джеральда Бесс за пределами Мартиньи. Попробуйте его впечатляющие вина, такие как Ermitage Vielle Vigne Les Serpentines, с виноградника, посаженного на впечатляющем склоне 55 градусов. Фанатики с сыром и вином должны попробовать Château de Villa (закуски от 11 до 55 долларов) в Сьерре не только для дегустации раклет, но и для магазина, в котором хранится около 650 различных вин.
Цюрих и его окрестности
Пребывание в Цюрихе дает вам доступ ко всем достопримечательностям большого города, но рядом находятся винодельни, которые производят прекрасные белые и удивительно хорошие Пино Нуар. В Цюрихе Baur au Lac (удваивается от 926 долларов) является одним из величайших исторических отелей Европы, построенным в 1844 году - в том же году его основатель, Йоханнес Баур, начал винный бизнес, которым до сих пор управляет отель. В Schwarzenbach Weinbau, производителе вина в 15 минутах езды в городе Мейлен, вы можете насладиться изысканным Пино Нуар и цитрусово-абрикосовыми белыми раушлингами, которых больше нигде нет на земле. Ужин в Wirtschaft Zur Burg (входные 15–30 долларов), также в Мейлене, отличный. Шеф-повар Тури Тома полагается на такие ингредиенты, как щука и заяц, для своих блестяще выполненных спинов по традиционным рецептам.
Другие статьи от Travel + Leisure:
- Вулкан Килауэа на Гавайях вызывает землетрясения после того, как «Баллистические блоки» в три раза больше, чем шары для боулинга
- Ваше сиденье авиакомпании скоро сможет дезинфицировать себя и сделать вам массаж
- Вы можете играть с очаровательными кошками весь день на этом гавайском острове
