В марте прошлого года я путешествовал, как бродяги прошлого, застрял в упакованном фургоне, проезжая через горы и вдоль побережья Марокко, останавливаясь, чтобы посещать местных жителей, есть тажин и брать уроки серфинга в сонных прибрежных деревнях. На третий день поездки я остановился на обед в древнем городе-крепости, возвышающемся из марокканской сельской местности, как Мон-Сен-Мишель, выходящий из французских приливов. И именно так я впервые столкнулся с касбой.
Касба - это город-крепость или крепость в северной Африке, существовавшая много веков назад. В некоторых случаях это было одно здание на большой возвышенности, из которого местный лидер следил за входящими гостями (или злоумышленниками). В других случаях в его стенах жила целая деревня. Я был в Тизургане, ресторане-пансионе, построенном в стиле касба, построенном в 13 веке. Он был построен для племени берберов, и местные жители использовали его в качестве убежища во время последующих войн в этом районе. Чтобы добраться до города, потребовалось 166 шагов, и я был вознагражден лабиринтом коридоров и пустых комнат и щедро украшенным интерьером.
Там, за обедом из овощного супа и кускуса, я представил тысячи хиппи, которые когда-то проходили этот же путь в 1950-х, 60-х и 70-х годах.
«Тропа хиппи», как многие знают его сегодня, была сухопутным маршрутом, популярным с середины 1950-х до конца 1970-х годов, обычно начинающимся в Лондоне, который направлялся через Стамбул в Непал, кульминацией которого стал Катманду. Культура хиппи в Соединенных Штатах в значительной степени основывалась на кочевничестве и восточной духовности - те, кто направлялся на Тропу хиппи, хотели соединиться со своими принятыми «корнями». В конце концов это стало обрядом для молодых людей, вовлеченных в контркультуру того времени.
В качестве побочной поездки (популяризированной в 50-х годах Джеком Керуаком и Уильямом Берроузом, а в 60-х благодаря музыкантам, таким как Джими Хендрикс и Кэт Стивенс), в Марокко была проведена собственная тропа хиппи, которая была сосредоточена в Марракеше и направлялась на север в Танжер или юго-запад до Сиди Ифни вдоль побережья. Путешественники Марокко следовали за душой и искали просветления и связи с древними культурами через марокканский образ жизни. Они часто посещали базары или торговые площадки в Марракеше; исследовал тяжелый город Шефшауэн, где все окрашено в оттенки синего и белого; и глушил Джими Хендрикса в Эс-Сувейре и Диабате, где в его честь до сих пор есть кафе, и контркультура остается сильным присутствием. Хиппи путешествовали пешком и разбили лагерь в Райской долине, области в Атласских горах, известной своей красотой и предполагаемыми восстановительными и целебными качествами, а затем отправились наслаждаться городской жизнью в Агадире, который до сих пор является шумным портовым районом. В Танжере они следовали по стопам писателей битов, таких как Берроуз и Керуак, и иногда спали в дверных проемах Медины, характерной черты марокканских городов - это самая старая часть города, часто окруженная высокими стенами.
Автор Ананда Брэйди, который написал « Одиссею: десять лет на тропе хиппи», был одним из тех путешественников через Марокко. Он прибыл в начале 1970-х, когда ему было около 27 лет, он направлялся в Индию и провел шесть месяцев, живя в основном в пустыне, включая месяц, проведенный с подругой в касбе в Танжере.
«Тропа хиппи возникла из-за нашего большого изменения в 60-х», - говорит Брейди. «В нашем глубоком вопросе обо всем, мы так много изучали нашу собственную культуру. У нас было стремление вернуться к более деревенской и более реальной жизни, более глубокой реальности. Древние культуры каким-то образом оказались на переднем крае нашего разума и мы хотели выйти и испытать их. И вот что случилось со мной ».
Имея в кармане 1000 долларов от работы по покраске амбара в Канзасе, он приехал в Марокко с планом разбить палатку в песчаных дюнах и жить там один.
«Но моя судьба не позволила бы мне быть в такой изоляции, - говорит он. - Просто по счастливой случайности я встретился с семьей арабов, живущих в пустыне. Они взяли меня, и я жил с ними три месяца. Это был первый момент в моей жизни за пределами христианской нации. Я чувствовал искренность ислама и чувствовал его миролюбие ».
