Будучи студентом-архитектором в Мельбурне, Австралия, в 1960-х годах я едва ли видел здание старше ста лет, не говоря уже о том, чтобы противостоять какой-либо древней цивилизации. Это сильно изменилось, когда я поехал в Индию, еще учась в колледже.
Во время моих странствий по субконтиненту я каким-то образом узнал об отдаленном городе, называемом Бадами, с чудесными храмами, о том месте, которое стоит искать, хотя я никогда ничего об этом не читал. Я проверил, и там это было на карте; было даже железнодорожное сообщение. Взяв повозку с пони со станции Бадами в город, я удивился драматическому пейзажу региона Декан. Скалы из красного песчаника, разбитые глубокими трещинами в бурные профили, возвышались над домами с грязными стенами, покрытыми охристой краской.
Оставив свой багаж в местном доме отдыха, я побрел по городу и натолкнулся на огромный резервуар, наполненный ярко-зеленой водой. С одной стороны женщины стирали одежду, избивая их по каменным ступеням; с другой стороны, маленький храм с верандой приглашающе врезался в воду. Высоко над резервуаром были скалы, усеянные гротами; Позже я понял, что это были искусственные пещерные храмы, вырезанные в скале. На вершине скалы напротив возвышался отдельно стоящий храм, вылепленный из того же песчаника, что и сам камень, идеально вписываясь в его естественную обстановку. Проще говоря, это было самое интригующе красивое место, которое я когда-либо видел; 50 лет спустя, побывав во многих местах по всей Индии, я не передумал.
Поездка в Бадами способствовала изменению жизни: переехать в Лондон и изучать индийское искусство и археологию. Только тогда я узнал, что Бадами был столицей Чалукй, линии царей, которые правили большей частью Декана в течение почти 200 лет между шестым и восьмым веками. Одна из чередующихся династий в этой части Индии, Чалукья привлекла мое внимание, потому что они были великими покровителями архитектуры и искусства, наблюдая за переходом от каменной архитектуры к отдельно стоящей, структурной архитектуре, украшенной великолепной резьбой. Никто в Лондоне в начале 1970-х не имел большого представления о чалукьях и их искусстве. Это было неудивительно, поскольку ни один образец скульптуры Чалукья не попал в европейскую или американскую коллекцию. То же самое в значительной степени верно сегодня. Только совершив путешествие в Бадами (примерно в 300 милях от города Бангалор) и близлежащих мест, можно оценить выдающийся вклад архитекторов и скульпторов Чалукья.
Любое исследование искусства Чалукья лучше всего начинается в Бадами, который до сих пор является единственным городом в этой части Декана с приемлемыми условиями проживания. Следуя по маршруту, который окружает лабиринт улиц и домов, вы попадаете на ступенчатую тропу, встроенную в скалы на южной стороне водохранилища. Уклоняясь от местных обезьян, если возможно, вы можете подняться на вершину и насладиться захватывающей панорамой через воду. С одной стороны ступеней открываются четыре пещерных храма. Самый низкий посвящен индуистскому богу Шиве, как видно из величественного изображения восемнадцатилетнего танцующего бога, вырезанного на скале прямо снаружи. Оказавшись внутри, вы можете подумать, что вы вошли в реальную структуру с линиями колонн и балок, поддерживающими плоский потолок. Но это впечатление обманчиво; Все эти черты монолитны, высечены глубоко в скале. В крошечной комнате, вырезанной в задней части зала, есть алтарь с лингамом, фаллическая эмблема Шивы. Каменное изображение Нанди, быка, который служил божьей горой, находится впереди.
Вверх по ступенькам находится самый большой из пещерных храмов, также обставленных колоннами и балками, как в построенном зале. Это посвящено Вишну, который изображен в различных формах в виде великолепных панелей, вырезанных на торцевых стенах передней веранды: бог сидит на космическом змее; он появляется в своем воплощении в виде человека-льва с головой свирепого животного, опирающегося на дубину; и еще в третьем появлении бог показан с одной ногой высоко поднятой, шагая по трем ступеням космического творения. Угловые скобки, «поддерживающие» балки, имеют рельефы человеческих пар в нежных объятиях, расположенных под цветущими деревьями. Этот благоприятный мотив, очевидно, предназначался для обеспечения магической защиты дома Вишну. Надпись, выгравированная на внутренней колонне, объясняет, что храм был введен в эксплуатацию принцем Чалукья в 578 году, что делает его самым ранним датированным индуистским пещерным храмом в Индии.
