Вход в кратер Халеакала, огромный устье крупнейшего вулкана Мауи на Гавайских островах, напоминает упражнение по сенсорной депривации. На дне кратера, пустынное пространство искривленной, высушенной лавы, достигшее после двухчасовой прогулки по тропе, высеченной в его стене, тишина абсолютна. Не глоток ветра. Нет проходящих насекомых. Никаких птичьих песен. Тогда я подумал, что обнаружил игру на барабанах. Было ли это призрачным эхом какого-то древнего ритуала? Нет, я наконец поняла, это было мое собственное сердцебиение, грохочущее в ушах.
Из этой истории
[×] ЗАКРЫТЬ
Гавайский вулкан, с его уникальной растительностью и медитативными ветрами, имеет духовную связь с местным населением. Песня "E Ala E" Клиффорда Nae'oleVideo и звук Сьюзен Сойбер
Видео: Халеакала: священное место
[×] ЗАКРЫТЬ
В настоящее время бездействующий вулкан Халеакала, возникший из Тихого океана более миллиона лет назад, занимает три четверти суши Мауи. (Гильберт Гейтс) 
Кратер Халеакала площадью 19 миль, от пустыни до тропического леса, может похвастаться разнообразным ландшафтом. В центре находится путешественник в "Пелла Пейн", вероятно, названный в честь богини огня и вулканов. (Сьюзан Зойберт) 
Джек Лондон со своей женой Чармиан в Вайкики впервые посетил Халеакалу в 1907 году, чуть более десяти лет спустя после того, как королева Гавайев Лилиуокалани была свергнута в результате государственного переворота. (APIC / Getty Images) 
Королева Гавайев Лилиуокалани в 1891 году. (Дуглас Пиблз / Корбис) 
Добровольцы совершают служебную поездку в кратер. (Сьюзан Зойберт) 
«Пилообразные волны лавы раздражали поверхность этого странного океана», - писал Лондон о кратере. Здесь показана тропа через шлаковые конусы, остатки лавового потока. (Сьюзан Зойберт) 
Халеакала содержит большое количество находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе нене или гавайского гуся, официальную государственную птицу, и уау, буревестника, который издает странный лающий крик. (Сьюзан Зойберт) 
Водопады и бассейны, такие как Oheo Gulch или «Семь священных бассейнов», показанные здесь, многочисленны в восточной части парка Кипахулу, где вода вырвала гигантскую долину на пути к Тихому океану. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Суперинтендант парка Сара Креачбаум беседует с местным гавайским координатором по связям с общественностью Kuhea Paracuelles. (Сьюзан Зойберт) 
Друзья президента Халеакалы Мэтта Вордемана помогают убрать инвазивные растения в парке. (Сьюзан Зойберт) 
Серебряный меч - одна из многих флор, найденных в Халеакале (Сьюзан Зойберт) 
На переднем плане справа - одна из трех общественных кают парка. (Сьюзан Зойберт) 
Огромный кратер площадью 19 квадратных миль может похвастаться разнообразным ландшафтом, от пустыни из пепла до тропического леса. (Сьюзан Зойберт) 
Большая часть кратера - охра и пепельный цвет альпийской пепельной пустыни, как видно из тропы скользких песков, пути, который ведет туристов в зону извержения. (Сьюзан Зойберт) 
Водопады и бассейны в изобилии в восточной части парка Кипахулу, такие как водопад Ваймоку высотой 400 футов в ущелье Оео, где вода прорезала гигантскую долину на пути к Тихому океану. (QT Luong / terragalleria.com) 
Родное дерево охии (справа: в Каупо-Гап) растет одним из первых после извержения. (Сьюзан Зойберт) 
Марк Твен назвал восход солнца в Халеакале «самым возвышенным зрелищем, которое я когда-либо видел» (Сьюзен Зуберт) 
Халеакала «как можно ближе к небесам», - говорит профессор Гавайских исследований Киопа Рэймонд. Здесь показан восход луны из хижины Капалаоа. (Сьюзан Зойберт) 
Фотогалерея
Связанный контент
- Что мы все еще узнаем о Гавайях
- Шесть священных мест Гавайев
- Как изучать вулкан
- С близкого расстояния или далеко, удивительный вулкан Фотографии
В 2008 году эксперты по акустике Службы национальных парков обнаружили, что уровни окружающего звука в кратере Халеакала были близки к порогу человеческого слуха, несмотря на популярность парка. Около миллиона человек в год посещают парк, многие из которых также поднимаются на его высшую точку - вершину Халеакалы высотой 10 023 фута - и смотрят вниз на обширное поле высохшей лавы, которое в 1907 году писатель и искатель приключений Джек Лондон назвал «Мастерская природы все еще захламлена необработанными началами создания мира».
