Почему гора Фудзи выдерживает мощную силу в Японии

В первый день января рассвет. Толпа из сотен собралась у подножия горы Фудзи, чтобы наблюдать за восходящим светом хатсухиноде - первым рассветом - наступающим в новом году. Айны, древние коренные жители материковой Японии, считали, что солнце было одним из сотен богов и одним из самых важных. Свидетельствовать о хацухиноде считается священным деянием.

Из этой истории

Гора Фудзи: икона Японии (Исследования по сравнительной религии)

купить

На фоне ярко-голубого неба солнце достигает вершины самого высокого вулкана страны и переливается как драгоценный камень. Когда он идеально совпадает с вершиной, редкое зрелище называется Diamond Fuji. На склоне холма в близлежащем городе Фудзиномия-ши, экскурсовод по имени Кейсуке Танака изумляется, что снежная вершина, острая на горизонте, растет индиго, а затем сливается, прежде чем отступить за облачную завесу. «В ясные дни вы можете увидеть Фудзи-сан из Токио, в 60 милях к северо-востоку», - говорит он.

В смутные дни, то есть большинство дней, это не гора, а обвинение, скрытое туманом и промышленным туманом даже в 60 футах от вершины. Многие культуры считают горы священными - у древних греков был Олимп; ацтеки, Попокатепетль; Лакота, Иньян Кара, но ничто не сравнится с вечным японским почтением к этому заведомо неуловимому вулкану. Разделяя землю и небо с удивительной симметрией, Фудзи почитается как лестница на небеса, святая земля для паломничества, место для получения откровений, место обитания для божеств и предков, и портал в аскетический потусторонний мир.

Религиозные группы выросли в предгорьях Фудзи, как грибы шиитаке, превратив этот район в своего рода японский Иерусалим. Среди более чем 2000 сект и конфессий принадлежат синтоизм, буддизм, конфуцианство и поклонение горам Фудзи-ко. Синто, этническая вера японцев, основана на анимистской вере в то, что ками (призраки) живут в природных явлениях - горах, деревьях, реках, ветре, громе, животных - и что духи предков живут в местах, где они когда-то жили,

Ками владеют властью над различными аспектами жизни и могут быть смягчены или оскорблены практикой или бездействием определенных ритуальных действий. «Понятие сакральности, или ками, в японской традиции признает неоднозначную силу горы Фудзи как разрушать, так и создавать», - говорит Х. Байрон Эрхарт, выдающийся американский ученый японской религии и автор книги « Гора Фудзи: икона Японии»., «Его сила способна разрушить окружающий ландшафт и убить близлежащих жителей. Но его живительная вода обеспечивает источник плодородия и риса ».

Одно значение слова Фудзи - «несравненный». Другое толкование «бессмертный» перекликается с даосской верой в то, что вулкан таит в себе секрет бессмертия. Другой источник этой этимологии, «Сказка о бамбуковом резателе» десятого века, предлагает феодальные знания (подкидыш в порывах, ребенок-перевертыш, жених и невыполнимые задания, могущественный правитель, одоленный богами), в котором принцесса Кагуя оставляет после себя стихотворение и эликсир вечной жизни для императора по пути домой на луну. Убитый горем император приказывает сжечь стихотворение и зелье на вершине горы, ближайшей к небосводу. После того, как история заканчивается, с вершины поднимался дым, получивший название фу-ши («не смерть»).

Карта горы Фудзи (ворота Гильберта)

На протяжении всей истории Японии образ Фудзи использовался для объединения и мобилизации населения. Во время Второй мировой войны японская пропаганда использовала августовские очертания горы для продвижения национализма; Соединенные Штаты использовали образ Фудзи для поощрения капитуляции - на японских солдатах, размещенных за границей, были брошены листовки с изображением силуэта, чтобы вызвать ностальгию и тоску по дому.

