Наслаждаясь Пуэбла

Несмотря на (или из-за) его монументального масштаба, его многолюдной, гудящей интенсивности, его археологического и политического значения, Зокало Мехико, или центральная площадь, - при всей своей красоте и величии - не то место, где большинство из нас выберет тусоваться: обедать, встречаться с друзьями, наблюдать за проходящими мимо людьми. Но в двух часах езды к юго-востоку от столицы Пуэбла имеет в своем сердце великолепный исторический центр, выставочный центр колониальной и барочной архитектуры, состоящий из ста кварталов. И его красивый зокало - нежное сердце этого сердца. Сделайте паузу на одну из кованых скамей, и вы думаете, что можете остаться там навсегда.

Из этой истории

[×] ЗАКРЫТЬ

Улицы Пуэбла, Мексика, заполнены звуком Mariachis, которые поют на самой традиционной мексиканской церемонии

Видео: Мариачи Пуэблы

Связанный контент

• Мексиканская история Ромни

Выровненный с тенистыми деревьями и прохладными проходами, окружающими тщательно продуманный фонтан 18-го века, который показывает статую Архангела Святого Михаила, покровителя региона, Зокало, также известный как Плаза де Армас, бесконечно интересен. Все кажется символическим изощренного способа, которым настоящее и прошлое сосуществуют и гармонизируются в этом историческом и современном городе, где проживает более миллиона человек. Старик, одетый в головной убор и халаты мезоамериканского шамана, играет на флейте и танцует рядом с продавцом, держащим букет гигантских воздушных шаров с солнечным лицом SpongeBob SquarePants. Под палаткой рабочие информируют прохожих о требованиях рабочих одного из многонациональных заводов в Мексике, а в дальнем углу съемочная группа снимает рекламный ролик для мобильных телефонов. Четверка мариачи 21-го века - молодые люди в солнечных очках, джинсах и футболках - исполняют песни «Битлз», в то время как пара крошечных близнецов преследует голубей, пока их родители не предупредят их, чтобы они следили за снежным платьем причастия своей старшей сестры. В арочных портиках, окружающих площадь, находятся книжные магазины и магазины, торгующие стильной одеждой и предметами культа, а также рестораны и кафе, в которых вы можете часами потягивать кофе и кусать чуррос, жареные рулетики, которые могут быть самым несложным для Испании экспортом в Новый мир.

Не выходя за пределы Зокало, вы можете рассмотреть фасад впечатляющей и несколько пугающей ратуши города и, что еще более приятно, внешний вид собора Пуэблы, шедевра мексиканской церковной архитектуры. Строительство было начато в 1575 году и освящено в 1649 году, но для интерьера, украшенного резными и инкрустированными хоровыми лавками, скульптурой из оникса, огромными расписными алтарями и гигантским трубным органом, - потребовалось еще несколько сотен лет; обильный навес над центральным алтарем был закончен в 1819 году, и изменения продолжали вноситься в 20-м веке. Как следствие, церковь функционирует как своего рода экскурсия по основным стилям и периодам мексиканской религиозной архитектуры - колониальной, барочной, маньеристской и неоклассической - все собрались под одним парящим куполом.

Слыша каждый день в полдень в южной башне собора слух о карильоне, который считается самым высоким в Мексике, вы можете почти поверить в легенду о том, что чудодейственная инженерная проблема, связанная с установкой 8, 5-тонного колокола в необычно высокой башне, была чудесным образом решена. когда ангелы вступили во владение, чтобы помочь строителям. Говорят, что за ночь ангелы подняли колокол и установили его в башне.

Действительно, ангелы играют важную роль в религиозной истории Пуэблы, которая была основана в 1531 году. Согласно одной истории, город обязан своим местоположением и своим существованием мечте брата Хулиана Гарсеса, первого епископа Пуэблы, который был назначенный папой Климентом VII в 1525 году, через четыре года после того, как Эрнандо Кортес привел к падению империи ацтеков. В видении доминиканского монаха ангелы показали ему, где именно должен быть построен город.