В настоящее время бездействующий вулкан, возникший из Тихого океана более миллиона лет назад, занимает три четверти суши Мауи. Хотя его внутреннее пространство, длина которого составляет 7 1/2 миль в длину и 2 1/2 миль в ширину, обычно называют кратером, геологи называют его «эрозионной депрессией», потому что он был создан не извержением, а слиянием двух долин., Тем не менее, на его полу была частая вулканическая активность. Углеродные датировки и гавайская устная история показывают, что последнее извержение произошло между 1480 и 1780 годами, когда конус на южном склоне горы послал лаву, спускающуюся к заливу Ла-Перес, примерно в двух милях от самой южной оконечности Мауи, недалеко от современного курортного города Вайлея.
Лишь небольшое количество посетителей Халеакалы спускаются на дно кратера. Те, кто прилагает усилия, как Лондон верхом с женой, друзьями и группой гавайских ковбоев, оказываются в странно прекрасном мире хрупкой, искаженной лавы. «Зубчатые волны лавы раздражали поверхность этого странного океана, - писал автор книги « Зов дикой природы », - в то время как с обеих сторон возникали зубчатые гребни и дыхальца фантастической формы». Первые впечатления от кратера как безжизненной пустоши быстро рассеиваются. Нежные лишайники и полевые цветы усеивают пейзаж, наряду с причудливым растением, которое нигде больше не встречается на земле под названием ахинахина, или серебряный меч Халеакала. Растение растет до полувека в виде густого шара из металлических листьев, образует один высокий шпиль, который цветет только один раз, с блестящим кроваво-красным цветком, а затем умирает. Здесь процветают исчезающие гавайские птицы, в том числе самая крупная гнездящаяся колония гавайских буревестников, или уау, издающих своеобразный лающий крик, и гавайские гуси, называемые нене .
В то время как большая часть кратера имеет охристо-пепельный цвет из альпийской шлаковой пустыни, восточная часть покрыта буйной зеленью с полосами девственного папоротникового леса. Лондонская группа разбила лагерь здесь, в окружении древних папоротников и водопадов. Они ели вяленую говядину, пой и дикую козу и слушали, как ковбои поют у костра, а затем спускаются в Тихий океан через разрыв в кратере, называемом Разрывом Каупо. «И почему ... мы единственные, кто наслаждается этим несравненным величием?» - удивлялся он вслух, по словам его жены Чармиана, в ее мемуарах 1917 года « Наши Гавайи» .
В моей одиночной экспедиции молчание Халеакалы длилось недолго. Когда я пробирался через лавовые поля, появились первые порывы ветра, затем плотные облака, заполненные ледяным дождем. Вскоре температура резко упала, и я едва мог видеть свои ноги в тумане. К тому времени, как я добрался до хижины Холуа, раздался гром, одно из трех общественных убежищ, созданных в 1937 году из красного дерева при содействии Гражданского корпуса охраны природы. Они являются единственными искусственными укрытиями в кратере, кроме хижин парка рейнджеров. Я зажег дровяную печь, когда небо разразилось молнией. Остаток ночи языки потрескивающего света освещали призрачные искривленные лавовые поля. Пеле, летучая древняя гавайская богиня огня и вулканов, должно быть, была недовольна.
История национального парка Халеакала неотделима от истории самого Гавайев, чья трансформация из независимого тихоокеанского королевства в 50-е государство США в основном забыта на материке. Когда федеральное правительство создало парк в 1916 году, менее чем через два десятилетия после захвата архипелага, оно проигнорировало культурное значение кратера для местных гавайцев. Но в последние годы древний статус Халеакалы привлек новое внимание.
Являясь частью самой отдаленной островной группы в мире, Мауи впервые был заселен людьми около 400-800 гг. Н.э., возможно, полинезийцами, которые прибыли в каноэ с аутригером после того, как прошли 2000 миль по открытому морю. Названный древними гавайцами Алехе-ла, впечатляющий пик острова в конце концов стал известен как Халеакала, или «Дом Солнца». Легенда гласит, что именно с его священных высот полубог Мауи лассировал солнце, когда оно пролетало над головой, замедляя проход по небу, чтобы продлить живительное тепло.
Хотя древние гавайцы строили свои деревни вдоль пышного побережья Мауи и склонов Халеакалы, многие посещали кратер, хотя сколько их неизвестно. «Не было постоянного жилья», - говорит Элизабет Гордон, менеджер программы по культурным ресурсам парка. «Просто временные лагеря, иногда в пещерах и лавовых туннелях. Но это было особенное место ».