«Любой культуре очень важно иметь центральный, объединяющий символ, и, когда он равен равным по величине и поразительны, трудно не говорить об этом инь и янь», - говорит Кэти Н. Дэвидсон, профессор английского языка. в Городском университете Нью-Йорка, чья поездка в Японию в 1993 году 36 «Взгляды Фудзи: о поиске себя в Японии» вращалась вокруг вулкана. «Я не знаю ни одного человека, который просто поднимается на гору Фудзи. Один переживает подъем внутри и снаружи, даже среди десятков тысяч других альпинистов. Масса горного искусства, философии и истории поднимается по тропинке рядом с вами ». Почти буквально она утверждает:« Фудзи - душа Японии ».

Художники давно стремятся запечатлеть духовное измерение Фудзи. В антологии восьмого века, Man'yoshu (Сборник бесчисленных листьев), поэма описывает вулкан как «живого бога», где огонь и снег заперты в вечном бою. Поэт 17-го века Мацуо Басё, дзенский мастер непривязанности, блуждал по крутым извилистым тропам одной ногой в этом мире, а другой - в другой. Один из его самых известных хайкусов противопоставляет наши временные попытки обуздать ветер небесной силой горы:

Ветер с горы Фудзи Я положил его на веер Вот сувенир из Эдо.

Путешественники могут найти продавцов брелка, а не спокойствие. Тем не менее, говорит американский альпинист Ричард Рей, Фудзи очаровывает вас «даже после 200 подъемов» (Жиль Мингассон) Когда гора Фудзи доступна летом, паломники и туристы переполняют ее пути, иногда часами ожидая в узких местах. (Жиль Мингассон) В серии 3030-х годов Фудзи, создатель печатной продукции Хокусай, краны летят к горе. (Хокусай, Кацушика (1760-1949) / Частная коллекция / Изображения Бриджмена)

Возможно, ни один художник не использовал эту динамику с большим эффектом, чем Кацусика Хокусай, чья серия деревянных блоков, « Тридцать шесть видов горы Фудзи», сопоставила спокойное постоянство горы с турбулентностью природы и потоком повседневной жизни. Длинный цикл представлений о Фудзи, который расширится до 146, начался в 1830 году, когда Хокусай исполнилось 70 лет, и продолжался до его смерти в 88 лет. На первой пластинке его второй серии « Сто видов на гору Фудзи», покровительницу горы Синто, Коноханасакуя-химэ восстает из хаоса и туманов древности. Она воплощает центр вселенной, возникающей из земли в течение одной ночи. Хокусай показывает нам взгляды Фудзи с чайной плантации, бамбуковой рощи и старого пня, обрамленного вишневыми цветами, через решетку, через рисовое поле, в метель, под аркой моста, за зонтиком, установленным чтобы высохнуть, как окрашенный экран в будуаре куртизанки, покрытый в форме когтя дыма волны, достигающей своей власти над рыбацкими лодками.

Из скрытой повестки дня Хокусая выдающийся восточноазиатский ученый Генри Д. Смит II, ныне заслуженный профессор японской истории в Колумбийском университете, отмечает: «Показывая саму жизнь во всех ее изменяющихся формах против неизменной формы Фудзи с жизненной силой и остроумие, которое сообщает каждую страницу книги, он стремился не только продлить свою собственную жизнь, но в конце концов получить доступ к царству Бессмертных ».

**********

Расположенный на границе префектур Сидзуока и Яманаси, Фудзи-сан является не только источником окончательного мистического путешествия в японскую культуру; это также центр существенного национального шума. Нетронутая и совершенно красивая, как кажется издалека, волшебная гора запутана во множестве современных затруднений.

