Doree Cox и Katharine Wolfe спортивные постельные принадлежности, бутылки с водой и рюкзаки, набухшие MREs (Meals Ready to Eat), заказанные из военного каталога. Для этих путешественников по пустыне Мэн - старая шляпа, Адирондак - прогулка в парке. Но черновой это в середине Бостон-Харбор? Сейчас ты разговариваешь.
Связанный контент
- Urbane Renewal
«У нас был целый остров», - сказал 77-летний Кокс после двухнедельного ночевки на острове Лавелла площадью 62 акра. «Мы разожгли костер на пляже, поужинали и увидели, как зажглись огни Бостона». Их единственное сожаление? Не имея возможности собрать урожай дикой ежевики, растущей повсюду в запутанных зарослях. «Ягоды не созреют в течение нескольких недель», - говорит Вулф, 64 года.
«Мы наблюдали, как чайки сбрасывают мидии на камни, чтобы разбить раковины», - говорит Кокс. «Самолеты из LoganAirport взлетали прямо над лагерем каждые 70 секунд, поэтому был рев, но это был абсолютно фантастический опыт».
Для тех, кто пытается добраться до них, островные порты Бостона предлагают сценическую красоту и историю. Тем не менее, они лежат практически незамеченными на пороге седьмого по величине мегаполиса страны.
Чтобы превратить заброшенную морскую пустыню в центр внимания, федеральное правительство создало в 1996 году один из самых необычных национальных парков страны. 1600 акров земли, составляющей территорию национального парка Бостон-Харбор-Айленд, охватывают около 30 островов и несколько полуостровов, все в радиусе 12 миль от центра города. Они варьируются от 248-акрового Полуострова Конец света, пути проезда которого были проложены Фредериком Лоу Олмстедом, до крошечных обнажений, таких как Баттон-Айленд, доступный только на лодке. Служба национальных парков, занимающаяся инновационным подходом к управлению, управляет парком в партнерстве с городом Бостоном, государственными учреждениями и парой частных некоммерческих групп.
Ежегодно посещают более 100 000 пассажиров парома, и эта цифра не изменилась со времен, когда это был просто государственный парк. Путеводители по Бостону почти не упоминают о существовании парка. Одной из причин этого является отсутствие удобств: на островах есть один снэк-бар и всего одна комната отдыха с проточной водой (обе на острове Джорджа). Управляющий парком Джордж Прайс считает, что число вырастет после того, как первый полноценный центр посетителей парка откроется на острове Спектакль, возможно, следующим летом. «Это один остров, который вы можете увидеть из многих окрестностей Бостона», - говорит он. Прайс надеется, что новые аттракционы, от концертов под открытым небом до концессий на еду, со временем будут привлекать полмиллиона посетителей.
Новый парк не кишит исчезающими видами или имеет первозданные дикие анклавы. Его достопримечательности связаны с драматической историей на обочине общества, как говорят названия островов: Палач, Бампкин, Рваные, Скалы Шаг, Могилы.
«На протяжении веков портовые острова были тем местом, где Бостон помещал то, что он не хотел видеть или иметь дело, от заключенных до психически больных на конные заводы», - говорит бывший конгрессмен Джерри Стаддс, который выступал за создание парк в середине 1990-х годов. Еще до Бостонского чаепития все, начиная от бокса с голой кулаком и заканчивая проституцией, процветало здесь, по большей части, из поля зрения как настоящих, так и не совсем правильных бостонцев. «По иронии судьбы, в городе, который с самого начала зарабатывал на жизнь с моря, - говорит Стаддс, - большинство людей сегодня не знают, что у них есть гавань, полная островов».
Пятьдесят лет назад остров Спектакл, находящийся ближе всего к внутренней гавани, представлял собой городскую свалку, из которой выбрасывались токсичные отходы в окружающие воды и тлеющие подземными пожарами от горящего мусора. Форт-Уоррен, редутант середины 19-го века на острове Джорджа, рассматривался как склад радиоактивных отходов. Благодаря общественному протесту и 13-летней кампании, проводимой местным историком Эдвардом Роу Сноу, острова стали государственным парком в 1970 году. Несмотря на номинальную защиту, они продолжали томиться в 1990-х годах, не имея средств, внимания и уважения.
Часть проблемы была загрязнением; пока десять лет назад Бостон и 43 других города не заливали в порт неочищенные сточные воды. Сегодня, после масштабных работ по уборке, пляжи вновь открылись, моллюски снова копают, а морские котики и даже морские свиньи возвращаются. Не так давно был замечен юный горбатый кит, резвящийся в нескольких сотнях ярдов от острова Дирлэнд, места, где сверкает новая территория Бостона площадью 150 акров и стоимостью 3, 8 миллиарда долларов.
Если на острове Дирлэнд находится высокотехнологичный комплекс, остров Томпсон с его дубовыми и березовыми лесами и солончаками является манящим отступлением. В частных руках почти непрерывно с 1626 года, когда шотландец Дэвид Томпсон построил торговый пост, который, вероятно, был первой постоянной структурой Бостона, остров в настоящее время принадлежит Центру наружного образования Томпсон-Айленда, фонду, который управляет школой для мальчиков на нем и принимает его. Курсы для всех возрастов. Остров открыт для общественных туров по субботам.