Саммит был местом религиозных церемоний, говорит Мелани Минтмье, археолог, работающий с персоналом парка обслуживания в Халеакала. «Вдоль края есть древние ритуальные места и священные места, о которых мы знаем из легенд и устных традиций». Древние гавайцы также охотились на птиц, которые давали перья для церемониальных плащей, а также для еды и для вырезания. жерла из базальта из карьера на западной стороне обода. Множество пешеходных троп проложено через кратер, и дорога также была проложена. Сохранились его части, а также остатки храмовых платформ, каменных укрытий и пирамид из камней. Но власти парка не разглашают места, потому что многие места остаются священными. «Гавайцы сегодня используют те же места в Халеакале, что и их предки для церемониальных целей», - говорит Гордон. «Это живая, живая культура».
«Множество ритуалов все еще происходит на Халеакале», - говорит Киопе Рэймонд, доцент Гавайских исследований в Гавайском университете в Мауи (и уроженец Гавайских островов). «Празднование сезона, солнцестояние, поминовение или поклонение различным божествам». По его словам, посетители вряд ли заметят происходящее, потому что практикующие часто посещают священные места в одиночку или в небольших группах. Один из обрядов, который, по словам Рэймонда, до сих пор практикуется на Халеакале, - это похороны пуповин новорожденных детей вместе с костями семейных предков. «Как и у многих американских индейцев, кости мертвых считаются хранилищами духовной энергии или маны и почитаются коренными гавайцами».
Культурная изоляция Гавайских островов от Европы закончилась в 1778 году, когда британский исследователь капитан Джеймс Кук взвесил якорь на Большом острове. Восемь лет спустя французский исследователь, граф де ла Перуз, высадился на Мауи. Европейские и американские торговцы, миссионеры и китобойные промыслы следовали, принося христианство и разрушительные болезни. Первыми известными новичками, поднявшимися на Халеакалу, были три пуританских проповедника из Новой Англии, работавших на миссии в порту Мауи в Лахайне. Во главе с уроженцами Гавайев 21 августа 1828 года Уильям Ричардс, Лоррин Эндрюс и Джонатан Ф. Грин отправились из лагеря у подножия горы на вершину. Около заката они смотрели на пол кратера. В « Миссионерском вестнике» следующего года они сообщили, что красоту заката там можно было воспроизвести только «карандашом Рафаэля».
Другим бесстрашным туристом, жаждавшим увидеть кратер, был малоизвестный репортер, назвавший себя Марком Твеном. В возрасте 31 года, в 1866 году, Твен пытался заняться серфингом в Оаху для Союза Сакраменто («Никто, кроме аборигенов, никогда не овладевал искусством купания в серфинге», сообщил он), и восхищался действующими вулканами на Большом острове. Намереваясь остаться на Мауи на неделю, он в итоге остался на пять, полностью не выполняя свои сроки. «У меня было веселое время, - писал он. «Я бы не написал ничего подобного в письменном виде ... ни при каких обстоятельствах». Однажды на рассвете Твен присоединилась к группе туристов на вершине Халеакалы и была поражена; он назвал восход солнца «самым возвышенным зрелищем, которое я когда-либо видел». Он также сообщил, что катит гигантские камни в кратер, чтобы наблюдать, как они «уходят, опускаясь почти по перпендикулярным сторонам, прыгая на триста футов».
В своей книге путешествий 1911 года о Тихом океане «Круиз Снарка» Джек Лондон призвал американцев доставить шестидневный пароход из Сан-Франциско в Гонолулу и ночную лодку в Мауи, чтобы самому увидеть кратер. «У Халеакалы есть послание красоты и удивления для души, которое не может быть доставлено по доверенности», - написал он. Натуралист Джон Берроуз согласился, похвалив его в своем эссе 1912 года «Каникулы на Гавайях». Уорт Айкен, местный гид, который привел его на вершину, вспомнил, что Берроуз около десяти минут стоял зачарованный, а затем объявил его « Величайшее зрелище в моей жизни ». В более позднем письме к Айкену Берроуз сравнил кратер с действующими вулканами Большого острова Гавайев. «Килауэа - это проблеск глубин Ада, но Халеакала - это вид небесной славы: и если бы мне когда-нибудь была предоставлена привилегия снова увидеть одно из двух, я без колебаний вернулся бы в Халеакалу».
В 1916 году Конгресс создал Гавайский национальный парк, в состав которого входили Халеакала, а также Килауэа и Мауна-Лоа на Большом острове, а затем не предоставил никакого финансирования. Как отметил один конгрессмен: «Управлять вулканом ничего не должно стоить». Мало кто из политиков, похоже, заботился о том, что коренные гавайцы думают о том, чтобы превратить их священную вершину в туристическую достопримечательность.