Ангелы были не только благословенно полезными, но и поразительно профессиональными: они были оснащены струнными линиями и геодезическими инструментами, которые расположили поселение, разграничили его границы и выстроили сетку улиц, разработанную с учетом последних европейских представлений о стройном городском планировании. Пуэбла-де-лос-Анджелес (Город ангелов) город будет называться. Занимая пышную долину в тени вулкана Попокатепетль, испанским колонизаторам было бы приятно жить среди местных племен этого района (численность которых уже была опустошена болезнью и кровопролитием, последовавшими за завоеванием) и под Ангельские гиды епископа благотворно трепетали над церквями, которые монахи и правители построят для себя, своих общин и новообращенных местных жителей.

Менее романтическое объяснение создания Пуэблы включает поиск лидерами колоний района, который позволил бы поселенцам владеть собственностью и обрабатывать землю с такой степенью успеха, которая могла бы притупить край их стремления к прежней жизни в Старом. Мир. В основном необитаемый, покрытый слоем плодородной почвы, круглый год благословленный гостеприимным климатом и расположенный как удобная остановка на пути из порта Веракрус в столицу Мексики, место, на котором будет построен Пуэбла, казалось идеальное место для реализации мечты (несколько более приземленной, чем у Фрея Гарсеса) о процветающем промышленном, сельскохозяйственном и духовном центре, который послужил бы примером для других на всей территории Новой Испании. Кроме того, новый город будет расположен рядом с центром народонаселения и рабочей силой в Чолуле.

В области, непосредственно прилегающей к Зокало в Пуэбле, имеются многочисленные свидетельства важной роли, которую сыграл один из самых важных лидеров города, Хуан де Палафокс-и-Мендоса, который приехал служить епископом Пуэблы в 1640 году, а два года спустя - в качестве наместник области также. Стремясь к завершению собора, Палафокс частично оплатил строительные расходы из своего кармана и руководил его освящением. За девять лет работы епископом Палафокс руководил строительством семинарии, двух колледжей и 50 церквей. Но истинный ключ к персонажу Палафокса (незаконнорожденный сын аристократа, он был реформатором, достаточно ревностным, чтобы его политическое начальство испытывало беспокойство) можно найти в библиотеке, которую он собрал, которую все еще можно посетить, прямо через улицу со спины вход в собор.

С его сводчатым и сводчатым потолком, зубчатыми окнами в стиле барокко, многоуровневыми балконами, позолоченным алтарем, резными и отполированными деревянными книжными шкафами и огромными древними томами из веллума, Biblioteca Palafoxiana предлагает реальную версию библиотеки магических заклинаний Гарри Поттера. Парящий космос движется так же красиво, как; оно вызывает все уважение и жажду к обучению, к книгам и тому, что могут содержать книги, что вдохновило самых высокопоставленных колониальных поселенцев представить лучшие аспекты эпохи Возрождения в Новом Свете. Элегантность и мощь библиотеки превосходят все, что можно испытать при восхищении культурой, которую оккупирующая страна навязала колонизированным, чья собственная культура была недостаточно представлена ​​в 50000 томах на полках епископа Палафокса. В конечном счете, вход в замкнутый и величественный институт напоминает вам обо всех способах, которыми библиотеки, особенно прекрасные библиотеки, могут быть такими же транспортными и духовными, как соборы.

Как и остальная часть Мексики, у Пуэблы была неспокойная история, отмеченная войной, вторжениями и революциями. Там произошло несколько важных военных столкновений, наиболее известной из которых была битва пятого мая в Синко де Майо, которая отмечалась в праздник, который приобрел большое значение для мексиканцев, живущих за пределами своей страны. В битве, которая произошла недалеко от центра Пуэблы, 5 мая 1862 года мексиканская армия разгромила французов с помощью местных войск. К сожалению, через год французы вернулись и разбили мексиканские войска и оккупировали Мексику, пока они не потерпели поражение от Бенито Хуареса в 1867 году.