К ужасу местного сообщества, огромное море деревьев, окружающее северо-западную часть Фудзи, Аокигахара, возможно, стало самым популярным местом самоубийства в мире, затмевая места, такие как мост Золотые Ворота. Несмотря на то, что на японском и английском языках вывешены следы с надписями «Ваша жизнь - драгоценный подарок от ваших родителей» и «Пожалуйста, проконсультируйтесь с полицией, прежде чем вы решите умереть», с тех пор, как началось патрулирование, были обнаружены сотни тел. 1971. Удивительные 105 самоубийств были подтверждены в 2003 году, когда чиновники, стремясь сдержать решительность, прекратили публикацию данных. Аокигахара - это дезориентирующее место, где солнечный свет редко достигает земли, а магнитные свойства отложений железа в почве, как говорят, сбивают с толку показания компаса. Частично взволнованный подросток и другие обеспокоенные души, вызванные популярным криминальным романом « Башня волн» Сейшо Мацумото, преодолевают заросли сосны, самшита и белого кедра площадью 7 680 акров. В жуткой тишине легко сбиться с пути, и те, у кого вторые мысли, могут с трудом повторить свои шаги. Согласно местной легенде, в 1800-х годах в Аокигахаре широко практиковался японский обычай убасуте, в котором пожилые или немощные родственники оставались умирать в отдаленном месте. Их неопрятные призраки фигурировали на сюжете американского фильма ужасов «Лес» 2016 года, вдохновленного японским фольклором юреи - фонтомами, переживающими неприятные загробные жизни.

В Аокигахаре вы не можете видеть лес за деревьями; в Токио вы не можете увидеть гору с улицы. Столетие назад 16 холмов в городе были ласково классифицированы как Фудзимидзака (склон для осмотра горы Фудзи), и все они открывали беспрепятственный вид на вулкан. Но по мере того, как высотные здания и небоскребы поднимались в небо в послевоенной Японии, перспектива на уровне улиц постепенно блокировалась, и перспективы исчезали. К 2002 году склон в Ниппори, районе в округе Аракава, стал последним в центральном городе, сохранившим свои классические линии взгляда на гору, захватывающую дух панораму, увековеченную Хокусаем.

Несколько лет назад из-за напряженных общественных протестов эта точка зрения была преодолена. 11-этажное чудовище - многоквартирный дом, известный как особняк Фукуи, - поднялось в палате Бункё. «Бюрократы неохотно нарушали права собственности и опасались потери налоговых поступлений от перепланировки», - сообщает градостроитель Казутеру Чиба. «Токийский подход к планированию заключался в том, чтобы сначала строить, а потом заботиться о красоте и сохранении». Именно поэтому в Японии сценическое наследие становится далеким воспоминанием.

Самая горячая проблема, в настоящее время поглощающая Фудзи, - это волатильность самого вулкана. За последние 2200 лет Фудзи-сан пробил свою пробку не менее 75 раз, а с 781 года - 16 раз. Самая последняя вспышка - так называемое извержение Хоуи в 1707 году - произошла через 49 дней после землетрясения силой 8, 6 балла. берег и усилили давление в магматическом очаге вулкана. Огромные фонтаны пепла и пемзы выходили с юго-восточного фланга конуса. В близлежащих городах дожди горели, и в Субасири, в шести милях от него, были быстро разрушены 72 дома и три буддийских храма, а в Эдо, ныне Токио, пролился пепел. Пепел был настолько густым, что людям приходилось зажигать свечи даже днем; извержение было настолько сильным, что профиль пика изменился. Беспорядки вызвали голод, который длился целое десятилетие.

С тех пор гора сохранила безмятежную тишину. Так долго было тихо, что Тошицугу Фудзи, директор Японского института политики в области управления кризисами и окружающей средой, цитирует старую пословицу: «Стихийные бедствия случаются тогда, когда вы забудете их террор». Несколько лет назад группа французских и японских исследователей предупредила резкое усиление тектонического давления в результате мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию в 2011 году и вызвавших обвал атомной электростанции в Фукусиме, оставило символ стабильности в стране готовым к извержению, что вызывает особую обеспокоенность у 38 миллионов жителей Большого Токио.