Королева Гавайев Лилиуокалани была свергнута в результате государственного переворота всего несколькими годами ранее, в 1893 году, коалицией американских и европейских бизнесменов при поддержке американских моряков и морских пехотинцев. Несмотря на последующее восстание коренных жителей Гавайских островов и массированную петицию о возвращении независимости, поселенцы-иммигранты продолжали оказывать давление на Соединенные Штаты, чтобы они аннексировали острова. Страна сделала это в 1898 году, после испано-американской войны, убедившей Конгресс, что архипелаг был необходимый трамплин для тихоокеанского влияния. После аннексии гавайский язык больше не преподавался в школах, а родная культура засохла.
Первоначально было небольшое увеличение числа дырявых (белых) и других не гавайцев, которые совершили длительное путешествие в новый парк Мауи. Первый штатный рейнджер не был назначен до 1935 года, когда завершение дороги к вершине стало привлекать больше посетителей. В 1961 году Служба национальных парков объявила Халеакала отдельным парком, сохраняя при этом строгую защиту окружающей среды.
Но защита культурного наследия кратера отставала до так называемого Гавайского Ренессанса 1970-х годов, возрождения гавайской культуры, частично вдохновленной движениями коренных американцев. В то же время новое поколение гавайцев начало выражать разочарование тем, что их наследственные отношения с землей были разорваны.
«Обида существует, и это неудобно», - говорит Сара Креачбаум, нынешний руководитель парка. «Но сотрудники работают очень усердно, чтобы сломать барьеры. Мы пытаемся включить традиционные знания в методы управления ». Сейчас в парке работают местные гавайские рейнджеры, и она стремится использовать в своих программах родную устную историю и экологические знания. Новые проекты осуществляются в консультации с капунами (семейными старейшинами) и общественными деятелями, хотя этот процесс осложняется большим количеством местных гавайских групп и организаций. (В отличие от многих индейских племен, коренные гавайцы не признаны федеральной властью как отдельная группа и не имеют единого переговорного органа или голоса).
«В настоящее время многие гавайцы благодарны за то, что Служба национальных парков играет защитную роль на земле, которую когда-то охраняли их предки», - говорит Киопе Рэймонд. «Но мы также видим, что гавайцам необходимо вернуть своего рода суверенитет над своей землей, которая была отобрана у них без их согласия». Он указывает на договоренности на материке, где коренные американцы получают определенную степень суверенитета над своими собственными. земля, как образцы того, что можно сделать на Мауи. (Примером может служить племенной парк Навахо в долине Монументов в Аризоне и Юте, где навахо успешно управляют культовым американским ландшафтом.) «Руководство Халеакалы должно быть возвращено гавайцам», - говорит Рэймонд.
«Халеакала содержит большое количество вымирающих видов», - говорит Мэтт Уордеман, президент Группы друзей «Халеакала», добровольческой группы, которая помогает ремонтировать кабинки, удалять инвазивные растения и поддерживать размножение гавайских гусей. Он говорит, что каждый национальный парк должен уравновешивать повседневные потребности с сохранением, «и Халеакала тяжело рушится в сторону сохранения». Никаких пешеходных троп, пожаров и кемпинга в не обозначенных местах.
Суперинтендант парка Creachbaum говорит, что инвазивные виды - самая большая проблема. На Гавайях, куда ежедневно прибывают растения и животные, контролировать их - задача почти сизифова. За последние десять лет осемененные в Индии осевые олени были завезены на Мауи - скорее всего охотниками - и начали прыгать через заборы вокруг парка в 1970-х годах. «Как и люди, другие виды обнаруживают, что Гавайи - отличное место для жизни», - говорит Кричбаум.
И кратер - отличное место для посещения. В мое последнее утро я проснулся как раз в тот момент, когда золотые лучи солнца начали ползать по полям лавы, освещая скалы позади меня. Я взобрался на скалы за моей каютой, вошел в пещеру, чье использование в качестве места для лагеря может уйти в прошлое на тысячу лет, чтобы снова погрузиться в тишину. «Если вы проведете какое-то время в Халеакале, - сказал мне Реймонд, - вы будете побеждены тем, что Марк Твен назвал« целительным одиночеством ». Это вызывает спокойствие и поощряет размышления. Все близкие к земле люди считают вершины священными. Это так близко, как можно добраться до небес.
Постоянный участник Тони Перроттет является автором Grand Sinner's Tour . Фотограф Сьюзен Зойберт базируется в Портленде, Орегоне и Мауи.