Аристократический верхний класс Пуэблы, который все еще поддерживает семейные и культурные связи с Испанией, живет бок о бок с быстро растущим средним классом, в то время как многие из отчаянно бедных жителей города населяют его растущие, постоянно растущие края. Столица мексиканского штата Пуэбла, город широко считается политически консервативным и религиозным, его люди глубоко привязаны к традициям и церкви.

Возможно, по совпадению, Пуэбла является домом для нескольких чудес мексиканского католицизма - не только массивный собор, но и часовня Росарио, расположенная слева от центрального алтаря в церкви Санто-Доминго. Описанная посетителем в 1690 году как «Восьмое чудо света», часовня настолько густо украшена - так густо населена статуями ангелов, святых и девственных мучеников и фигур, символизирующих веру, надежду и милосердие - и, прежде всего, так искусно и щедро обрызгано золотом, что стоять под его куполом не просто метафорически, но буквально ослепительно. Плотность деталей и формы настолько завышена, что вы можете испытать ее лишь немного за раз, поэтому фотографии (без вспышки, пожалуйста) являются полезными напоминаниями о том, что позолоченное великолепие на самом деле могло быть таким же изысканным и обильным как вы помните.

Помимо губернаторов и священников, которые работали над установлением и поддержанием контроля над городом, наиболее влиятельными из ранних испанских иммигрантов в Пуэблу была обманчиво скромная делегация гончаров и керамистов из испанского города Талавера-де-ла-Рейна. Даже когда политики и монахи трудились, чтобы управлять гражданской и духовной жизнью Пуэблы, эти блестящие мастера обратились к его яркой, блестящей поверхности.

Энтузиасты плиточных и покрытых плиткой зданий (я один из них) будут такими же блаженными в Пуэбле, как в Лиссабоне или на юге Испании. Улицы в центре города оживлены, но не настолько переполнены или напряжены, что вы не можете остановиться и посмотреть на солнечный свет, отражающийся от керамических узоров глины синего, коричневого и нильского цветов или на фигуры (злые карикатуры враги первоначального владельца дома), запеченные в экстерьере Каса-де-лос-Муньекос 17-го века. Эффект может предложить элементы стилей мавританского, ацтекского и модерн. Чем ближе к Зокало, тем лучше ухоженные здания, но чем дальше, где выложенные плиткой фасады все чаще скрываются за магазинами электроники, тако-стойками, студиями свадебных и выпускных фотографов и аванпостами OXXO, мексиканским эквивалентом 7-одиннадцать, жилища приобретают слегка разрушающуюся меланхолию.

Легкомысленный, беззаботный, почти безрассудный энтузиазм сообщает об украшении многих из этих структур, в которых рука отдельного мастера (или художника, в зависимости от вашей точки зрения) повсюду очевидна. Название Casa del Alfeñique, красивого здания 18-го века, в котором находится музей истории региона, переводится примерно как «дом яичного белка», что-то похожее на безе.

В 1987 году ЮНЕСКО объявило Пуэблу объектом Всемирного наследия, отметив, что в городе насчитывается около 2600 исторических зданий. Было бы легко провести недели в центральном историческом районе, уделяя время каждой сохранившейся с любовью деревянной колониальной двери, каждому гипсовому ангелу, каждой завитке и решетке, каждому сводчатому внутреннему двору, ведущему в затененный внутренний дворик - скрытый оазис всего в нескольких шагах от Солнечная улица. Огромное разнообразие продуктовых магазинов - от рыбных киосков под открытым небом до кафе-мороженых, где можно попробовать авокадо, чили и другие неожиданные ароматы - напоминает вам о том, каково это было жить в высоко функционирующем, но предкорпоративном мегаполисе, до того, как большая часть городской жизни была омрачена либо бегством среднего класса из внутреннего города, либо, альтернативно, своего рода джентрификацией, которая дала столь многим городским пейзажам предсказуемость и одинаковость элитного торгового центра.

