Святой Антоний Падуанский не является покровителем виноделов - это различие принадлежит святому Винсенту или святому Мартину Турскому или, если вы оказались в Болгарии, святому Трифону Сокровенному, но, возможно, он должен быть, по крайней мере в Южной Калифорнии. Потому что, когда Санто-Камбьяника приехал в Лос-Анджелес из Ломбардии и основал винодельню Сан-Антонио, именно его преданность святому и его церкви спасла бизнес.
Из этой истории
[×] ЗАКРЫТЬ
Старый винодельня Сан-Антонио около 30-х годов. (Сан-Антонио Винзавод) 
Вековые бочки выстроились в ресторане винодельни, построенном внутри его комнаты для вина из красного дерева 1940-х годов. (Жиль Мингассон) 
Винодельня «была религиозной компанией», - говорит Стив Риболи, внучатый племянник основателя Санто Камбианики. (Жиль Мингассон) 
Основатель Санто Камбьяника (второй слева со своими братьями). (Сан-Антонио Винзавод) 
Фотогалерея
Как и большинство его соотечественников, Камбьяника был католиком, очень набожным католиком по всем признакам, и поэтому он назвал свою винодельню в честь святого Антония, покровителя не виноделов, а потерянных вещей, путешественников, бедняков. Если Камбьяника был путешественником, он не оставался таким. Он также не оказался бедным и потерянным, как это делали многие его коллеги-виноделы, когда в 1920 году Запрет ударил винодельческую отрасль, как тяжелый кувшин, стучащий по обеденному столу.
Камбьяника иммигрировал в центр Лос-Анджелеса в 1914 году, построив свой дом и основав свою винодельню на половине акра земли в тогдашней Маленькой Италии, процветающей сети тысяч западноевропейских иммигрантов. Тогда это был один из самых больших карманов итальянцев-американцев к западу от Миссисипи. Итальянцы поселились на Линкольн-Хайтс и в том, что сейчас является китайским кварталом, и прибыли сюда из-за процветающей сельскохозяйственной промышленности и из-за железной дороги южной части Тихого океана. Это было хорошее место для винодельни, так как в близлежащих долинах были виноградники, железная дорога для перевозки продукта - линия Red Car Line шла прямо за дверями винодельни - и множество иммигрантов, привыкших к вину, чтобы выпить его.
Запрет превратил растущий калифорнийский винодельческий бизнес в индустрию, переживающую внезапный кризис, залатанную планками из проволоки, проволоки и дубовой бочки, а также бойницами. Закон о Волстеде, который приводил в исполнение 18-ю поправку, исключал алкоголь, который использовался в медицинских или косметических целях, таких как тоники для волос, туалетная вода и эликсиры, а также в религиозных целях, в частности, сакраментальное вино.
Когда San Antonio Winery был основан в 1917 году, за три года до запрета, он был одним из примерно 90 виноделен в Лос-Анджелесе; когда запрет был отменен, в 1933 году это был один из примерно полдюжины. Санто-Камбьяника буквально спас свою винодельню во многом так же, как католическая церковь метафорически спасла своих прихожан: превращая обычное столовое вино во что-то священное, в алтарное вино, используемое в мессе.
То, что винодельня была названа в честь католического святого и что Камбианика имела прочные связи с церковью, сделало переход логичным с обеих сторон, и, таким образом, винодельня заключила сделку, чтобы продолжать производить сакраментальное вино во время Запрета. (Многие винодельни уже производили вино для продажи церквям и синагогам; во время Запрета эта практика перешла на перегрузку.)
«Большинство других брендов не были духовными; у них были такие имена, как «Солнечный берег» или «Солнечный склон», - отмечает Стив Риболи, внучатый племянник Камбианики, а ныне вице-президент San Antonio Winery. Сан-Антонио «был религиозной компанией», - говорит Риболи. "В прямом смысле."
