Если земля дрожит, и никто не чувствует ее, действительно ли произошло землетрясение? Конечно сделал. Достаточно взглянуть на записи карты землетрясений в Крайстчерче, большая часть которых сегодня напоминает заброшенную постапокалиптическую пустошь. С 4 сентября 2010 года - дня сильного землетрясения в начале шторма - около 10 000 землетрясений потрясли регион вокруг этого крупнейшего города на Южном острове Новой Зеландии, и тысячи жителей сбежали.
Некоторые общежития, называемые местными «туристами», закрылись, и я миновал тот, который был печальной тенью более счастливых дней, его знак был брошен в груду мусора, а его двери и окна были заперты. Так что я остался в мрачном «парке отдыха» на Линвуд-авеню, где за 20 долларов я купил себе клочок травы размером с палатку среди резидентских автофургонов (напомните мне, что пора перестать путешествовать, если такие места станут моим местом назначения). Утром я ехал по городу, чтобы посмотреть, что землетрясения сделали с Крайстчерчем. Это была ухабистая поездка через мили расщепленного тротуара и пролитого гравия от строительных проектов. Рабочие бригады казались напряженными на работе, но большая часть города еще даже не снесена. Один сектор центра города был полностью закрыт. Вглядываясь через ограждение звена цепи вниз по заброшенным бульварам и кварталам осуждаемых зданий, зрители чувствуют, что смотрят на съемочную площадку или сцену из несчастного будущего, в котором города мира населяют только руины, призраки и тишина.
Даже в некоторых жилых кварталах, которые частично заняты, все тихо. Пустынные участки, усыпанные обломками, рассказывают о домах, разбитых на куски в результате самого разрушительного из землетрясений, которое произошло 22 февраля 2011 г., а другие просто освобождаются, с кирпичами и дранкой, сложенными по периметру, когда эти дома разрушаются землетрясением, распадаться. В этом маленьком городе с населением 400 000 человек около 10000 домов были осуждены или разрушены, и ожидается, что до 10 процентов населения в конечном итоге могут быть отпугнуты продолжающейся тряской, которая, по прогнозам геологов, будет сохраняться годами.
Забор вдоль перекрестка отмечает периметр закрытого центра города Крайстчерч
Я разговаривал с парой местных женщин на улице, которые сказали, что в течение нескольких дней не было землетрясения.
«Но обычно это означает, что мы должны получить большую их группу», - добавил один с нервным вздохом.
В магазине велосипедов, где я остановился за бутылкой смазочного масла, владелец сказал мне: «Здесь все напуганы, но мы слышим, что некоторые туристы действительно приезжают, чтобы почувствовать землетрясение».
Пожилая женщина со своим мужем оплакивала изоляцию Новой Зеландии от мирового сообщества в такие трудные времена. «Не все, кажется, даже знают, что произошло», - сказала она. «Люди забывают о нас, потому что мы здесь, на дне света».
Но жители Крайстчерча, то есть большинство, которые еще не убежали, тянутся вперед. В городе в настоящее время осуществляется масштабная реконструкция. И в то время как структуры разрушены и восстановлены с нуля, центр города был воскрешен в бедренной и хитрой расстановке транспортных контейнеров, разрисованных и спроектированных и оборудованных для размещения кофеен, магазинов одежды, банков и других предметов первой необходимости процветающего центра города.
Я долго не задерживался, и к полудню я перебирался через Дайерс-пасс-роуд на юг. И точно так же, как серый мрак разрушенных районов Крайстчерча опустил мое настроение, они снова поднялись, когда я поднялся и наконец достиг вершины чуть более 1000 футов. Из этого седла я взглянул на холмистые дикие холмы полуострова Бэнкс впереди и попрощался с Крайстчерчем и Кентерберийскими равнинами на севере и спустился вниз к губернаторскому заливу. Я решил, что в тот день доберусь до Акароа на дальнем юго-восточном конце полуострова. Местные жители предупредили меня, что этот северный живописный маршрут был очень холмистым, но я недооценил проблему. Я рассчитывал, с одной стороны, на продуктовые магазины, но их не было. Я также ожидал источники воды. Решив не стучаться в двери людей, я не нашел кранов или фонтанов и поэтому испытывал жажду целых 40 миль и шесть утомительных часов.
Просторные пейзажи полуострова Бэнкс так же утомительны, как и красивы.
После этого первого подъема из Крайстчерча я наткнулся на еще один, возможно, 2000 вертикальных футов между Алмазной гаванью и Порт-Леви. Затем дорога превратилась в гравий (сюрприз) и круто поднялась (облом) (душераздирающий). Это было еще одно 1500-футовое восхождение, затем снова вниз до уровня моря, где асфальт возобновился. Теперь я бегал без воды и часами ничего не ел, кроме одного спелого инжира, свисавшего с забора. Я нашел один питьевой фонтанчик - кроме того, что он был сломан, позаботился о землетрясении. У меня была бутылка вина, и я был настолько голоден, подавлен и истощен, что подумал о том, чтобы упасть в траву и открутить крышку, хотя это ни к чему не привело бы меня к куче бананов или буханке хлеба. Я знал, что продуктовый магазин в Акароа закрылся в 8, поэтому мне пришлось поторопиться - и, к моему ужасу, знак направил меня вперед по зловеще названной Саммит-роуд. Это был еще один 1500-футовый зверь, которого я ползал от боли, с липким горлом и густым языком. Сверху на берегу я увидел город Акароа, но было еще рано подбадривать его; осталось шесть миль взлетов и падений.
Я добрался до городского магазина наполовину мертвым и как раз вовремя, чтобы купить несколько кусочков фруктов, шесть яиц, морковь и упаковку грецких орехов в три унции - за 18 долларов. Приблизительно 4000 калорий в яме, я заправился, прежде чем взять последние четыре мили - что включало еще 800 футов лазания. Мои ноги были близки к тому, чтобы бросить курить - спортсмены называют это состояние «стук» - и я прошел последнюю четверть мили до ворот. К счастью, в общежитии Onuku Farm, знакомом с первых дней моего пребывания здесь в январе, было достаточно места для лагеря, и за 12 долларов за ночь я чувствовала себя как дома в течение двух дней отдыха, отдыха и обедов с мидиями, вынашиваемых на берегу моря.
