Мы въезжаем в страну малярии . Пустыня сменилась унылым климатом тропиков, наконец, в самом северном 50-мильном отрезке перуанского побережья к югу от Эквадора. Утром мы крутили педали мимо кактусов и не видели следов комаров в Перу - до того дня, когда мы проходили мимо рекламного щита, напоминающего путешественникам, что нужно защищаться от малярии. Мы приняли к сведению предупреждение - но любой, кто ездил на велосипеде, знает, что остановка, чтобы покопаться в корзинах - это рутинная работа, которую лучше отложить на более поздний срок. «Мы будем принимать наши таблетки от малярии сегодня вечером», - крикнул я Эндрю. На тридцать футов впереди меня он ответил большими пальцами.
Около заката мы повернули к побережью, чтобы переночевать в Пуэрто-Писарро. Мы направились вниз по боковой дороге и отметили указатели на мангровые болота. Мы поняли, что страна малярии подкралась к нам - плохие новости, когда профилактические таблетки следует принимать ежедневно, начиная с 24 часов до прибытия в регион малярии. Войдя в город, мы встретили пару полицейских, которые махали нам на обочину и предупреждали нас, чтобы мы быстро вошли, пока не стемнело. «Ах, да, комары», - сказал я. «Нет, люди здесь увидят гринго и попытаются ограбить вас», - ответил один из мужчин. Они направили нас в отель. После оплаты мы поспешили через внутренний двор в нашу комнату - отдельную каюту с тремя кроватями и ванную за 20 долларов. Андрей возился с ключом. «Быстро, есть комары», - сказал я. Он уронил ключи и ударил по руке. «Жучок!» - вскрикнул он и расстегнул молнию на своей корзинке. Я пошел в свою собственную сумку для моих таблеток от малярии. Я вытряхнул две блестящие красные таблетки и протянул одну Эндрю вместе с водой. Он сказал: «Я не думаю, что это профилактика малярии из учебника», но все равно принял лекарство. Мы открыли дверь, толкнули внутрь и захлопнули ее позади нас.
Мы были в тропиках. Той ночью выпал небольшой теплый дождь, и в наших бунгало, потея от сырости, мы изучали нашу карту. У нас было всего 20 километров до границы. Мы будем в Эквадоре к полудню.
Дикая, восторженная листва плода хлебного дерева, произрастающего на островах Тихого океана, является обычным придорожным зрелищем в равнинных районах Эквадора. (Фото Аластера Блэнда) Мы въезжаем в Эквадор На следующий день после паспортного контроля ландшафт резко и быстро изменился. Большие деревья с растопыренными стволами, похожими на опоры, величественно стояли на полях, в окружении тропических лесов. Другие деревья, с огромными и объемными навесами, росли на одной стороне Панамериканского шоссе, в то время как их длинные, изящные ветви сбрасывали фруктовые стручки на другой стороне. Банановые сады начались и продолжались в течение многих миль. Среди них были разбросаны деревья какао, с ветвями свисали большие красные стручки в форме футбола и обширные поля сахарного тростника. Хлебные фрукты свисали с элегантных, но дико доисторически выглядящих деревьев высотой 70 футов с листьями, похожими на веерные пальмы. Большие зеленые игуаны перебегали через дорогу. На плечах лежали убитые на дороге животные размером с морскую выдру с блестящими черными хвостами - какое-то животное из джунглей, которое мы не могли узнать. И хотя растительная жизнь боролась за место для локтей почти на каждом квадратном футе почвы, этот высший конкистадор инвазивных видов рос в рощах - эвкалиптовое дерево. Люди выглядели и вели себя не так, как в Перу. Во многих местных жителях, которых мы приветствовали, когда мы ехали, было очевидное африканское происхождение. Они гудели меньше и намного реже. Мы также встречали все больше и больше мужчин и женщин, носящих мачете, карманные ножи джунглей. В нескольких милях к востоку, через банановые плантации, Анды начинали как резкий обрыв, покрытый лесом и исчезающий в дождевых облаках. Придорожные хозяйства предлагали прямые продажи фруктов, выращенных на заднем дворе. Авокадо, арбузы, манго и ананасы лежали в кучах у входных дверей, как и бутылки Pepsi, полные сока сахарного тростника. Нам нужны были деньги, и в городе под названием Пасайя мы подошли к банкомату у главной площади. Я вошел и вынул свою карточку, напечатал свою булавку и ждал, что богатство появится. Машина грохотала, гремела и издавала сокрушительный сюрприз - американские доллары.
