Капри может быть удивительным местом для начинающих посетителей. Летом толпы однодневных путешественников прибывают на пароме в Марину Гранде и затопляют город Капри, заблудившись в лабиринте кривых переулков, которые когда-то предназначались для того, чтобы запутать мародерствующих пиратов.
Самые известные наблюдатели за Фарильони, трио гигантских скалистых шпилей, выступающих из Средиземного моря, могут чувствовать себя так же многолюдно, как железнодорожный вокзал Шанхая. Если это вообще возможно, остаться на ночь на острове. Еще лучше, остаться на несколько дней. Дополнительное время позволяет вам исследовать отдаленные уголки острова, показывая, почему Капри очаровывал писателей на протяжении всей истории, от древнеримского поэта Статиуса до чилийского Пабло Неруды.
ЦЕНТР ЗНАМЕНИТОСТИ
После 5 часов вечера, когда толпа уходит, даже город Капри становится блаженно тихим, и вы можете бродить по мощеным переулкам в окружении тщательно продуманных железных заборов и глазурованных плиток, чувствуя себя так, словно вы снимаетесь в очаровательном итальянском фильме, около 1950 года. Piazzetta, или маленькая площадь, поселяются в баре Tiberio, чтобы выпить бокал просекко и посмотреть, как разворачивается вечер. Пьяццетта, пожалуй, самая любимая общественная сцена Италии, где официанты с серебристыми волосами в кремовых смокингах во время перерыва обслуживают загорелых знаменитостей на модельных работах или в телесериалах. После этого отремонтируйте на ужин Da Gemma, исторический ресторан, который когда-то посещал британский писатель Грэм Грин, который долгое время жил в 1950-х и 60-х годах (по словам Ширли Хазард в Грин на Капри, он предпочитал угловой стол). Арочный вход, вырезанный в древнем крепостном валу, покрыт выцветшими фотографиями Ширли МакЛейн, Софи Лорен и загадочной блондинки послевоенной эпохи по прозвищу «Миллион лир», потому что метрдотель однажды сказал мне властно: «Она был первым, кто взял миллион лир за ночь! »
Романы Грина, а также редкие переизданные издания произведений многих писателей, художников и фотографов, которые веками делали Капри своим домом, можно найти в книжном магазине La Conchiglia Libri e Arte, в 12 по адресу le Botteghe. Принадлежащий Ausilia и Riccardo Esposito, это также лучшее место, чтобы узнать о последних культурных событиях на острове.
ВЫСОТЫ УДОВОЛЬСТВИЯ
От главного города сядьте на один из белых конвертируемых такси «Мерседес» (20 долларов) и откройте головокружительные изгибы шпильки до знаменитого отеля Caesar Augustus в деревне Анакапри («Верхний Капри»). В течение последних шести десятилетий это было наиболее востребованное место для отдыха на острове, отчасти из-за того, что оно расположено на острие ножа на 1000-футовой скале. Сегодня с террасы по-прежнему открывается один из лучших видов на Средиземное море - потрясающая панорама через Неаполитанский залив на Везувий, вулкан, который похоронил Помпеи и Геркуланум в 79 году нашей эры. Сияющая статуя Августа, первого римского императора, щедро машет в сторону перспективы. Если вы не можете остаться, обязательно выпейте аперитив в сумерках; солнце, погружающееся в сверкающее море, омывает все неаполитанское побережье золотым сиянием, похожим на сон.
Поскольку он стоит в стороне над остальной частью острова, Анакапри все еще движется в темпе 19-го века. Школьники в белой форме играют в футбол на мощеных улицах, а пожилые жители ухаживают за лимонными рощами на заднем дворе. На площади у церкви Санта-София есть великолепный керамический пол с изображением Эдемского сада, и вы можете заглянуть через решетку в бывшем доме Грэма Грина, вилле Il Rosaio, теперь частной резиденции, вход которой обрамлен персиковым цветом. розы.
