ЭДВАРД ШТАЙХЕН: В МОДЕ

Для фотографов, которые следовали за ним, Эдвард Стейхен оставил творческий след из измерений Моцарта. Там было не так много, что он не делал, и делают необычайно хорошо. Пейзажи, архитектура, театр и танцы, военные фотографии - все это появляется в его портфолио.

Из этой истории

[×] ЗАКРЫТЬ

В свои 62 года Эдвард Стейхен убедил военно-морской флот США позволить ему собрать группу фотографов, чтобы запечатлеть мужчин, обслуживающих их страну в Тихом океане во время Второй мировой войны.

Видео: фотографы Второй мировой войны Эдварда Стейхена

Связанный контент

JP Морган в роли головореза

Штайхен родился в 1879 году в Люксембурге. Он приехал со своей семьей в Соединенные Штаты в 1881 году и начал заниматься фотографией в возрасте 16 лет, когда сам медиум еще был молод. В 1900 году критик, рассматривая некоторые из его портретов, с восхищением писал, что Стейхен «не удовлетворен, показывая нам, как выглядит человек, но как он думает, что человек должен выглядеть». За свою долгую карьеру он был партнером галереи с великим промоутером фотографии Альфредом Штиглицем. В 1945 году он получил премию Оскар за документальный фильм о военно-морской войне в Тихом океане «Боевая леди» . Он стал первым директором по фотографии в Музее современного искусства в Нью-Йорке и создал знаменитую выставку «Семья человека» в 1955 году.

Хотя Штейхен не изобрел модную фотографию, можно утверждать, что он создал шаблон для современного модного фотографа. Новая книга Эдварда Штайхена «Высокая мода: последние годы 1923–1937 годов» и выставка до 3 мая в Международном центре фотографии в Нью-Йорке приводят этот аргумент в восторг. Хотя дорогие одетые женщины привлекали других фотографов (в частности, очень молодого Жака-Анри Лартига в Париже), Стейхен установил устойчивый стандарт. «Стейхен был перфекционистом», - говорит Говард Шатц, модный фотограф, чьи портреты актеров появляются на Vanity Fair . «Его четкий взгляд на освещение и дизайн делает его фотографии 20-х и 30-х годов, хотя, очевидно, их времени, по-прежнему восторженными сегодня модными фотографами».

Штейхен провел первые годы 20-го века в Париже, параллельно занимаясь карьерой фотографа и художника. Эти призывы, не говоря уже о самом роскошном городе, привели бы его взгляд к женщинам, как раздетым, так и очень хорошо одетым. В 1907 году он сделал фотографию двух женщин в ослепительно белых платьях, садящихся в коляску на ипподроме Лонгшам - ранний сигнал, что у него был инстинкт к моде. Четыре года спустя он был назначен французским журналом Art et Décoration для производства фотографий платьев парижского дизайнера Поля Пуаре. Как пишет Уильям Юинг, директор Музея Элиза, в эссе из книги «Любому искушенному американцу в Париже с визуальным любопытством Штайхена трудно было бы не обращать внимания на эту область публикаций. " Но его успех в качестве фотографа изобразительного искусства перевесил его интерес к более коммерческой сфере модных журналов, и он не делал еще одной модной фотографии более десяти лет.

Затем он пережил «плохой и дорогой развод», говорит другой из эссеистов книги, Кэрол Сквайрс, куратор Международного центра фотографии. К 1922 году, когда Стейхену было 43 года, он переживал то, что мы сейчас называем кризисом среднего возраста. У него были, как выразился Юинг, «серьезные опасения по поводу его талантов с помощью кисти», и Сквайрс пишет, что он сказал коллеге-фотографу Полу Стрэнду, что ему «надоело быть бедным». Ему нужно было что-то, чтобы возобновить свою энергию и, не случайно, средства для выплаты алиментов и алиментов.

Вернувшись в Нью-Йорк, его пригласили на обед, который предоставил лекарство. Приглашение пришло от Фрэнка Крауниншилда, редактора Vanity Fair, и Конде Наст, издателя этого журнала и Vogue, чью жену и дочь Стейхен сфотографировали в Париже. Именно Наст предложил ему работу главного фотографа на Vanity Fair, что означало, по сути, домашний портретист. Но регулярная работа над модой для Vogue также была частью сделки, и Штайхен с радостью принял ее.

В этом журнале он занял место знаменитого барона Адольфа де Мейера, которого заманили на Харперский базар . Хотя де Мейер был первой звездой модной фотографии, Штайхен вскоре стал самым ярким.