Томпсон был домом для учебных заведений с 1833 года, когда была создана школа для малоимущих мальчиков «для реформирования мальчиков, которые., , рискуют стать злыми или бесполезными членами общества ». Причуды школы реформ больше нет, но акцент на городской молодежи остается. Willauer - это сложная академическая школа на острове для 50 мальчиков-подростков, большинство из которых ежедневно ездят на пароме туда и обратно в его кампус на вершине холма.
Некоторые из мальчиков-вильеров никогда раньше не посещали национальный парк и даже не катались на лодках. «Самое классное в этом острове то, что здесь так много птиц», - говорит 14-летний восьмиклассник Энтони Эстремера, осматривая скворечники, которые он и его одноклассники разместили на лугу накануне. Теперь он кричит: «Это моя коробка! В нем есть птица! »Оказывается, не просто птица, а восточная синяя птица, численность которой постепенно восстанавливается от Мэна до Мексики. «Я не могу поверить, что птица там уже живет». Дома в Дорчестере, его пригороде Бостона, угрожаемые виды вряд ли являются повседневным явлением.
В экстремальный отлив гравийная коса соединяет Томпсон с материком в Куинси. Глубина Бостон-Харбора редко превышает 50 футов; многие области более мелкие, чем глубокий конец бассейна. Не так давно (геологически говоря) большая часть была сушей. Многие из островов и значительная часть побережья Массачусетса представляют собой насыпи ледникового покрова или барабанные перепонки, откладываемые ледниками ледникового периода в течение последних 100 000 лет. Еще 6000 лет назад острова были холмами среди травянистых и лесистых низменностей. По мере таяния ледников во всем мире в течение следующей тысячи лет уровень моря резко повысился. Низменность затопила, оставив одно из немногих утонувших барабанных полей в мире.
В богатых устьях вокруг гавани индейцы ловили рыбу и собирали моллюсков. На возвышенностях они охотились на оленей и выращивали кукурузу, бобы и тыкву. Археологи нашли все: от буровых долот и каменных гирь, которые использовались для крепления рыболовных сетей, до бусин из кости, коварно забитых и завернутых в медные петли. Однако в 1600-х годах английские поселенцы переселили местных жителей по договору и силой. После того, как в 1670-х годах начался ожесточенный конфликт, известный как война короля Филиппа между колонистами и индейцами, поселенцы включили всех коренных американцев, включая мирных христианских индейцев.
«Они были окружены цепями и мушкетами, депортированы на остров Дир с одними одеялами и оставлены там умирать», - говорит 61-летняя Милдред МакКоуэн, советник по национальному парку, прослеживающая свою родословную для выживших в интернате. Целых 3000 индейцев, возможно, скончались от голода, воздействия и болезней. «Это был лагерь смерти», - говорит Мак-Кован. Мемориалы планируется почтить память этих коренных американцев, а также более 700 ирландских иммигрантов, которые умерли от оспы и желтой лихорадки, когда остров был карантинной станцией в середине 1800-х годов.
Действительно, большая часть прошлого островных гаваней несет мрачное течение. Веками их берега были кладбищами затонувших кораблей и утонувших моряков. Военные действия сформировали историю островов после революции, о чем свидетельствуют останки многих старых фортов. Форт Эндрюс на острове Педдока был построен в 1900 году, после испано-американской войны, для охраны порта Бостон. Сегодня он лежит в руинах.
Форт-Уоррен, который доминирует на острове Джорджа и до которого можно добраться на пароме, отправляющемся из бостонского Длинного Варфа, является жемчужиной национального парка. В 1830-х годах, когда бывший суперинтендант Вест-Пойнт Сильванус Тейер проектировал бастион, он считался современным. Сегодня, с его каменными стенами толщиной в десять футов, гранитными винтовыми лестницами ручной резки и призрачным Коридором подземелий, он имеет вид средневековой реликвии.
В гранитной комнате с влажными стенами, в которой когда-то жили заключенные Конфедерации, 78-летний волонтер-гид Чарли Бойер, седовласый бывший заместитель шерифа с тяжелым бостонским акцентом, рассказывает легенду о леди в черном, жене южного заключенного. Как гласит история, она украла здесь на берегу с пистолетом в 1862 году и была повешена как шпион на том месте, где сейчас находится место для пикника. «С тех пор ее видели здесь 28 раз, - торжественно говорит Бойер.
В двух милях к востоку самая известная достопримечательность гавани, Бостон Лайт, возвышается на скале площадью четыре акра, известной как Маленький Брюстер. Работая с 1716 года, этот свет является самым старым и последним полностью укомплектованным маяком Береговой охраны в стране. Спустя всего год работы первый хранитель света и две его дочери утонули в 1718 году, гребя, чтобы приземлиться в шторм. Молодой предприимчивый житель Бостона, Бенджамин Франклин, быстро написал стихотворение о трагедии и торговал ею по всему городу, хотя, как он признается в своей автобиографии, этот стих был «жалким материалом». Во время войны 1812 года хранитель и его жена имел непосредственное представление о битве американского военного корабля Чесапик и британского фрегата Шеннон, но они были вне пределов досягаемости американского командира капитана Джеймса Лоуренса, который умолял своих людей: «Не сдавайся!» (или слова на этот счет).
