Связанный контент
- Наука за вашим дешевым вином
Это вторая статья в серии из двух статей об армянских карасях . Прочитайте первую часть.
После небольшого поиска мы с водителем прибываем в пункт назначения: Ринд, отдаленная деревня на западной границе Армении. Скромные резиденции нанизаны вдоль его неровных, грунтовых дорог. Небольшое сообщество, казалось бы, посреди ниоткуда очень мало верит неосведомленному путешественнику, за исключением памятника странной формы, установленного у входа.
Трудно поверить, что Ринд является домом для всемирно известного винодельческого предприятия.
«Мы находимся в самой отдаленной деревне в Ехегнадзоре», - гордо говорит Зорик Гарибян.
В 1998 году Зорик и его жена Йераз, иранские армяне, проживающие в Италии, отказались от своей давней мечты об открытии винодельни в Тоскане. Вместо этого они рискнули в сельской местности Вайоц Дзор, Армения - региона, исторически связанного с древним виноделием - и открыли Вина Зора в Ринде, расположенном менее чем в двадцати минутах езды от знаменитого пещерного комплекса Арени-1.
В 2012 году Zorah выпустила свою первую партию вина на международный рынок. Спустя несколько месяцев вино появилось в списке десяти лучших вин 2012 года от Bloomberg. Бутылка «Караси» 2010 года стоимостью 45 долларов была подкреплена рядом с винами, которые продавались в течение нескольких поколений, а стоимость бутылок превысила 14 000 долларов.
Гарибцы не пожалели денег на обеспечение качества своего вина. Они консультировались с лучшими экспертами. Они вложили значительные средства в оснащение своих предприятий самыми современными технологиями. Но их секретный ингредиент? Армянская история.
Внутреннее пространство объекта Зоры в Ринде, Армения, выровнено с карасами, найденными в отдаленных деревнях. (Фото любезно предоставлено Zorah Wines) Дуэт между мужем и женой посвящает себя карасам Армении, терракотовым горшкам, которые тысячелетиями использовались в виноделии в Армении, и они приложили кропотливые усилия, чтобы приобрести сотни таких сосудов для своей винодельни, часто снося стены подвалов сельских жителей, чтобы вернуть их в виде они часто слишком велики, чтобы пройти через дверь.
Карасы больше не производятся в современной Армении. Винные заводы, которые возобновили интерес к этому древнему методу виноделия, должны приобретать их из вторых рук, иногда принимая кропотливые меры для обеспечения их безопасного прибытия. Виноградники Тринити-Каньон, еще одна винодельня, базирующаяся на Вайоц Дзоре, настолько преданы своему делу, что их карасы перевозят в традиционной повозке с осликом
Зорик говорит, что карас следует считать «святостью», оплакивая утрату этого древнего культурного наследия. Он указывает на Грузию, северных соседей Армении, которые, по его словам, «обладали особым разумом» и стали инициаторами сохранения своих региональных терракотовых горшков - квевриса .
Грузия была в авангарде терракотового движения с 1990-х годов, когда итальянский винодел Йоско Гравнер экспериментировал с использованием импортного квеври . В 2013 году квеври были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Для удовлетворения огромного спроса правительство Грузии выделило почти 1 миллион долларов на строительство школы по производству квеври.
Всего несколько лет назад ремесло изготовления квеври было на грани исчезновения. В 2013 году The Real Wine Fair сообщила, что во всей стране было всего пять производителей квеври, и они жили в бедности. Эта история больше напоминает ситуацию в Армении сегодня. На самом деле, потребность в создании новых карас настолько мала, что гончары потерпели бы финансовое поражение для поддержания необходимого оборудования.
Керамик Сериод Асатрян из деревни Шаумян в Араратской области, граничащей с Турцией. Деревня, более известная своим досоветским названием Юва, славится лучшими в стране залежами глины. По этой причине он был домом для сотен гончарных мастеров за последние 800 лет. Сегодня Serioj является последним.
Хотя он происходит из длинного ряда гончаров, он больше не может создавать караси, как это делал его дед. Вместо того чтобы использовать интенсивный процесс намотки для изготовления больших карасей, он полагается исключительно на гончарный круг. Он больше не владеет нищими, или печными, необходимыми для выпечки карасей, пригодных для промышленного виноделия.
