Несмотря на заборы вдоль дороги и растущее настроение против «кемпинга свободы» в Новой Зеландии, я должен сказать, что я преуспел для себя в своей практичной области экономии: за последние 32 дня путешествия в одиночку на моем велосипеде Я заплатил в среднем всего 4 доллара (все цены указаны в долларах США) за ночь за проживание.
Это достижение в стране, где средний частный палаточный лагерь взимает с одного путешественника от 10 до 16 долларов за привилегию спать, а общежития (называемые «туристами») начинаются примерно с 20 долларов. Я останавливался в некоторых из этих мест, но больше ночей я наслаждался удовольствиями дикого кемпинга. Я бесплатно спал на нескольких пляжах, в заброшенных горных хижинах, на государственной пустынной земле, на частной ферме с разрешения, на заброшенной общественной площадке для пикника, заросшей сорняками в жутких тихих Кэтлинс, и в нескольких свободных лагерях. Но это не всегда было легко, поскольку доступ к лесам и другим потенциальным свободным местам для кемпинга здесь ограничен: заборы покрывают большинство дорог Новой Зеландии, знаки частной собственности, предупреждающие о вторжении, и даже общественные парки и остановки для отдыха, обычно запрещающие ночевку.
Я уже писал о диком кемпинге - о том образе жизни освобожденных, в котором путешественник, путешествующий по ландшафту, может остановиться в лагере, готовить еду и спать практически везде, где ему нравится. Но это не просто удовольствие; это является необходимостью для многих велосипедистов, для которых длительные поездки через половину земного шара и через год или более безработных могут даже оказаться невозможными, если бы им приходилось платить каждую ночь за комнату или место для лагеря. К счастью, дикий кемпинг легкий, практичный и принятый местными жителями в большинстве частей света.
Но не в Новой Зеландии. Внутренние районы между городами здесь представляют собой гигантскую сетку заборов и ворот, большая часть территории которой закрыта для публики и полностью посвящена овцам и коровам (которые часто топчут берега реки и превращают их в грязь, даже если кемпинг часто запрещен с целью защиты этих сайтов, пойди разберись). Поскольку такие пастбища, как правило, являются частными, необходимо уважать право землевладельца запрещать вторжение. И хотя щедрые землевладельцы могут иногда приветствовать путешественников спать на их собственности, на это нельзя рассчитывать. Что меня расстраивает, так это то, что так много земли в Новой Зеландии находится в частной собственности и совершенно недоступно. Рассмотрим полуостров Отаго, где я провел полдень, крутя педали по извилистой грунтовой дороге, которая поднялась на несколько сотен метров по пути к мысу Сондерс, к которому явно шли дорожные знаки и километровые указатели. Я планировал немного охоты на мидий и морские ушки и тихую ночь на пляже, но я наткнулся на неожиданные четыре пятых пути: ворота через дорогу и знак частной собственности. Когда я отступил, в дурном настроении я случайно встретил владельца собственности, когда он обогнал меня, когда выезжал на главную дорогу. Он остановил свой грузовик, чтобы поболтать, и сказал: да, его земля была закрыта для публики. Я выдохнул предложение на него:
«Вы должны поставить в городе знак, говорящий таким людям, как я:« Посетители не приветствуются на мысе Сондерс ». Я предложил вместо того, чтобы размещать уведомление« не входить »на линию собственности, чтобы он разместил одну милю назад. Он пожал плечами, не беспокоясь о том, что мой день был почти испорчен (хотя мне все же удалось провести несколько мидий до наступления темноты на Алланс-Бич, который тоже мог бы стать прекрасным местом для кемпинга, но за то, что он находился в частной собственности и был вывешен с заметными признаками «нет кемпинга»). Оказывается, на всем полуострове Отаго есть только одно законное место для лагеря - неприятный, многолюдный «парк отдыха» в городе Портобелло.
Фактически, большинство ночей я с разочарованием наблюдаю, как мимо меня проносится красивая страна и заросли леса, когда я катаюсь на велосипеде в поисках где-то, где угодно, чтобы сложить голову, не подпрыгивая от этого электрического забора. Несколько раз мне приходилось разбивать лагерь при сомнительных правовых обстоятельствах - один раз на городском поле для регби, другой за церковью у шоссе - после того, как начала падать темнота и без признаков кемпинга поблизости.
Разочарование было не только мое. Немецкий велосипедист, которого я встретил в частном кемпинге в конце января, сказал мне: «Спать некуда, кроме этих караванных парков! В Германии кемпинг не разрешен, но нет заборов. Вы просто оглядываетесь, выходите в лес и уходите утром, и никто никогда не узнает.
Я понимаю, почему свобода кемпинга в Новой Зеландии стала горячей темой и незаконной деятельностью во многих местах: речь идет о туалетах или их отсутствии. Учтите, что население страны, составляющее 4, 4 миллиона человек, увеличивается в высокий сезон примерно на 50 процентов каждый год, когда туристы наводняют острова. Многие из них живут в домиках и гостиницах, а многие - в палаточных лагерях, но исторически многие пытались увидеть Новую Зеландию независимо от места проживания. Для транспортных средств, содержащих собственный туалет, или в местах, оборудованных общественным туалетом, особой проблемы не возникало. Однако, путешественники без автономных транспортных средств могут сделать свободу кемпинга грязным делом.
В Новой Зеландии можно найти такие возможности для кемпинга, как эта, примерно в 20 км к юго-востоку от Крайстчерча. Такие кемпинги всегда предлагают туалеты, иногда проточную воду и обычно много тишины. (Фото любезно предоставлено пользователем Flickr ajft) К счастью, общественные парки с туалетами были созданы во многих местах и позволяют бесплатный кемпинг, часто у рек, через которые пересекают автомобильные мосты. Эти места, как правило, чистые, безопасные и удобные, и часто включают в себя цистерну для сбора дождевой воды на пристройке, которая служит источником питьевой воды. Я мог бы попытаться составить полный список этих сайтов, за исключением того, что их, как правило, не стоит посещать как места назначения, так же, как места, где можно остановиться на ночь, если вы встретите один поздно вечером. Удачи.
На ваших картах стоит отметить кемпинги Департамента охраны природы, которые предоставляют путешественникам места для ночлега в живописных местах, обычно доступных по дороге и обычно на воде, за ночные сборы всего в несколько долларов с человека. Полный список кемпингов DOC Новой Зеландии доступен здесь.
Последнее слово: я не против спать в кемпингах. Я люблю стол для пикника, чтобы готовить в конце дня, и я также ценю безопасность, которая идет с компанией других путешественников. Но в Новой Зеландии, как и в большей части Европы, многие, если не большинство, кемпингов находятся в частном владении, дороже, чем аренда многих людей и непростительно некрасиво. Они обычно содержатся в ограждении звеньев цепи, забиты RV и благоустроены изгородями, газонами и асфальтовыми дорожками. Редко предоставляются скидки для путешественников с низким уровнем воздействия, таких как туристы и велосипедисты (которые часто платят более низкие ставки, например, в системе парков штата Калифорния, которая в настоящее время находится под угрозой сокращения бюджета).
Так кто же может обвинить парня в Новой Зеландии в том, что он желает спать на этом участке придорожных сосен? Жаль, что это относится к овцам.