Вишну сидит на вершине космического змея, приветствуя посетителей старейшего и крупнейшего пещерного храма Бадами. (Сурендра Кумар) Более замечательная архитектура и искусство Чалукья находится всего в часе езды от Бадами, в деревне Айхоле (произносится как eye-HO-lee). Когда я впервые совершил эту экскурсию несколько десятилетий назад, там не было автомобилей, только общественные автобусы, и это заняло большую часть дня. Возможно, я был одним из первых иностранцев, достигших Айхоле. На прогулке за городом с кем-то, кого я встретил, кто мог немного говорить по-английски, я наткнулся на женщину, занимающуюся ремонтом дороги, с землей в металлической миске на голове. Когда мне сказали, что я приехала из Лондона, она спросила, можно ли добраться до этого незнакомого места на автобусе. В каком-то смысле это возможно, поскольку путешествие по Ближнему Востоку все еще было возможно!
В те ранние дни Айхол был удивительным сочетанием прошлого и настоящего, когда деревенские дома были построены вплоть до древних храмов и даже в них. Некоторые храмы носили имена своих жителей, а не тех божеств, для которых они были изначально построены. Все храмы в Айхоле построены из блоков из песчаника, расположенных друг над другом без раствора. Самый старый из них стоит на вершине холма Мегути, откуда открывается вид на город, откуда открывается далекий вид на реку Малапрабха, протекающую через пышно орошаемую долину. Это не индуистский памятник, а джайнский. Эта древняя, строгая религия, поддерживающая ненасилие и придающая религиозное значение спасению души, а не богам, сохранилась сегодня среди общин меньшинств в различных частях Индии, включая Декан.
Внешность из песчаника храма Мегути-Хилл, хотя и сейчас разрушенная, четко разделена на три вертикальные части: подвал, идущий вдоль дна; стены над этим ритмично выступают наружу и углубляются внутрь, при каждом изменении плоскости отмечается тонкий пилястр; и наверху, парапет с линией маленьких изогнутых и арочных крыш. Как я позже узнал, эти особенности типичны для стиля дравидийского храма на юге Индии. Установленная в стене каменная панель с надписью упоминает историю и подвиги Пулакешина, правителя Чалукья, который приказал воздвигнуть храм в 634 году. В стихах придворного поэта Равикиртти хвалят правило как «почти равное Индре [богу небеса] «.
Другие, лучше сохранившиеся памятники Чалукья в Айхоле находятся в городе. Они больше не вторгаются в дома, как когда я впервые их увидел, а находятся в травянистом комплексе, защищенном колючей проволокой. Самый большой из них, храм Дурги, необычен по внешности, поскольку его план имеет полукруглый конец. Эта своеобразная форма напоминала некоторым древним индийским авторам заднюю сторону слона, хотя это вряд ли было намерением дизайнера храма.
Прогуливаясь по тенистой веранде, которая окружает храм, вы можете удивиться, увидев ряд скульптурных панелей, установленных в боковых стенах. Они изображают ряд индуистских божеств: Шива с быком Нанди; Вишну в своих воплощениях человек-лев и кабан; тот же бог со своей орлиной горой, Гаруда; и богиня Дурга яростно вонзила свой трезубец в шею демона бизона, угрожавшего силе всех богов. Несмотря на эту последнюю панель, храм не был посвящен богине Дурге; вместо этого его название происходит от дурга или форта, поскольку в смутные времена храм стал использоваться в качестве смотровой площадки. На его крыше возвышается ветхая башня с изогнутыми сторонами, когда-то увенчанная ребристым финишем, теперь упавшая на землю неподалеку. Этот тип башни типичен для стиля храма Нагара в северной Индии.
Сравнивая храм на вершине холма Мегути и храм Дурга в городе, я понял, что строители и ремесленники в Айхоле были привезены из разных частей Индии для работы на царей Чалукья. То, как это произошло, частично объясняется расположением чалукья в самом сердце Декана, вклинившегося между северной и южной Индией. Больше нигде в стране нет храмов в таких разных стилях, построенных рядом друг с другом. Эти контрасты демонстрируются в Паттадакале, деревне на берегу Малапрабхи, примерно на полпути между Бадами и Айхолом. Во время моего визита в 1960-е годы единственным способом добраться до Паттадакала из Айхола было три часа прогуливаться рядом с Малапрабхой, рискуя дикими собаками и в конце пробираясь через реку. Посетители сегодня могут добраться до Бадами на машине всего за полчаса.