На стене гончарной мастерской Сериоя Асатряна в деревне Юва висит технический рисунок караса. (Фото Карин Ванн, Смитсоновский институт) 
Сериодж Асатрян - последний керамист в Юве, деревне, исторически связанной с керамикой и гончарным делом для превосходных месторождений глины в этом регионе. (Фото Карин Ванн, Смитсоновский институт) «Многие знания и технологии были утеряны, и мы должны их возродить», - говорит Борис Гаспарян, исследователь, который исследовал археологическое значение карасей в Армении. «Сегодня не каждый может создать карас. Я заказал несколько карасей для своих экспериментов, а они не могут этого сделать! »
Но в то время как историческое значение Караса в Армении является соблазнительным и неоспоримым, может ли оно на самом деле конкурировать с современными технологиями виноделия? В растущей винодельческой промышленности Армении есть место для скептицизма.
«Некоторые производители говорят, что глина хороша, потому что она позволяет дышать, но объем воздухообмена минимален в лучшем случае и незначителен», - говорит Вахе Кеушгерян, армянский винный эксперт и владелец ереванского винодельческого консалтинга Semina Consulting. «Некоторые говорят о форме амфор и о том, как они способствуют процессу брожения, но содержать их в чистоте невозможно, поэтому это идеальное место для размножения нежелательных бактерий, которые придают вину вонючий и вонючий аромат».
Сегодня в Ереване множество модных винных баров с участием местных и международных брендов, которые удовлетворят зрелую палитру. Ссылаясь на возвращение к древним сортам винограда и богатому терруару страны в качестве катализаторов, виноделы документируют повышение качества армянских вин. Возрождение карасей, по-видимому, играет лишь небольшую роль.
Итак, кроме их исторической привлекательности, какие практические причины есть у виноделов для хранения карасей? Терракотовая тенденция - чисто сентиментальное занятие? Или есть ощутимые преимущества?
Старый карас теперь выставлен в музее под открытым небом в деревне Юва. (Фото Карин Ванн, Смитсоновский институт) Чарин Тан и доктор Мэттью Хорки, постоянные авторы вин в Exotic Wine Travel и авторы книги « Откупоривание Кавказа», пробовали амфорные вина от Америки до Кавказа с бесчисленными остановками между ними. В ходе своих путешествий они наблюдали «сплоченное, самоуверенное сообщество любителей вина, которые отстаивают« натуральные вина »- вина, сделанные с минимальным вмешательством». Хотя не все вина амфоры являются «натуральными винами», большинство из них, Повторное использование этих древних путей дает возможность избежать многих современных методов гомогенизации.
Если виноделы намереваются вернуть терракотовое виноделие, предстоит проделать большую работу, большая часть которой не связана с виноделием вообще. По словам Бориса Гаспаряна, существует так много технических элементов, от технологии обжига глины до физической формы, вплоть до фактического качества глины, - со всем этим нужно экспериментировать.
«Все древние гончары были исследователями», - говорит он. «Каждый раз люди искали новые вещи, экспериментировали, пытались найти новые решения, пытались найти новые варианты. Даже если у вас есть мастер, это не противоречит вашим попыткам провести некоторые экспериментальные исследования и даже найти способы улучшить их ».
Предсказывая эту потребность, Зорик и Йераз надеются однажды построить школу по изготовлению карасов на территории своего завода и вдохновить новое поколение молодых керамистов на продолжение этой торговли. Омоложение этого специализированного ремесла может принести экономические возможности ремесленникам обратно в такие регионы, как Юва, которые остро нуждались в нем после распада СССР.
В конце концов, гарибцы признают, что большая часть привлекательности вин, произведенных в Карасе, заключается не в их эффективности или экономическом потенциале, а в впечатляющей истории.
«В конце концов, вино - это история, а каждая открываемая бутылка вина - это чья-то история», - говорит Йераз. «Карас, в свою очередь, является частью истории коллективного вина Армении».
Учитывая их историю на стыке армянской торговли и инноваций на протяжении веков, кажется, что многое можно получить, если немного задержать карас.
Алик Аветисян приседает внутри 260-галлонного караса, наполняя его свежесобранным виноградом. (Фото любезно предоставлено Zorah Wines) Карин Ванн - внештатный автор из Бруклина и автор рассказа « Моя Армения» , где она пишет о богатом природном и культурном наследии Армении.