Имея это в виду, японские официальные лица приняли план эвакуации, в соответствии с которым до 750 000 человек, живущих в пределах диапазона лавовых и пирокластических потоков (быстрые потоки горячего газа и камня), покидают свои дома. Еще 470000 человек могут быть вынуждены бежать из-за вулканического пепла в воздухе. В этих пострадавших районах деревянные дома могут быть раздавлены пеплом, который становится тяжелым после поглощения дождя. Ветры могли разнести угли до Токио, парализовав столицу страны. Крупномасштабная катастрофа приведет к закрытию аэропортов, железных дорог и автомагистралей; вызвать перебои в подаче электроэнергии; загрязнять воду; и нарушить снабжение продовольствием.

Тойохиро Ватанабэ сражается, чтобы защитить Фудзи. «Когда туристы оскверняют красоту горы, ками [духи] горят гневом». (Жиль Мингассон)

В 2004 году, по оценкам центрального правительства, экономические потери от огромного извержения на Фудзи могут стоить 21 млрд долларов. Для мониторинга волатильности вулкана на склонах горы и вокруг ее 78-мильного периметра были размещены сейсмографы, тензометрические датчики, геомагнитометры, инфразвуковые микрофоны и водометные трубки-наклоны. Если подземные толчки превышают определенный размер, звучат сигналы тревоги.

Тем не менее, Тошицугу Фудзи говорит, что мы не можем точно знать, когда спящий гигант может быть готов к грохоту. «У нас нет технологии для непосредственного измерения давления в теле магмы под вулканом, - говорит он, - но Фуджи-сан дремлет уже 310 лет, и это ненормально. Таким образом, следующим извержением может стать «Большой». Он оценивает вероятность серьезного удара в течение следующих 30 лет на уровне 80 процентов.

Не в последнюю очередь, деградация Фудзи произошла от простой любви к 12 388-футовой горе до смерти. Паломники взбирались по скалистым дорожкам на протяжении веков, хотя женщинам разрешалось совершать восхождение только с 1868 года. Соискатели поют « Роккон сёдзё » («Очисти шесть грехов, надейся на хорошую погоду»), когда они поднимаются и ищут силы ками, чтобы противостоять трудностям смертной жизни. В наши дни база Фудзи изобилует полем для гольфа, сафари-парком и, самое главное, американскими горками высотой 259 футов Fujiyama. Каждое лето миллионы туристов посещают гору. Большинство довольствуется движением на полпути к пятой станции и поворотом назад. Помимо этого, транспортные средства запрещены.

Современная Япония - общество, не склонное к риску, а взбираться на вулкан опасно. Восхождение не является технически сложным - больше похоже на походы, чем на альпинизм - но местность неожиданно коварна, с очень переменчивой погодой, сильными ветрами и, иногда, сопутствующими жертвами. Из 300 000 треккеров, которые в 2015 году пытались совершить восхождение, 29 были вовлечены в несчастные случаи или были спасены из-за состояний, включая сердечные приступы и высотную болезнь. Двое из них умерли.

В мягкий летний день, когда только мягкий зефир рассеивал туман, я взялся за Фудзи. Большинство моих друзей-путешественников начали свои шестичасовые или семичасовые восхождения ближе к вечеру, отдыхая в восьмой хижине, а затем отправлялись сразу после полуночи, чтобы подняться на вершину. Вместо подарка на память «Мой папа поднялся на гору Фудзи, и все, что я получил в этой паршивой футболке», я принес домой деревянную палку для скалолазания, которую по цене 200 иен ($ 1, 77) я проверял на каждой верхней станции. Вернувшись домой, я выставил штампованную палку на видном месте в своем кабинете. Он никого не впечатлил и теперь в гараже втискивается за канистру с моторным маслом.

В июне 2013 года ЮНЕСКО, культурное подразделение Организации Объединенных Наций, провозгласило гору объектом Всемирного наследия, признав вершину в качестве определяющего символа идентичности нации, и более или менее освящая восхождение как опыт в виде списка. Частично, чтобы претендовать на этот престижный листинг, Сидзуока и Яманаси ввели вступительный взнос в 1000 иен ($ 8, 86), который помогает финансировать пункты первой помощи и восстанавливать ущерб, нанесенный туристам. Масса подвижного вверх человечества оставляет за собой лавину мусора, национальное смущение. «Обозначение ЮНЕСКО, по сути, создало две школы», - заметил американский экспатриант Джефф Огриссег в публикации на сайте Japan Today . Первое, он написал, состоит из мечтателей, которые «думали, что статус всемирного наследия волшебным образом решит проблему». Второе состоит из «тупиц, которые думают, что уплата гонорара за скалолазание освободит их от увлечения мусора». (который был руководящим принципом) ».

