Эта страна просто странная, и история обитающих в пещерах сообществ Каппадокии столь же своеобразна, как и сам ландшафт. Место имеет сходство с Бесплодными землями или частями Юты; так называемые «сказочные дымоходы» выливаются из каньонов и с гор, созданных в результате эрозии, срезавшей верхние слои почвы и оставившей эти неземные шпили. Элемент древней человеческой культуры добавляет мистическое качество геологической красоте; старые дверные проемы и окна от не существовавших обществ остаются в скале, как глазницы отрытых скелетов. Кто, как нас зовут, когда-то смотрел на них? Когда? И со всей недвижимостью, доступной в другом месте, почему?
Праздник шелковицы в Гереме (Public Domain) Выйдя из велосипеда после долгого пути из Анкары, на закате я забираюсь в Каппадокию с расстояния на террасе на крыше отеля типа «постель и завтрак» Бир Кеди, на который я потратил ночь. Владелец, итальянец по имени Альберто, живет здесь с апреля по октябрь. Зимы в Каппадокии континентальные - холодные с несколькими футами снега - и это имеет два существенных последствия: инжира нет, а зимой круглогодично жители сжигают уголь, чтобы согреться.
«Когда ветер дует к северу от города, чувак, ты не можешь дышать здесь», - говорит Альберто, и хотя многие люди вырезают легкие всю зиму, Альберто возвращается в Италию, когда туристы истончаются, и черный дым начинает подниматься.,
После комфортной ночи, проведенной с отправкой электронных писем и написанием в постели, я завтракаю с другими гостями, двое из которых - молодые французские туристы, путешествующие автостопом в Таиланд. Затем я отправился на юг в странный мир Каппадокии. Воздушные шары летают над головой. В Зельве, пещерном городе, высеченном много веков назад в каменных стенах глубокого каньона, я плачу за вход в 8 лир и иду в деревню. Дверные проемы все еще ведут в скалу, в прохладные, уютные комнаты, которые обитатели пещер когда-то называли домом. У них были гости на ужин, жарили шашлыки, подавали чай, жевали семена подсолнуха на крыльце, читали книги у костра, кричали «Да!», Если появился велосипедист, - и делали это вплоть до 1952 года, когда они массово покинули разрушенное поселение. Сегодня посетители могут найти в Зельве церковь, мечеть и монастырь, каждый из которых выдолблен из мягкого камня.
В Гереме, улье туристической деятельности и магазинах, торгующих пещерными принадлежностями, коврами, другими разнообразными сувенирами и миллионом открыток, я не могу найти что-нибудь поесть.
«Как может целый город не иметь поставщика дыни?» - задаюсь вопросом. Я не ел с утра. Затем, возле Природного парка Cave Hotel, я нахожу два огромных, шелковистых тутовых дерева. Деревья загружены пухлыми черными ягодами в пределах легкой досягаемости. Через тридцать минут после погружения я выхожу из листвы, покрытой паутиной и липкой из малинового сока. Мимо проходят две красивые британки. К сожалению. Я думаю, пришло время навести порядок, и я поехал в мечеть, чтобы вымыться. Когда я сижу и вычищаю фонтаны во дворе мечети, начинается дневной молитвенный призыв, привлекающий людей, которые моют ноги у кранов перед тем, как войти в мечеть, чтобы помолиться. Я чувствую себя неверным - небритый, довольно грязный (забыл принять душ в гостевом доме), и сейчас меня беспокоит, какое вино я выпью сегодня вечером.
Я нахожу фруктовый рынок, покупаю свой ужин и турецкое Шардоне и вожу педали в чистую страну. Я разбиваю лагерь на плато и наблюдаю за закатом, когда Каппадокия заканчивает очередной день истории в оттенках оранжевого и синего. Вино на вкус как разбавитель краски, и я замечаю тогда винтаж: 1998 год. Я вспоминаю. Я был только что из средней школы. Франция была еще на франке. Волки переселяли Монтану. Эпоха Джорджа Буша еще не началась, и, как мне кажется, во время его второго срока это вино пошло на юг.
Монастырь Зельвен (Public Domain) Утром я встречаю немецкого велосипедиста по имени Ингольф в Гереме. Я говорю ему, что чувствую себя обязанным остаться здесь подольше, чтобы увидеть, во-первых, старые подземные города Каппадокии.
«Мы туристы, и наша работа - делать это», - говорю я, только наполовину шутя.
Ингольф возвращает мою голову прямо. Он говорит, что мы не туристы, а велосипедисты, и что самые замечательные места - это те, которые не нанесены на карту, немощены и неназваны, и к которым у нас есть доступ. Он только что приехал из гор Торос на юге и готов вернуться в высокую страну. Одной ночи здесь, по его словам, предостаточно, и он нагло добавляет: «Если вы видели одну пещеру в скале, вы видели их всех». Слова звучат как богохульство, но это самая освежающая вещь, которую я » Я слышал со времен шипения эспрессо-машины в Болгарии.
Альберто из Бир-Кеди пытался убедить меня, что нужно осмотреть неделю, чтобы по-настоящему узнать Каппадокию. (Более реалистично, наверное, нужно провести всю жизнь.) Но я переживаю Турцию глазами путешественника. В этом весь смысл: я прихожу, я бросаю взгляд, я иду - и я иду. Я проезжаю автобус в 200 милях по берегам великого турецкого внутреннего моря, озера Туз, и к вечеру я разбил лагерь в прохладных горах к востоку от Коньи. Если у меня возникнет внезапная тяга к открытке или дешевому браслету, мне не повезет, но я насыщен тишиной и закатом.
