https://frosthead.com

Пищевой Историк С Черными Корнями Южной Пищи

На кухню Майкл Твитти отправляется говорить правду. Это место, где он впервые выступил геем с матерью и тетей. Где он нашел духовную связь с иудаизмом в косах халы, за годы до принятия взрослой религии. Где он приглашает других послушать его проповеди об истинном происхождении южной кухни.

Связанный контент

  • Это были первые поваренные книги, опубликованные чернокожими в Америке
  • Что 200 лет афроамериканских кулинарных книг показывают о том, как мы стереотипируем еду

«Это действительно место мертвой честности для меня, как лично, так и профессионально», - говорит кулинарный историк. «Я не собираюсь подавать тебе плохую еду, грязную посуду, всю эту ерунду. Итак, почему я буду служить вам факты, которые не поддерживаются? Почему я буду служить вам очаровательными разговорами вместо правды?

В один из влажных июльских дней Твитти готовит тестовую кухонную демонстрацию на зернах семейной реликвии в Национальном музее американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, округ Колумбия. Хотя он обычно носит исторически точный исторический наряд, когда готовит дроздную пищу, сегодня он одет в гражданскую одежду, одетый в гражданскую одежду. темно-синяя футболка с надписью «Я буду чтить жертвы моих предков».

«Я считаю моральным долгом использовать еду как средство передвижения, как линзу, с помощью которой можно смотреть на вещи, а также передавать правду и действительно рассказывать людям, в чем дело», - говорит Твитти. Он проводит пальцами по гладким гранулам рисового сорта по имени Африканская краснобородая гальберрина, оживленно обсуждая его наследие в почвах Западной Африки, американского юга и юга Тринидада.

Маруга Африканский красный бородатый Glaberrima рис, шелушится и в корпусе. Маруга Африканский красный бородатый Glaberrima рис, шелушится и в корпусе. (Эндрю Уорнер)

История о семейном рисе в значительной степени утрачена историей - рис, который был выращен на южном нагорье после того, как он был завезен из Западной Африки более 200 лет назад, исчез с юга в результате Первой мировой войны в значительной степени из-за черных фермеров кто вырос, тот оказался оттеснен от земель, которые они обрабатывали. Наследие риса в США было стерто, как и многие другие вклады, которые миллионы порабощенных афроамериканцев внесли в историю, культуру и, конечно же, кухню юга.

«Майкл является частью авангарда, который изменит это», - говорит Гленн Робертс, генеральный директор Фонда Каролины Голд Райс, который стремится вернуть долговечный африканский рис обратно на американский стол.

Действительно, историк еды стал важным голосом в разговоре, прослеживающем африканские корни южной еды. По его словам, это стало его жизненной миссией - раскопать сложные истории кухни региона, вычленив культурные пересечения, которые его сформировали.

«Наша еда - это наш флаг», - позже рассказывал Твитти толпе, которая собралась в Американском историческом музее в тот день, чтобы услышать, как он говорит. «Вот почему это важно. Когда я рос, я помню, что в пятом классе Майкла Твитти рассказывали о его предках, типа, о, ваши предки были неквалифицированными рабочими, приехавшими из джунглей Западной Африки. Они ничего не знали. Они были привезены сюда, чтобы быть рабами, и это ваша история.

Майкл Твитти в Смитсоновском национальном музее американской истории. Майкл Твитти в Смитсоновском национальном музее американской истории. (Эндрю Уорнер)

Твитти, уроженец округа Колумбия, в 1980-х годах впервые увлекся кулинарной историей во время поездки в Колониальный Вильямсбург в детстве. Там он наблюдал за старомодными демонстрациями еды, плененными. Когда он пошел домой, он начал экспериментировать с исторической едой. Он не остановился.

После изучения афроамериканских исследований и антропологии в Университете Говарда, он отправился в собственное путешествие, чтобы исследовать афроамериканское кулинарное наследие. Он научился искусству и искусству кулинарного мастерства, передал лекции, побывал на конференциях и даже получил непосредственный опыт работы на исторических плантациях.

Однако в 2011 году он почувствовал, что становится все более оторванным от юга. Прошло некоторое время с тех пор, как он посетил места, где жили его предки, и на юге было много мест, которые он еще не видел.

«На самом деле мне было больно, потому что я чувствовал себя недостоверным, и я также чувствовал, что что-то упустил, что-то там было, что-то, чего я не видел», - говорит он.

Поэтому он отправился в «Южный дискомфортный тур» - путешествие, чтобы исследовать историю своей семьи и места кулинарной памяти на юге. Он перенес этот опыт в свою новую книгу «Кулинарный ген», уникальную смесь личной, культурной и кулинарной истории. Он рассказывает историю юга через кухню, которая позволила его предкам поддерживать себя, поскольку он сам путешествует по региону, чтобы выяснить свою собственную семейную историю, которая, как он узнает, включает в себя предков западноафриканского, европейского и индейского происхождения.