Камбьяника быстро адаптировал свой бизнес к ситуации, что само по себе стало своего рода трансформационным процессом, который стал символическим для компании. До Запрета Сан-Антонио был небольшой винодельней, производившей около 5000 ящиков красного вина, то есть вина, которые продавались «семейными» или в форме кувшина местным иммигрантам и пяти церквям. К тому времени, когда Запрет закончился, было произведено 20 000 дел. Сегодня San Antonio Winery является крупнейшим поставщиком сакраментального вина в стране.
Если центр города Лос-Анджелес был логичным местом для строительства винодельни почти столетие назад, то, конечно, это не то место, где вы ожидаете найти его сейчас. Винодельня занимает три квартала того, что в 2012 году было преимущественно промышленным горизонтальным ландшафтом. Следы Маленькой Италии слабы, призрачного цвета бетона: крошечный рынок Lanza Bros., который все еще работает по улице от винодельни, и сама винодельня с ее баннерами и тщательно сохраняемым входом. Кроме этого? Ничего особенного не осталось от бунгало и магазинов, производителей макаронных изделий и торговцев рыбой, которые составляли процветающее сообщество.
Но пройдите через порог винодельни в обширный комплекс - выставочный зал и ресторан площадью 100 000 квадратных футов, дегустационные залы и бутилированные залы, погреба для брожения и выдержки и складские помещения - и вы найдете историю повсюду, куда бы вы ни посмотрели. Это на черно-белых фотографиях Камбьяницы; о его племяннике Стефано Риболи, отце Стива, который приехал из Италии в 1936 году в 15 лет, чтобы помочь вести бизнес; жены Стефано, Маддалены, подростка-тракториста из итальянской семьи, который иммигрировал в Гуасти в Онтарио, штат Калифорния. Вы можете увидеть историю в самих рядах бутылок с вином и в огромных бочках из красного дерева толщиной в четыре дюйма, таких больших, что они вмещают до 25 000 галлонов вина, которые заполняют комнаты как остатки старого леса.
Вчера днем Стив Риболи обошел гигантские бочки, касаясь полированных поверхностей, и вспомнил, когда играл в них - бочки были заменены резервуарами из нержавеющей стали в 1963 году - моют внутренности пищевой содой и появляются, окрашенные вином и слегка розовые, «Мы вообще не отрывались от прошлого», - говорит Риболи. «Мы эволюционировали - от сакраментального вина до вина 92-93 [точка] Wine Spectator ».
Риболи теперь управляет бизнесом («я мойщик бутылок») со своим братом Санто; Сыновья Санто Майкл и Энтони, один из четырех виноделов винодельни; его сестра Кэти и его родители, которые все еще активны в ежедневных операциях. И они делают это в том же здании, хотя и трансформированы так же, как и сама операция.
Сан-Антонио до сих пор производит и разливает в бутылки большую часть из более чем 500 000 ящиков вина, которые он производит ежегодно в Лос-Анджелесе. У него есть еще одно предприятие на побережье в Пасо-Роблес. Виноград больше не поступает из Пасадены, Глендоры и Бербанка, а выращивается на 500 акрах виноградников в округах Напа и Монтерей и в Пасо-Роблес. К началу 60-х годов Сан-Антонио стал последним винодельней в Лос-Анджелесе, а в 1966 году он был назван одной из культурных достопримечательностей города.
Вся эта история наполняет бутылки сакраментального вина, которое до сих пор составляет около 15 процентов годового производства в Сан-Антонио. В течение многих лет вкусы менялись, поскольку церковь изменилась (использование алтарного вина в католических службах расширилось после Второго Ватиканского Собора в 1960-х годах), а духовенство и прихожане стали более привыкать к винам, выходящим за рамки религиозных сортов. обряды. Сегодня Сан-Антонио производит шесть сакраментальных вин, из которых четыре - красное, розовое, легкий Мускат и Анжелика - являются самыми популярными.