**********

Внезапный двойной хлопок в ладоши - кашивад, чтобы призвать и выразить благодарность духам Ясукуни - рикошетует сквозь безмятежность храма Фудзиёсида Сенген, словно выстрел. Синтоистский священник, носящий вздымающуюся мантию, соломенные босоножки и носки с разрезными носками, отдает дань уважения Коноханасакуя-химэ. Молитесь богине, и она может удержать святую вершину от взрыва своей стопки. Поднимается ветер, сильный порыв, который несет острый запах хвои. Священник, шлепнув сандалиями, направляется по переулку, выровненному из каменных фонарей и возвышающихся деревьев криптомерии, к воротам, или тории, которая носит название горы. Тории, знаменующие переход от мирского к святому, демонтируются и перестраиваются каждый «год Фудзи» (шесть десятилетий). Fujiyoshida Sengen, построенный на склонах вулкана и переброшенный в 788 году в низменности, чтобы сохранить безопасное расстояние от извержений, является традиционной отправной точкой для паломничества Фудзи.

Пройдя через тории, первые путники начали свое 10, 6-мильное восхождение по тропе с широко расставленными ступенями и песчаными возвратами, тропа Йошидагучи, к самому краю кратера. Если верить древней литературе и живописи, первыми восхождениями были беспосадочные полеты шестого века верхом на коне, предпринятые принцем Шотоку, членом имперского клана и первым великим японским покровителем буддизма. С другой стороны, « Нихон Хяку-мейзан» («100 знаменитых японских гор»), « Пэан японского альпиниста к вершинам страны», опубликованный в 1964 году, записывает волшебный сольный челнок на вершину в 633 году Эн но Гёджи, шамана, которому приписывают основание Шугендо. Способ овладения таинственной силой на священных горах. К периоду Муромати (с 1333 по 1573 год) открылись два пешеходных маршрута к вершине - Йошида и Мураяма - и истинные верующие совершали регулярные восхождения, обычно после посещения одного из храмов у южного подножия Фудзи.

Только в появлении перипатетического аскета Хасэгава Какугё в 15-м веке восхождение стало популярным. Его ученики призывали простых людей - фермеров и горожан - присоединиться к Фудзи-ко. Следуя ритуалу укрытия, сегодня преданные совершают ежегодные паломничества в июле и августе, пройдя умственное и физическое очищение, прежде чем совершить восхождение на вершину. Масштабирование горы означает возрождение, путешествие от кусаямы, мирского мира, до якейама (буквально «горящая гора»), владений богов, Будды и смерти. Ранние странники уважали каждый шаг, проходя десять станций вдоль маршрута. Это не совсем дело сейчас; большинство туристов предпочитают начинать с 7600-футовой пятой станции, где заканчивается асфальтированная дорога. Поскольку большую часть года Фуджи покрыт снегом, официальный сезон скалолазания ограничивается июлем и августом, когда условия менее рискованные.

Сегодня пятая станция - туристическая деревня, которая могла быть смоделирована после Токийского Диснейленда. В высокий сезон зал практически непроходим, его окружают толпы целеустремленных покупателей, которые выгуливают через столы и мусорные баки, заваленные любопытством. Станции на более высоких уровнях имеют гостиницы, где можно есть и покупать баллончики с кислородом. Ночью ложи забиваются альпинистами так же плотно, как пассажиры в токийском метро. Восемь точек беспроводного интернета были активированы на горе. «Бесплатный Wi-Fi?» Написал один комментатор на сайте Japan Today. «Извините, но вся суть природы не в том, чтобы быть подключенным к Интернету».