В придорожной банановой хижине автор проверяет выбор домашней траги с ароматом фруктов или ликера из сахарного тростника. (Фото Эндрю Блэнда) Мы нашли красивые гроздья бананов для продажи в придорожных фруктовых лачугах, и они были очень дешево. Кластер из 25 красных бананов - особый сорт, который продаются в штатах в США за 1, 80 долл. США за фунт, - стоит 50 центов. Та же лачуга также предлагала трага, спирт на основе тростникового сахара, приправленный различными фруктами, такими как виноград, яблоко, арбуз и какао. Мы купили бутылку банановой траги и пошли дальше. Мы остановились на обед под автобусной остановкой, и местный житель по имени Антонио вышел из дома со своими двумя детьми, чтобы встретить нас. Мы спросили его о местной фауне, особенно о медведях и ягуарах. Он сказал, что эти животные давным-давно произошли, но их всех расстреляли. «Но там, наверху, живут ягуары и медведи», - сказал Антонио, указывая на горы.
Здесь автор только что начал один из самых сложных подъемов в Эквадоре в этот солнечный день. На заднем плане лежит город Паллатанга высотой в милю, а впереди шоссе преодолевает 30 устойчивых миль. (Фото Эндрю Блэнда) Мы входим в Анды Нашим пунктом назначения был Кито через пять дней, и после 200 миль езды на велосипеде через душную, жаркую низменность Эквадора наша дорога вела в Анды. Наш дух поднялся с высоты, и мы поняли, что две недели очень скучали по горам. Но езда на велосипеде в Андах совсем не похожа на езда на велосипеде в других диапазонах. В Пиренеях, Альпах, Скалистых горах, Сьеррах, Торосе - практически в любом диапазоне больших гор в мире велосипедист может с уверенностью сказать, что после нескольких часов тяжелых восхождений вершина перевала близка. Не так в Андах, где даже самые низкие горные перевалы выше самых высоких вершин других хребтов. Поднявшись из Ла-Тронкаля через горы и, в конце концов, на так называемую Аллею вулканов, мы увидели удивительную трансформацию земли. В то время как низменности кишели бананами, игуанами, манго и малярией, в двух милях выше мы увидели страну, сильно напоминающую средиземноморскую Европу. Коровы паслись на зеленых склонах гор среди разбросанных сосен. Ручьи форели вытекали из каньонов. Сливы и яблони росли во дворах. Облака иногда ломались, открывая потрясающие виды на вертикальный рельеф земли. Огромные пропасти упали в V-образные долины рек, города и лачуги, цепляющиеся за склоны, а вершины исчезли в тумане. В нескольких точках мы смогли увидеть то, что было впереди - еще больше и больше миль от постоянного подъема без видимых переключений.
Спускающиеся грузовики извергали запах горящих тормозных колодок. Мотоциклисты, выпадающие из высокой страны, были связаны как Эрнест Шеклтон. Саммит, очевидно, был еще часами. Но монотонность, удушье, медленное, медленное вращение педалей, наши ноющие шеи - все это наконец закончилось, когда мы поднялись на вершину перевала. Грузовики, автобусы и автомобили сигналили свои поздравления. Мы считаем, что высота была около 12 700 футов. На северной стороне были шахматные фермы и деревни, разбросанные по холмистой местности и похожие на Ирландию. Позже, титаны Анд вырисовывались, покрытые снегом вулканы высотой три мили и более. Вершина Чимборасо, самая высокая гора в Эквадоре на высоте 20 500 с лишним футов (источники дают различные высоты), спряталась за завесой облаков. Из-за формы Земли и ее экваториальной выпуклости пик Чимборасо является ближайшей точкой Земли к Солнцу.
Эндрю Блэнд стоит на высоте 12 700 футов, на перевале между Паллатанга и Рио-Бамба. На заднем плане виден северный горизонт. (Фото Аластера Блэнда) Говоря о солнце, оно делает удивительные вещи в горах Эквадора. Его путь ведет его высоко над головой каждый день года, заставляя расцветать растительную жизнь, которая никогда не могла бы жить на такой высоте в другом месте. Мы видели, как инжир и авокадо прогибаются с фруктами на высоте почти 10000 футов - высота, на которой даже сосны изо всех сил пытаются расти в средних широтах. И хотя виноградная лоза в большинстве мест не используется каждую зиму, фермеры в Эквадоре и виноделы могут собирать по два урожая в год. Солнце здесь настолько мощное, что оно даже жгло нас через наши футболки.
Up Next: мы входим в город Кито