Сакраментальные вина были когда-то очень сладкими и в основном крепкими - канонический закон гласит, что вино для Евхаристии должно быть «из плодов виноградной лозы». Риболи говорит, что подавляющее большинство алтарных вин сейчас полусухие и что в его винах нет добавленной воды. или сахар.
С начала 90-х годов священнослужители и руководители приходов просят индустрию более сухих вин и более светлых тонов. До этого сакраментальное вино было темным, ценилось за его глубокий цвет, который свидетельствовал о крови Христа, которую оно представляло. Но более легкие вина не только понравились как духовенству, так и прихожанам, они также имели прагматическую ценность - поскольку более легкие вина легче чистить, когда они неизбежно проливаются, и, таким образом, с меньшей вероятностью пачкают алтарную одежду. Представьте свои собственные счета за химчистку после, скажем, пот-а-фю и Каберне Совиньон.
Собор Богоматери Ангелов в центре Лос-Анджелеса использует сакраментальные вина Сан-Антонио исключительно с момента открытия и даже имеет четыре различных лейбла Сан-Антонио в своем магазине подарков. Монсеньор Кевин Костельник, пастор собора, говорит, что прихожане покупают вино не только для питья, но и в качестве сувенира.
Костельник говорит, что до открытия собора в 2002 году был сформирован комитет по дегустации вин, чтобы выбрать сакраментальные вина. Комитет отправился в соседний Сан-Антонио на дегустационную сессию и в конечном итоге принял решение о розовом причастии («Оно основано на вкусе: оно было насыщенным розовым»), которое является единственным вином, которое собор использует для евхаристии. И это переживает многое: 25 коробок в месяц или более 300 бутылок по грубой цене 1500 долларов.
«Сан-Антонио - это сокровище», - говорит Костельник. «Не так много городских районов, в которых есть винодельня, и поддержка их была важным министерством. Они являются образцом жертвоприношения за пребывание в городе ». Что касается самого вина, монсеньор говорит, что качество вина важно как по теологическим, так и по эстетическим причинам. «Мы не используем дешевое вино. Это кровь Христа: мы хотим использовать лучшее вино, которое мы можем найти ».
Сделанный в соответствии с каноническим законом, Сан-Антонио производит свою сакраментальную винную группу из винограда, выращенного в северной калифорнийской долине Сан-Хоакин из более старых виноградных лоз с интенсивным вкусом: красный - это смесь, которая включает в себя виноград Барбера и Каберне; розовое сделано с Гренаш. Анжелика обогащена виноградным бренди, как было принято в предыдущих поколениях алтарных вин, для достижения 18 процентов алкоголя.
К счастью, пропали напитки времен Запрета, когда алтарные и лечебные вина были «чем-то вроде егермейстера», говорит Риболи. Вместо этого это сакраментальные вина, которые могут с радостью выполнять ужин, возможно, с тарелкой пасты, которую ежедневно готовят в ресторане Маддалены Риболи, который открылся в 1974 году в бывшей комнате для брожения.
«Причина, по которой мы существуем сегодня, заключается в запрете», - говорит Стив Риболи, пробираясь сквозь сеть бочек и ящиков, а также бутылок и бродильных чанов, которые образуют вселенную его семьи, чтобы отдохнуть рядом с его отцом, которому сейчас 90 лет. сидит в винном магазине рядом с дверью, ведущей на парковку и, кроме того, в Лос-Анджелес 21-го века
Стефано Риболи указывает на бетон в нескольких футах и вспоминает железную дорогу, которая почти подошла к тому месту, где сейчас находятся его ноги. Он помнит ту ночь, когда он впервые прибыл в Лос-Анджелес в 1936 году, когда его дядя показал ему свою «виллу» - гараж с двумя ветхими кроватями. Он оглядывается на свой бизнес, процветает в месте, где вы не ожидали бы его процветания, все еще неуместно в городской среде.
«Мы пережили», - говорит Стив Риболи.
Фотограф Жиль Мингассон, частый участник Smithsonian, живет в Лос-Анджелесе.