**********

Существует японская пословица о том, что на Фудзи нужно лазить один раз в жизни каждого человека. Следствие состоит в том, что любой, кто делает это более одного раза, является дураком. Тойохиро Ватанабэ поднялся на гору Фудзи 83 раза - даже в дюжине в 2001 году, когда он помог установить первые туалеты для компостирования горы - проект, который был чем-то иным, кроме глупого поручения. 66-летний Ватанабэ, округлый парень, который говорит с каким-то сардоническим грохотом, ходит со всей грацией бочки сакэ. Фуцзянский эквивалент Джона Мьюра, он основал четыре некоммерческие организации для сохранения и восстановления окружающей среды вулкана.

Небоскребы Токийского района Синдзюку уступают место редкому зимнему виду Фудзи со смотровой площадки в Бункио. (Жиль Мингассон) Заснеженная гора Фудзи выступает из-за заправочной станции и парка развлечений в городе Фудзиёсида (население 50 000 человек). (Жиль Мингассон) Священная гора, источник духовного и художественного вдохновения, может вспыхнуть в любое время, предупреждают геологи (взгляд из пагоды Чурейто). (Жиль Мингассон)

В Университете Цуру, где он преподавал социологию, он был пионером в области «Фудзиологии». Он читает лекции по зелени и культуре горы и требует, чтобы его ученики собирали мусор на месте. «Фудзи-сан является представителем экологических проблем в Японии», - говорит он. «Благодаря практическим занятиям, я создал новую область обучения, сосредоточенную на горе Фудзи».

Ватанабе вырос в Мисиме, известном как Город Воды, потому что он собирает большую часть стока талой воды Фудзи-сан. В 1964 году, очарованный потусторонним возвышением горы, Ватанабэ совершил свой первый сольный подъем. Начинаясь на берегу залива Суруга, он наполнил кувшин соленой водой и проехал 30 миль до вершины, где вылил содержимое и разлил растопленный снег. Затем он откинул кувшин с рассолом обратно и вылил его в пруд на территории синтоистского храма. «Я хотел показать свою признательность горным богам», - вспоминает Ватанабе.

Земля под северной Мисимой - это поле лавы. Подземные воды просачиваются сквозь трещины и трещины в пористой вулканической почве, устремляясь к источникам и реке Генбе-гава. Когда Ватанабэ рос, дети резвились на отмелях Генбе. Но к концу 1960-х годов разработка начала вторгаться на базу горы Фудзи. Леса были выровнены для курортов, фабрик и жилья. Промышленность закачивала воду из подземных резервуаров, и все меньше и меньше доходила до Мисимы. «Мало что было загрязнено мусором и бытовыми сточными водами», - говорит Ватанабе. «Genbe был такой же грязный и вонючий, как водосточный желоб».

В 1992 году Ватанабэ возглавил «Основание Мисимы» - инициативу, направленную на то, чтобы восстановить и восстановить Генбе. «Даже сердца местных жителей начали переполняться отходами», - говорит он. «Я бы видел, как они нагло мусорят, когда мы очищаем водную среду - оскорбление горы ками». Ватанабэ опирался на частный сектор и правительственные учреждения для финансовой поддержки, а также собирал специалистов, обладающих всесторонним знанием экосистем, гражданских инжиниринг и ландшафтное озеленение. Часть средств была использована для строительства набережной с набережной и набережными. Сегодня воды Genbe протекают так же ясно, как идеальный бульон даси.

В то время Ватанабэ проводил кампанию за то, чтобы гора была названа объектом Всемирного наследия, но его усилия не увенчались успехом, поскольку ООН выразила обеспокоенность по поводу ухудшения состояния окружающей среды, особенно заметного в обломках, оставленных на Фудзи туристами и автомобилистами. Дорожки были усыпаны выброшенными маслобойками и автомобильными аккумуляторами, сломанной офисной мебелью и телевизорами. Даже ржавые холодильники. «Фудзи-сан был не просто горой огня», - говорит Ватанабе. «Это была также гора мусора».