Брейди в конце концов ушел, но некоторые хиппи так и не вышли. Возможно, они начали свое время в Марокко, живя в палатках и на порогах, но в конце концов они были поглощены культурой, как в приморском городе Тагазоут для серфинга.
Когда некоторые путешественники решили остаться, они начали строить бизнесы на основе серфинга и приносить деньги в Тагхазоут, который сейчас считается одним из лучших серф-городов в стране. «Несколько лет назад это были просто рыбаки», - говорит Мбарк Аяхья, владелец магазина, который живет в Тагазоуте с 13 лет. «Сегодня это большая перемена, и слава богу. Теперь мы можем поддерживать себя туризмом и серфингом ».
Юнес Арабаб, менеджер серф-академии в Sol House, говорит: «Профиль серфера сильно изменился за эти годы. [Город] раньше привлекал хардкорных четверых парней в фургоне, желающих открыть для себя приключение, а теперь это место на непревзойденной трассе ».
Тагазоут, город на атлантическом побережье Марокко с населением около 5400 человек, остается бастионом культуры хиппи и серфинга, переполненным лодками, досками и красочными фресками по извилистым улочкам города - похожее зрелище на многих старых остановках вдоль Марокко. хиппи тропа. «Длинношерстные» в основном могут исчезнуть, но их наследие остается видимым в искусстве, культуре и самих стареющих жителей.
После разговора с Аяхья в Тагхазуте наша поездка привела нас в Сиди Ифни, маленький, тихий город вдоль Атлантики. Халид Ламлих, местный гид по турам Intrepid Travel по Марокко, рассказал мне, что многие хиппи, путешествующие через Марокко, остановились здесь со своими караванами и, как и в Тагазоуте, решили остаться. Они искали расслабленное и удобное место, и бывший испанский город точно отвечал всем требованиям, сказал Ламлих. Мы ужинали в ресторане, где был только один стол, полный пенсионеров, которые переехали туда со всей Европы - хиппи создали репутацию города, и теперь стало известно о его спокойном поведении. После этого мы стояли на выступе над пляжем и наблюдали закат с местным рыбаком, который боролся, потому что погода не была достаточно хорошей, чтобы ловить рыбу в течение последних нескольких дней, но все еще планировал выходить на следующий день. Они пригласили нас посмотреть их улов на рыбном рынке.
В конце эры следа хиппи в конце 1970-х многие путешественники оказались в Танжере или Эс-Сувейре, сказал Ламлих, и бродячее население постепенно покинуло, поскольку правительство стало более нестабильным и неприветливым. Власти устали от хиппи, захвативших пляжи, игнорирующих антинаркотические законы и не способствующих экономике. Если их не отвернули на границе, их, по крайней мере, отправили в аэропорт Касабланки, чтобы подстричься.
Брейди никогда не забудет время, проведенное в Марокко. «Это было эмоциональное углубление, - сказал он. - Марокко - это настолько опьяняюще экзотическая среда, и просто погрузиться в нее в течение такого количества времени было невероятно полезно». Запахи, богатство, они остаются с тобой. Это так искренне.
Последний день моей поездки не закончился в Танжере или Эс-Сувейре, как многие другие хиппи, но вместо этого увидел меня обратно в Марракеше, где я начал, и наткнулся на в основном закрытый базар в поисках мотка ручного и окрашенной вручную пряжи. Я не был уверен, что существует. У меня было около 10 минут и слишком много отвлекающих факторов: пирамидальные кучи специй, бисерные туфли, блестящие металлические фонари, освещавшие темные витрины магазинов. Но потом я с разочарованием поднял глаза и увидел это - клубок зеленой пряжи обвился через вход в магазин специй. Я купил его и вытащил массу обратно в свой отель.
Это заняло целых два часа, чтобы скрутить эту пряжу в моток, но когда я сидел возле отеля, наблюдая, как люди приходят и уходят, и получает из магазина плоды пряного аромата, оставленного в пряже, я понял, что это не просто мечта о свободе и духовном достижении, которая привела хиппи по этому пути через Марокко. Это было также притяжение музыки, смеха, дружелюбных лиц и очарования - которые, для меня, являются сутью Марокко сегодня в моих собственных ароматах благовоний.