Preview thumbnail for 'The Cooking Gene: A Journey Through African American Culinary History in the Old South

Кулинарный ген: путешествие по афроамериканской кулинарной истории на старом юге

Известный кулинарный историк предлагает свежий взгляд на нашу самую противоречивую культурную проблему - расу - в этом светящем воспоминании о южной кухне и культуре питания, которая прослеживает его происхождение - и черное, и белое - через еду, из Африки в Америку и от рабства к свободе.

купить

На страницах книги, сплетенных вместе с рецептами блюд, таких как западноафриканская грудинка (для этого нужны паприка, черный перец, корица, кайенский перец и кошерная соль, а также другие приправы), он раскрывает рассказы об устойчивости, например, когда люди когда-то использовали матрасные рамы для барбекю олень, медведь, свинья, коза и овцы. «Я совершенно не думал, что матрасная рама была настолько большой, что вы все могли бы сделать все это. Но больше чем один человек сказал мне, пока я не узнал, что это на самом деле вещь », - говорит он. "Это было удивительно. Я был, как, хорошо, люди делают вещи, они сделали это барбекю ».

Однако он все еще ищет подробности своей собственной истории. «Начиная с« Корней »Алекса Хейли, каждый хочет получить подлинное повествование о том, как их семья переехала из Африки в Америку», - говорит Твитти. «Это не так для многих из нас, у нас его нет. Для меня это Святой Грааль. Чтобы можно было выяснить судно, торговые маршруты. Это то, о чем я продолжаю молиться. Поэтому я надеюсь, что когда люди будут читать эту книгу, у кого-то может появиться еще один кусочек головоломки, которого у меня нет, который может рассказать мне, о чем идет речь ».

Во время своего тура Твитти попал в заголовки национальных газет, когда написал открытое письмо телевизионной личности Пауле Дин после того, как ее использование расовых эпитетов всплыло. Twitty был два года глубоко в своих исследованиях на тот момент, и в посте, который он опубликовал в своем блоге еды, «Afroculinaria», он распаковывает свои разочарования в связи с систематическим расизмом в целом и разочарование тем, как разговор вокруг расы и юга еда продолжала пренебрегать тем фактом, что порабощенные африканцы и их потомки внесли значительный вклад в создание и обновление продуктов питания, которые так счастливо отстаивали Дин и многие другие.

Он обращается к Дину как к южному коллеге и пишет:

«Это возможность расти и обновляться. Если есть что-то, чему меня научил Кулинарный Джин, - это искусство примирения. Мы не счастливы с вами прямо сейчас. Опять же, некоторые из вещей, которые вы сказали или были обвинены в том, что вы сказали, не удивительны. Во многих отношениях это более неудачный аспект. Мы смирились с верой и пониманием того, что наш сосед должен подозреваться, прежде чем его уважают. Так не должно быть, и не должно продолжаться вечно ».

Во многих отношениях примирение является тезисом Cooking Gene . Для Твитти слово не о прощении и забвении. Скорее, речь идет о противостоянии южной истории и устранении сложившихся в ней осложнений. Вот почему он начинает «Кулинарный ген» с притчи о старейшинах в культуре аканов Ганы:

Funtunfunefu

Есть два крокодила, которые живут в одном желудке

и все же они борются за еду.

Символизирует единство в разнообразии и единство целей и

примиряя разные подходы.

«Для этих культур, которые пытаются выяснить, кто, куда и что входит и что уходит, он образует перекресток», - говорит Твитти, меткий комментарий о состоянии юга сегодня.

Когда дело доходит до расизма, заложенного в южной еде, этот перекресток остается глубоко чреватым. «Некоторые из наших самых вкусных блюд пришли к нам в результате раздоров, угнетения и борьбы», - говорит Твитти. «Готовы ли мы владеть этим и готовы ли мы сделать лучший моральный выбор на основе этих знаний?»

Это не простой вопрос. «Можете ли вы действительно выдержать вес вашей истории? Багаж, багаж? И если вы можете, что вы собираетесь с этим делать? »- спрашивает он. «Вот где я сейчас нахожусь».

Твитти будет искать ответы, где еще, но на кухне. Когда он идет на сцену в Американском историческом музее и занимает свое место у импровизированной стойки, он начинает демонстрацию с объяснения этой истории за рыжебородым рисом, известным в течение трех веков на разных континентах, выращенным порабощенными людьми и черными фермерами. после гражданской войны утраченный продукт ранней американской диеты возвращается к жизни в его заботливых руках.

Майкл Твитти будет присутствовать на мероприятии Smithsonian Associates, которое прослеживает историю южной кулинарии в четверг, 10 августа. Билеты можно приобрести здесь.

Пищевой Историк С Черными Корнями Южной Пищи