Даже летом туристы могут столкнуться с переохлаждением, камнепадами и ударами молнии. Ночные температуры на вершине могут опуститься ниже нуля. (Жиль Мингассон) Измученные туристы вознаграждаются с видом. Восхождение на шесть-семь часов приводит их к вершине самого высокого вулкана страны. (Жиль Мингассон) После просмотра восхода солнца туристы во главе с гидом спускаются по 3, 7-мильной тропе Йошида, самой популярной трассе. (Жиль Мингассон)

В конце каждого сезона скалолазания неочищенные сточные воды из горных флигелей спускались вниз по скале, оставляя зловонный след. В 1998 году Ватанабэ основал клуб Mount Fuji Club для проведения кампаний по очистке. Каждый год до 16 000 добровольцев присоединяются к периодическим, целодневным усилиям.

Объем мусора, вывезенный мусорными бригадами, ошеломляет: более 70 тонн только в 2014 году. Общественная организация также помогла убрать бурые огурцы, быстрорастущие инвазивные виды растений, из Кавагутико, одного из озер в регионе пяти озер Фудзи.

Самым большим достижением клуба, возможно, была его пропаганда «биотуалетов», заполненных кедром, опилками или другими материалами для разрушения отходов. Сорок девять были установлены около горных хижин, стоимостью в один миллиард иен ($ 8, 9 миллиона). Но подразделения начали выходить из строя. Замена будет дорогой. «Так кто же заплатит?» - спрашивает Ватанабе.

Часть из 630 000 долларов США, собранных в 2015 году, пошла на оплату труда смотрителей парка. На данный момент Министерство окружающей среды использует только пять рейнджеров для патрулирования 474 квадратных миль национального парка Фудзи.

Ватанабэ говорит, что этого недостаточно. Он также хочет, чтобы число альпинистов сократилось с 300 000 в год до более 250 000 человек. В то время как правительственные чиновники в Сидзуоке кажутся поддающимися, их коллеги в Яманаси, чья тропа видит две трети пешеходного движения, опасаются, что меньшее количество посетителей нанесет ущерб туризму. Четверть миллиона местных жителей зарабатывают на жизнь осмотром достопримечательностей Фудзи. «Яманаси на самом деле поощряет больше альпинистов», - говорит Ватанабе. Его возражения не остались без внимания. Местные префектуры недавно установили руководящие принципы для путешественников, которые масштабируют Фудзи вне сезона. Теперь альпинистам рекомендуется представлять планы в письменном виде и иметь при себе соответствующее оборудование.

Ватанабе призвал создать центральное правительственное учреждение на горе Фудзи, которое будет отвечать за составление комплексного плана сохранения вулкана. Он волнуется по поводу потенциального воздействия выбросов кислотных дождей от прибрежных фабрик. «У Фуджи есть собственная власть», - говорит он. «Тем не менее, он становится слабее».

Не так давно Япония была потрясена обнаружением граффити на валунах в нескольких местах на вершине. Один из брызг краски вызвал ужасный заголовок в ежедневной газете Shizuoka Shimbun : «Атакована Святая Гора». Ватанабэ был менее обеспокоен вандализмом, чем экскрементами, видимыми вдоль тропы. Грубость бесит Фуджи, говорит Ватанабэ. «Сколько времени до того, как ками будут настолько оскорблены, что вулкан взорвется?»

Из всех богов и монстров, которые посетили Фудзи, там только Годзилла. В соответствии с этикетом разрушения, наблюдаемым в фильмах с легендарной заросшей ящерицей, саммит Фудзи рассматривается как национальное достояние, доступ к которому альфа-хищнику запрещен. Годзилла кричал о нижних склонах в нескольких фильмах - и другой случайный турист, Кинг-Конг, упал на голову во время прерванного восхождения - но Годзилла никогда не покорял Фудзи. Вот что он пропустил:

В это бодрое летнее утро вы путешествуете намного выше уродливой раны на горе (стоянка) и продолжаете подниматься. Столкнувшись с дзеном чистого истощения, вы взбираетесь в абсолютную пустошь, которая потрясла Башо и Хокусая. Это все еще там: в внезапной и кружащейся дымке облака охватывают путь, и фантастически искривленные сосны поднимаются из тумана, как искривленные, жестикулирующие духи. Возможно, именно поэтому Фудзи чувствует себя странно живым. Башо написал:

В туманный дождь гора Фудзи весь день завуалирована - как интригующе!