Точно так же, Пуэбла напоминает вам, что города все еще могут быть центрами общественной и коммерческой жизни. Гордясь своим городом, своей историей и своей индивидуальностью, его жители видят в своем доме место, которым можно наслаждаться, а не просто как центр, в котором можно работать и зарабатывать деньги. Существует широкий спектр культурных мероприятий - от концертов в величественном Театрном Театре 18-го века до ночных боев в понедельник ночью на главной арене, где борцы в масках бросают друг друга перед ревущей толпой. В выходные дни семьи Поблано прогуливаются по блошиному рынку на приятной площади Пласуэла-де-лос-Сапос, где продавцы продают товары, начиная от старинных ювелирных украшений, религиозных картин и старинных открыток до кошельков, сотканных из оберток от конфет, и поясов, сделанных из крышек от пива.

На вершине площади Пласуэла-де-лос-Сапос находится одно из самых любимых заведений Пуэблы - очаровательный La Pasita, производитель одноименного сладкого орехово-коричневого ликера с дегустацией изюма, приготовленного из местных фруктов и известного по всей Мексике. Крошечный бар-стойка с несколькими сидячими местами. La Pasita также предлагает выбор других десертных, но удивительно мощных напитков, приправленных кокосовым орехом, имбирем или анисом, которые подаются в рюмках вместе с кусочками сыра. Основанный в 1916 году, магазин открыт только в течение нескольких часов после полудня, и это искушение потратить эти часы на сладкие петли и все больше интересоваться уникальным декором La Pasita - полками, покрытыми безделушкой со всех сторон. по всему миру - изображения кинозвезд и исторических деятелей, игрушек и игральных карт. Плакат молодой женщины гласит: « Pasita quietó su pena » («Пасита успокоила ее печаль»), и вы не можете не думать, что в течение почти столетия этот восхитительный бар помог своим клиентам сделать именно это.

Для путешественников, которые хотят провести хотя бы часть своего времени в Пуэбле, занимаясь чем-то помимо отдыха в Зокало, восклицая над экстравагантно выложенными плиткой зданиями, посещая церкви и выпивая леденцовый ликер, город предлагает широкий выбор музеев.

Открытый в 1991 году, элегантно спроектированный Музей Ампаро занимает два колониальных здания, объединенных для показа необычайно частной коллекции доколумбового и колониального искусства. Это один из тех драгоценных музеев (вспоминается коллекция Менила Хьюстона), в которых каждый объект, похоже, был тщательно и осознанно выбран с учетом его уникальности и эстетического совершенства, так что даже посетители, которые воображают, что они знакомы с чудесами Мезоамериканская культура обнаружит, что у них перехватывает дыхание, когда они переходят из одной ярко освещенной галереи в другую, минувшие витрины демонстрируют артефакты, которые включают чутко изображенную фигуру ольмеков, напоминающую мыслителя Родена, выразительные каменные маски, реалистичные скульптуры животных (собака с ухом особенно поражает кукуруза во рту) и другие, которые могут почти убедить вас в существовании самых причудливых и невероятных существ, а также всевозможных предметов, связанных с ритуалами, играми, мифологией и научными и астрологическими расчетами.

Если бы мне пришлось выбрать только один музей для посещения в Пуэбле, это был бы Ампаро, но, потратив немного больше времени, я бы зарезервировал его для бывших монастырей Санта-Моника и Санта-Роза, недалеко друг от друга, и оба легко дойти пешком от зокало. Музей в бывшем монастыре Санта-Моника, построенный в начале 17-го века, чтобы окружить один из самых красивых плиточных дворов в городе великолепных дворов, освещает уединенное существование мексиканских монахинь, особенно в десятилетия, начавшиеся в середине 19-го века, когда правительство официально запретило монастыри и монастыри, заставляя монахов и монахинь продолжать там жить в тайне. В темном лабиринте узких коридоров, скрытых часовен, винтовой лестницы, ведущей вниз в подземные камеры и почти шокирующе запасных камер, кажется возможным вдохнуть атмосферу секретности и уединения, которой дышали сестры. Коллекция (я полагаю, можно сказать) ювелирных изделий, предназначенных для самоуничижения - ремни, усеянные гвоздями, браслеты из колючей проволоки, - свидетельствует о крайних проявлениях покаяния, которые практиковали эти набожные женщины. Тем не менее, повсюду в музее можно найти множество примеров фантастической изобретательности и творчества, которые женщины вкладывали в кружева, вышивку и предметы религиозного культа, которые они создавали, чтобы заполнить долгие часы своей созерцательной жизни.