Храмы Паттадакаля представляют собой кульминацию архитектуры Чалукья в первой половине восьмого века. Паттадакальские памятники, более крупные и продуманно украшенные, чем в Бадами и Айхоле, посвящены Шиве. Построенные близко друг к другу, они обращены на восток к Малапрабхе, которая здесь поворачивает на север, и кажется, что вода течет к далекой Гималаям, горному дому Шивы. Около 745 года два величайших храма Паттадакаля финансировались сестринскими королевами, чтобы отпраздновать военную победу их лорда Викрамадитьи над конкурирующими королями Паллавы на юге. Уведомление об их завещании врезается в соседнюю отдельно стоящую колонну из песчаника. Они были бы одними из самых впечатляющих индуистских памятников своего времени.
Храмы двух королев выстроены одинаковым образом, каждый с просторным залом, входящим через крытые веранды с трех сторон. Интерьеры зала разделены на несколько проходов рядами колонн, их стороны покрыты рельефной резьбой, иллюстрирующей популярные легенды, такие как Рама и Кришна. Центральный проход в каждом храме ведет к небольшому святилищу, в котором размещается Шива
лингам, но только в храме Вирупакши есть поклонение. Присутствует священник, чтобы принимать вклады туристов в их роли паломников. Внешние стены обоих храмов имеют несколько выступов, отмеченных скульптурной фигурой бога. Обилие резных фигурок составляет визуальную энциклопедию индуистской мифологии. Например, на стенах по обе стороны от парадного крыльца храма Вирупакши есть соответствующая пара панелей, одна из которых Шива чудесным образом появляется из лингама, а другая из Вишну шагает из космоса. Над стенами каждого храма находится башня в форме пирамиды, вздымающаяся к небесам. Эти типичные башни в дравидийском стиле заметно контрастируют с другими храмами в Паттадакале, которые имеют изогнутые башни в стиле Нагара.
Паттадакал теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО под защитой Археологической службы Индии, которая с гордостью отображает надпись на вывеске у входа в ландшафтный комплекс. Но когда я впервые был здесь, деревенские дома были построены вплоть до древних памятников. И я никогда не забуду, что в дверях одного из храмов был портной, быстро крутящий педали на своей швейной машине Singer.
Один комплекс Чалукья, который до сих пор сохраняет что-то в своем первоначальном сакральном контексте, - это Махакута, на боковой дороге между Паттадакалом и Бадами. Судя по колонне, обнаруженной здесь с надписью от 597 года, святыни в Махакуте, все посвященные Шиве, непрерывно поклонялись почти 1400 лет. Они сгруппированы вокруг небольшого прямоугольного пруда, питаемого естественным источником; местная молодежь с удовольствием прыгает в воду, как я это делал несколько раз. Звук плеска приятно дополняет музыку и молитвы, дрейфующие из близлежащих храмов. Здесь также должны были работать архитекторы и ремесленники из разных частей Индии, так как храмы были построены как в стиле Нагара, так и в стиле дравидов. Хотя мы ничего не знаем о происхождении и организации различных рабочих гильдий, во времена Чалукья им, безусловно, был присвоен высокий статус.
К настоящему времени должно быть ясно, что я быстро поддался очарованию изрезанного деканского пейзажа и архитектурного блеска храмов Чалукья, не говоря уже о необычайной красоте скульптур. Они были не только одними из самых ранних индуистских памятников в Индии, они также были замечательно хорошо сохранились. Когда мне пришлось выбрать тему для моей диссертации в Лондонском университете, я быстро пришел к решению сосредоточиться на периоде Чалукья.
Именно так я приехал, чтобы вернуться в Декан зимой 1970 года в сопровождении двух младших архитекторов, чтобы составить размерные планы, фасады и разрезы, но не с помощью современных электронных устройств, а со старомодными рулетками и стремянками. Одной из первых публикаций моей команды была статья о главном храме в Махакуте. Так как местный священник очень помог нам в нашей работе на местах, я подумал, что принесу ему копию. Но когда я прибыл в Махакуту почти десять лет спустя, этого конкретного священника нигде не было видно; был только местный мальчик, который не говорил по-английски, исполняющий обязанности. Я показал ему статью, в которой были рисунки и фотографии. Он сразу узнал свой храм. Он открыл дверь святилища, зажег лампу и отдал честь лингаму. Затем он взял мою статью и представил ее как подношение богу. И вот в этом единственном жесте я на короткое время превратился из молодого ученого в истинного преданного Шивы.