Толпы на Тропе Йошида достигнут вершины, отмеченной кратером глубиной 820 футов и шириной 1640 футов, примерно через шесть часов. (Жиль Мингассон)

**********

Вы направляетесь по тропе, оцепленной веревками, цепями и бетонными набережными. Путешественники настолько сгруппированы, что сверху выглядят как цепная банда. Некоторые часами ждут в очередях, когда путь к вершине становится узким местом. Три года назад Асахи Симбун сообщил: «До рассвета саммит настолько забит путешественниками, которые ждут легендарного взгляда на восход солнца, что, если даже один человек в толпе упадет, большое количество людей может упасть». На востоке, Вы видите самое светлое пятно света. На западе закаленные потоки лавы охватывают основание валунов, некоторые из скал размером с дома.

Позади тебя, слабый звон молитвенных колокольчиков. Намного позже, в мрачном свете, вы смотрите вниз и видите длинную ниспадающую нить фонарей и соломенных шляп - паломники, шаркающие в небе, чтобы не дать божественному гневу обрушиться на их сообщество. Часы путаницы в вулканической пустыне ведут к священной земле на вершине, к самому алтарю солнца.

Статуи рычащих львов-собак стоят у часовых у каменных ступеней. Вы прогуливаетесь по обветренным ториям и тащитесь мимо торговых автоматов, магазинов лапши, сувенирных киосков, почтового отделения, эстафет, астрономической обсерватории. Расположенный на вершине горы, детрит цивилизации кажется кощунством.

В конце концов, ты прикасаешься к краю зияющего ржаво-коричневого кратера. Буддисты верят, что белый пик означает зародыш священного лотоса и что восемь острых выступов кратера, подобно восьми лепесткам цветка, символизируют восьмеричный путь: восприятие, цель, речь, поведение, жизнь, усилие, внимательность и созерцание.

Последователи Синто утверждают, что над кальдерой витает Коноханасакуя-химэ («Она родила своих детей в огне без боли») в виде светящегося облака, в то время как слуги богини наблюдают и ждут, чтобы швырнуть в кратер любого, кто приближается ее святыня с нечистым сердцем. Выделение серы из кальдеры портит холодный воздух и жжет ноздри. На противоположных сторонах приседают две конкретные синтоистские святыни, нанизанные блестящими тотемами и амулетами, которые альпинисты оставили в качестве талисманов удачи. Ободок выложен парами, которые держатся за руки и размахивают смартфонами на селфи-палках. « Банзай !» («Десять тысяч лет долгой жизни!») Кричат ​​они. Затем они бредут, чтобы выпить рамен в столовой на высшем уровне.

На рассвете вы осматриваете землю в поисках и наблюдаете, как восходящее солнце сгорает от облаков. В воздухе вы можете разглядеть озеро Кавагутико, горизонт Иокогама и бесконечное разрастание Токио. Если вы стоите и концентрируетесь очень, очень усердно, вы можете вызвать в воображении видение Эджири в провинции Суруга, вид Хокусая с Фудзи на заднем плане, величественно неподвижный, сама простота, постоянное божественное. Вы представляете себе путешественников Хокусая на переднем плане - их улавливает свист ветра на открытой дороге, они держатся за шляпы, сгибаются в порыве, когда развевающиеся листы бумаги убегают от кимоно женщины и кружатся над рисовым полем.

Гора снова начинает чувствовать себя таинственной.

Подпишитесь на журнал Smithsonian сейчас всего за $ 12

Эта статья является подборкой из майского номера журнала Smithsonian.

купить