Сегодня обязанности по разделению света несут младшие офицеры береговой охраны Педро Гонсалес, 28 лет, Бен О'Брайен, 25 лет, и Карлос Август 2003 года, Смитсоновский колон, 27 лет, которые пользуются спутниковым телевидением, доступом в Интернет, и Сэм и Сайрус, два маяка собаки. Колон, уроженец Пуэрто-Рико, ценит здесь даже зимние ночи. «Когда идет шторм, и ты видишь, как свет вращается по снегу, он прекрасен». Летом четыре дня в неделю летом парк организует прогулки на лодке, если позволяет погода, по цене 30 долларов за голову.
Двенадцать месяцев в году любой, кто не против того, чтобы промокнуть до шкуры и хочет схватить весло, может добраться до островов благодаря музею HullLifesavingMuseum, расположенному в прибрежном городе Халл. Рано утром в субботу команда из шести гребцов отправляется в 32-футовый концерт, таща на разбитых деревянных веслах. Это было коварное место, говорит 54-летний Эд МакКейб из музея, «если вы плыли в Квадратный порт Харбором». Он описывает Брюстерскую косу, гравийную косу, простирающуюся на запад от острова Великий Брюстер почти на милю. Во время прилива это невидимо. Между приливами это выглядит как пенистый разрыв в гавани.
После часа гребли МакКейб и его команда отправляются на остров CalfIsland. Здесь актриса Джулия Артур, известная как Сара Бернхардт из Америки, подвела итоги в 1890-х годах. Все, что осталось от бального зала в ее особняке - это мозаика из пляжных камней над камином. Вандализм, даже больше, чем элементы, является виновником: яхтсмены пришли сюда на берег на протяжении поколений.
На данный момент, Calf и, по крайней мере, дюжина других островов, в том числе крошечный 11-акровый Рейнсфорд, остаются местами для посещения на свой страх и риск. Рейнсфорд был карантинной станцией для иммигрантов 18-го века; в 19-м доме была больница оспы, а в 20-м - школа реформирования. «Я слышал, что мой двоюродный дедушка Джек был одним из плохих парней здесь между 1900 и 1910 годами», - говорит Эллен Беркленд, городской археолог Бостона, имеющая дело с археологом Стефаном Клессоном и историком Элизабет Карелла для исследования фактов. «Люди поражены тем, сколько прошлого проживает здесь», - говорит Карелла.
Некоторые безымянные могилы кладбища в Рейнсфорде, заросшие сиренью и лилиями, стали дикими, датируются началом 1700-х годов. За кладбищем лежат руины больницы оспы, некогда величественного гранитного здания. Немного дальше, гладкий обнаженный сланец, выступающий над бухтой, содержит множество имен и дат начала 1800-х годов, некоторые из которых поспешно выцарапаны на поверхности, другие граничат и засечены так же элегантно, как надписи на надгробии.
Только на небольшом расстоянии, на острове Педдока, в конце 1960-х годов женщина, копающаяся в своем саду, обнаружила скелет в возрасте 4100 лет - самые старые человеческие останки, найденные в Новой Англии. То, что в Пэддоксе есть жилое сообщество вообще, является одной из особенностей парка. Когда-то это была рыбацкая деревня азорских иммигрантов, а сейчас это летняя колония. Ухоженные газоны и цветники, но большинство из 32 коттеджей спартанские. Это, несомненно, единственный район Бостонареи с действующими пристройками.
68-летняя Клэр Хейл подвела здесь с детства. «В 1939 году мои отец и мать купили коттедж за десять долларов», - говорит она, сидя в кресле-качалке на переднем крыльце рядом с автомобильным аккумулятором, который она использует для питания своего телевизора. Она и ее муж Билл сами закачивают воду из колодца и читают при свете керосиновых ламп.
У Хейлса есть пожизненное владение; после их смерти парк, вероятно, возьмет на себя их аккуратный двухэтажный коттедж. «Мы пытаемся превратить один из коттеджей в музей», - говорит она. «Этот остров имеет реальную историю, и люди должны знать об этом».
В нескольких минутах ходьбы от дома Хейлса лежит Голова Принца, кусок мыса, видимо, никогда не населенный. В 1940-х годах военное вооружение на близлежащем Острове использовало «Голову принца» для тренировки цели, но колотящиеся волны нанесли больше урона, чем артиллерийские снаряды. Крошечный хребет быстро сжимается. «Это легко пройдет в нашей жизни, - говорит Питер Розен, прибрежный геолог. На самом деле, добавляет он, все портовые острова разрушаются.
Так что, если вы планируете посетить, не думайте. «Через тысячу лет гаваней не будет», - говорит Розен. Затем он исправляет себя. «Через тысячу лет Бикон-Хилл, Банкер-Хилл и другие холмы Бостона - это будут новые портовые острова».