Вилла Сан-Микеле, искусное убежище, созданное шведским врачом, писателем и археологом-любителем Акселем Мунте, является самой популярной достопримечательностью Анакапри. Немногие посетители понимают, что нынешний владелец виллы, Шведский институт культуры, каждый четверг проводит экскурсии в уникальный природный заповедник. Посетители поднимаются по крутой тропе к впечатляющим руинам замка Барбаросса, крепости 10-го века на Монте-Соларо, которая теперь функционирует как обсерватория Капри. Муте был откровенным любителем животных, и он купил гору над своим домом, чтобы защитить его птицу. Сегодня орнитологи используют систему захвата сетей и изучают птиц, мигрирующих из Африки в Европу - простой метод, который был изобретен крестьянами много веков назад, чтобы перепелки Капрезе могли оказаться на европейских обеденных столах. Сегодня в ветреной колокольне замка местные натуралисты в очках пенсне отмечают золотые иволги, а затем отбрасывают их на ветер.
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
Благодаря извилистой топографии Капри три четверти острова представляют собой виртуальную пустыню, а некоторые из них настолько ненадежны, что несколько туристов каждый год исчезают со скал. Но те, у кого есть свободное время и энергия, чтобы следовать одиноким тропам за городом, могут обнаружить пейзаж, который только развился со времен древних римлян, отдыхавших здесь.
Многие пути начинаются в городе, прямо под носом у всех. Бельведер де Трагара - самый популярный наблюдатель за природным явлением Капри, Фаральони. («Эти знаменитые готические соборы, - сказал неудержимый итальянский поэт-футурист Маринетти о каменных пальцах, - с их шпилями и крепостными стенами, отчаянно возвышающимися над морем».) В одном углу смотровой площадки, пропускаемой большинством посетителей, находится узкий путь, называемый Via Pizzolungo, который был вырезан в языческие времена. Через десять минут в сосновый лес лестница опускается до уровня моря, где у самого основания каменных колонн, как Скалистые скалы в Ясоне и Аргонавтах, находится кафе Da Luigi. Пока вода покачивается у ваших ног, владельцы покажут фотографии зимнего шторма 1986 года, когда волны размером с Посейдона пытались втянуть свое маленькое кафе в море.
На северо-западе острова крутой путь от Виллы Лизис обеспечивает обратный путь к дворцу императора Тиберия, Вилле Джовис (Вилла Юпитера). Поднимаясь по склону горы, покрытой полевыми цветами пурпурного и золотого цвета, можно легко представить, что это тот же путь, по которому молодой островитянин однажды поднялся, по словам древнего автора Сеутония, чтобы предложить Тиберию кефаль. Затворнический император был настолько взбешен, что злоумышленник проник в его логово, что он приказал своим охранникам втирать рыбу в лицо крестьянина. По-видимому, когда предприимчивый юноша пошутил (довольно остроумно), что ему повезло, что он не принес Тиберия омара, у императора без юмора его лицо было разорвано в клочья с ракообразными. На вершине горы лежат руины печально известного дворца, в том числе чистый Сальто Тиберио, из которого, как говорят, император бросил несчастных сенаторов на смерть. Раскопки дают лишь намек на былую славу участка, но вид непревзойденный. Скажите, что вам нравится в Тиберии, у него был хороший взгляд на недвижимость.
Для меня окончательный поход на Капри - это Sentiero dei Fortini, тропа фортов, на забытом западном побережье острова. Это начинается среди садовых террас, но скоро приводит к ряду диких мысов, увенчанных вереницей средневековых башен. На этой удаленной, усыпанной кактусами береговой линии море - ослепительный оттенок зеленого. Ящерицы неподвижно стоят вдоль тропы, как горгульи природы. С нерегулярными интервалами резные каменные ступени ведут к воде. На маршруте нет песчаных пляжей, только темные скалы, с которых можно прыгнуть в кристально чистую воду. Взглянув на задумчивые скалы, вы можете вообразить многочисленных посетителей истории Капри - парада древних аристократов, мятежных викторианцев и обеспокоенных писателей - плавающих в одном месте. Как писал римский поэт Статиус о Капри во втором веке нашей эры, «там царит мир, и жизнь здесь спокойная и спокойная, с тихим, не потревоженным и непрерывным сном».
В будущей книге Тони Перротта « Большой тур грешника: путешествие по историческому подножию Европы» рассказывается о путешествии из Лондона на Капри.