Его портреты для Vanity Fair принесли ему новую славу, по крайней мере, частично из-за статуса таких знаменитостей, как Глория Свансон (которую он задрапировал завораживающей вуалью из черного кружева) и грозного красавца Гари Купера. Но в своих заданиях в Vogue Стейхен создавал картины, тщательно продуманные, как любая картина Гейнсборо или Сарджента, хотя ему нужно было заполнять страницу за страницей, месяц за месяцем. «Конде Наст извлекал из него каждую унцию работы», - сказал мне Сквайер в интервью. Штайхен «был отраслью единоличного ведения журналов, поэтому он должен был работать быстро. Но он прекрасно понимал, где все должно быть».

Стойкая внимательность Стайхена вкупе с его живописной подготовкой позволила ему делать модные картины, которые варьировались в стиле от классических иллюстраций 19-го века до модерна и ар-деко. «Он проектировал с помощью своей камеры, - говорит Сквайрс, - и после того, как он стал фотографом с« мягким фокусом », он сосредоточил внимание на себе и оказал огромное влияние на поле».

Типичным примером его работы является фотография модели, одетой в узорчатое платье, выполненная дизайнером по имени Чейни в 1933 году. Стейхен ставит ее перед двухцветным фоном, покрытым каллиграфическими изгибами, которые повторяют платье, затем добавляет белую шляпу, шарф и перчатки, стул из гнутой древесины и тюльпаны - все это создает композицию, напоминающую картину Матисса. Но он также использовал условные обозначения кино, чтобы даже студийные фотографии, которые по определению являются искусственными, кажутся самой завидной жизнью. Если за хорошо обставленным обеденным столом сидели две женщины и мужчина, Стейхен позаботился о том, чтобы за ними появилась часть другого стола, накрытого с одинаковой щедростью, превратив студию в прекрасный ресторан, в котором черные платья и смокинг нашли свое место. контекст.

В 1937 году Стейхен покинул Condé Nast и, согласно Squiers, провел следующие несколько лет, выращивая дельфиниумы. (Он стал заядлым и опытным садовником во Франции.) После того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, он надел форму офицера военно-морского флота и посвятил свои таланты военным усилиям. Он никогда не возвращался к фотографированию одежды, хотя продолжал фотографировать почти до своей смерти, 25 марта 1973 года, за два дня до своего 94-го дня рождения.

После войны новое поколение модных фотографов, прежде всего Ричард Аведон, приняло меньшие камеры и более быстрые пленки, и они начали покидать свои студии и убеждать модели двигаться естественным путем, а не позировать. Тщательно подготовленные черно-белые картинки Штайхена, которые восхищали довоенных читателей Vogue, в основном уступали цвету и непосредственности. Но, как доказывает Эдвард Штайхен из «Высокой моды», его картины сохраняют свою силу, чтобы доставлять удовольствие.

Оуэн Эдвардс - частый автор Смитсоновского института .

На своих портретах кинозвезд Стейхен использовал из кинофильмов использование острого фокуса и реквизита, включая одежду. Глория Свонсон за вуалью. (Архив Конде Наст / Корбис)

Фотография Штейхен двух платьев Мадлен Вионнет отражает легкость движения, которой был известен Вионнет. Название модели в белом цвете не записано; Марион Морхаус, в черном, была одной из любимых моделей фотографа. (Предоставлено Condé Nast Archive, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

Модные работы Штайхена отражают его мастерство в представлении одежды в самом манящем свете - будь то просто или с продуманной постановкой. (Предоставлено Condé Nast Archive, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

Американская актриса Мэри Хеберден впервые выступила на сцене в Нью-Йорке в 1925 году и регулярно выступала на Бродвее в 1930-х годах. (Предоставлено Condé Nast Archive, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

Модель Marion Morehouse в пышном платье и актриса Хелен Лайонс в платье с длинным рукавом от Kargère; маски иллюстратора WT Benda, 1926. (Предоставлено Архивом Condé Nast, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

Актриса Джоан Кроуфорд в платье от Скиапарелли, 1932. (Предоставлено Архивом Condé Nast, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

С его поразительной внешностью и тихой уверенностью, кумир экрана Гари Купер стал представлять лучшее из Америки своим фанатам. (Предоставлено Condé Nast Archive, Нью-Йорк © Condé Nast Publications)

Эдвард Штайхен, признанный многими как один из лучших креативных фотографов в мире, стал официальным фотографом Vande Fair и Vogue Condé Nast в 1923 году. (Courtesy Condé Nast Archive, New York © Condé Nast Publications)