Все немного ярче и веселее в бывшем монастыре Санта-Роза, где представлены лучшие образцы мексиканских ремесел - гончарные изделия, маски, костюмы, вырезки из бумаги (в том числе один из слегка демонических Дональдов Дак), расписные карусельные животные и т. Д. были собраны со всей страны. В моем любимом разделе представлена ​​группа деревянных арматур, предназначенных для запуска фейерверков, которые при освещении прослеживают огненные очертания слона или белки. Но музей по праву гордится кухней бывшего монастыря. Великолепная кокина - не только один из лучших примеров облицовки Талавера, но и, согласно популярной легенде, место, где находчивые монахини справились со стрессовой перспективой неожиданного визита епископа, объединив ингредиенты под рукой и в процессе. изобрел богатый пряный соус с кунжутным соусом, покрытый шоколадом, - кроль поблано, - который сейчас является самым известным блюдом в регионе.

Упоминание о кроте поблано поднимает еще одну - и одну из самых убедительных - причин посетить Пуэблу: ее еду. Я слышал, что город описывается как Лион Мексики, и, хотя, возможно, правда, что его кулинария является лучшей во всей Мексике (как утверждает Побланос), сравнение с Лионом будет иметь место, только если пятизвездочные рестораны Французская кулинарная столица превратилась в стенды под открытым небом, где продаются фуа-гра, приготовленные на горячих тарелках или угольных жаровнях В Пуэбле есть хорошие рестораны, и их полезно найти, если вы там летом, когда можно отведать второй самый известный вклад Пуэблы в кухню страны, чили-эн-ногаду, перец, фаршированный мясом и фруктами, покрытый сливочный ореховый соус, усеянный зернами граната, так что его красный, белый и зеленый цвета, как говорят, патриотично напоминают цвета мексиканского флага.

Но в большинстве случаев, по общему мнению, уличная еда превосходит вкусные блюда. Вообще говоря, самые надежные способы найти лучшую еду - это, во-первых, следовать за своим носом, а во-вторых, встать на место в конце самой длинной линии.

Несколько из этих линий можно найти каждый день в обеденное время в квартале или двух к западу от Biblioteca Palafoxiana, где Poblanos выстраиваются в очередь за молотами, жареные во фритюре обороты из кукурузных лепешек, фаршированных на выбор сыром, тинга (смесь измельченного мяса, чили, помидоры, лук и специи), колбаса, а в сезон - вкусные уитлакоши или кукурузный гриб. По всему городу есть небольшие места, специализирующиеся на семитах, сэндвичах с начинкой, приготовленных на гриле, расколотых булочках с кунжутом, и тако арабес, лепешки из пшеницы, наполненные мясом, вырезанным из вращающегося гриля; обе эти сытные закуски, возможно, заимствовали свои имена у волн ливанских иммигрантов (cemitas могут быть связаны со словом Semite), которые прибыли в Мексику, начиная с 1880-х годов.

Но, безусловно, мое любимое место для вечеринки в Пуэбле - Feria del Carmen, которая проходит каждый июль в Jardin del Carmen, в нескольких кварталах от Зокало на авеню 16 сентября. Ярмарка, которая ознаменовывает праздник Пресвятой Богородицы, является старомодным карнавалом, который вы вряд ли увидите больше к северу от границы, более причудливым и более приземленным, чем все, что вы можете найти в самом подлинном старом школьная окружная ярмарка. Если вы храбры и достаточно доверчивы, вы можете покататься на скрипучем колесе обозрения или позволить себе круто крутиться в пугающе старинном водовороте, и, если у вас сильный живот, вы можете посетить один из несчастных шоу-шоу.

Но главная привлекательность feria - то, что привлекает Poblanos здесь - это еда. Под струнами ярких огней женщины ухаживают за огромными круглыми решетками, на которых шипят чалупы поблансы (мини-лепешки с красной или зеленой сальсой). Семья продает пластиковые пенопластовые чашки эскитов - зерна кукурузы, приправленные порошком чили и другими острыми мексиканскими травами, а затем посыпанные соком лайма и сыром. Когда вы устали ориентироваться в толпе и ждать очереди, чтобы вас обслужили, вы можете сесть за столик под палаткой и попросить владельца принести вам тарелки с урачи (лепешки ручной работы, фаршированные стейком, которые напоминают - по форме, а иногда и по долговечности) - сандалии, в честь которых они названы) или памбазос, жареный хлеб с мясом, покрытый листьями салата, сливками и сальсой.

Все так привлекательно и вкусно, и все так весело, трудно себе признаться, что вы достигли точки насыщения. К счастью, вы можете немного прогуляться по дороге обратно в Зокало, где вы можете отдохнуть, понаблюдать за проходящими мимо людьми, послушать бродящих уличных музыкантов и насладиться всеми видами и звуками приятного вечера в Пуэбле.

Самой последней книгой Франсин Прозе является « Анна, Франк: Книга, Жизнь, Загробная жизнь» .
Лэндон Нордеман ранее фотографировал подражателей Элвиса для Смитсоновского института .

Названный в честь ангелов, которые вездесущи, Пуэбла-де-Лос-Анджелес может похвастаться более чем миллионом жителей. (Лэндон Нордеман) Жизнь проливается на открытый рынок Эль-Альто в Пуэбле, где «настоящее и прошлое сосуществуют и гармонизируются», говорит Франсин Проза. Mariachis празднуют Quinceañera, традиционную церемонию совершеннолетия для 15-летней Даниэлы Пикаро. (Лэндон Нордеман) Покупатели и туристы смешиваются в колониальном районе, который относится к 16 веку. (Лэндон Нордеман) Ранняя месса начинает день в соборе в Пуэбле, "шедевре мексиканской архитектуры exxlesiastical", начатом в 1575 году. (Лэндон Нордеман) Выстрел из двух ликеров со вкусом изюма в La Pasita «успокаивает печаль» и облегчает переход посетителей на оживленные улицы Пуэблы. (Лэндон Нордеман) Свежие фрукты, пиньяты и религиозные картины поддерживают душу и тело в Пуэбле. (Лэндон Нордеман) Религиозные картины в Пуэбле, Мексика. (Лэндон Нордеман) Позолоченные завитки, резные дверные проемы и пастели бутика-отеля Mesón Sacristía de la Compañía напоминают о колониальной эпохе города. (Лэндон Нордеман) У Пуэблы, которая находится в тени Popocatépetl, была неспокойная история, отмеченная войной. (Лэндон Нордеман) Бенито Хуарес разгромил французских захватчиков в 1867 году. (Лэндон Нордеман) Мезоамериканцы создавали статуэтки (в музее Ампаро). (Лэндон Нордеман) Современные бойцы одеваются на бои в понедельник ночью. (Лэндон Нордеман) Самое соблазнительное кулинарное новшество Пуэблы - кроль поблано, богатый, пряный шоколадный соус. (Лэндон Нордеман) Моль поблано приписывают монахиням монастыря Санта-Роза. (Лэндон Нордеман) В бывшем монастыре Санта-Роза группа студентов осматривает старые кухонные принадлежности, которые когда-то использовались монахинями. (Лэндон Нордеман) Пуэбла представляет собой выставочную площадку в стиле барокко и колониальной архитектуры. «Вы думаете, что можете остаться там навсегда», - говорит автор. (Лэндон Нордеман)