Много лет, когда я собирался в дальние места, я ел в частных домах. Я был иностранным корреспондентом, и многие добрые и любопытные местные жители приглашали меня поделиться едой. Пробуя ложку орехового соуса или наслаждаясь кусочком макового пирога, я узнал о семье и, как следствие, культуре через еду. Когда я вернулся в Соединенные Штаты и начал путешествовать как обычный турист, я скучал по теплу и близости еды в домах людей.
Вот почему, планируя поездку в Париж недавно, я воспользовался возможностью попробовать Eatwith.com. Интернет-сервис предлагает домашние обеды, приготовленные одним из «хозяев» в своем доме. Система проста: хозяева Eatwith публикуют свои меню, перечисляют языки, на которых они говорят, и говорят несколько слов о своих личных интересах. Гость оплачивает аванс онлайн по фиксированной цене; Сам вечер без сделок.
К моему удивлению, было всего десять хозяев для всего Парижа, некоторые из которых обслуживали путешественников, ищущих веганскую или аюрведическую (древнеиндийский подход к сбалансированному питанию) кулинарию. В других более развитых городах Итвита, таких как Тель-Авив и Барселона, есть более крупные списки. Но несколько вариантов соответствовали моим предпочтениям классической французской кухни, включая Клодин (Парижский ужин на Монмартре, 50 долларов) и Алексис (Un Hiver Bistronomique, 59 долларов). Они подчеркнули заботу о сезонных продуктах и высококачественных ингредиентах. Я заказал их обоих, решив принять участие в качестве гостя, а не журналиста. (Позже, когда я решил написать об опыте, я связался с ними.)
Небольшие фонари мягко освещают большую гостиную. Позолоченное зеркало в стиле рококо сверкает. Потолки высокие, а стены покрыты картинами и народными сувенирами, многие из Индонезии. Мой муж Джоэл Бреннер и две парижские подруги Кэтрин Кей-Муат и ее 15-летний сын Максимилиан Бушар устроились в удобных креслах у огромного ротангового журнального столика в 8-й округе квартиры Алексис, прямо за углом от знаменитый мюзик-холл Folies Bergère.
Эта статья является подборкой из нашего нового Смитсоновского журнала Travel Quarterly
В своем первом выпуске еженедельник Smithsonian Journeys отправляет вас в Париж для интригующего взгляда на историю и культуру Города огней. Прогуляйтесь по улицам и узнайте, каким удивительным образом прошлое встречается с настоящим через еду, архитектуру, искусство, местные обычаи и многое другое.
купитьЯ кусаю хрустящий домашний чип, который подает Алексис. «Вы знаете, из чего они сделаны?» - спрашивает он. Рискну догадаться: корень таро? Я не прав; это еще один вкусный овощ: топинамбур. Разговор держится на кулинарном курсе. «Как ты делаешь их такими худыми?» - спрашивает Кэтрин. «Легко», - говорит Алексис. «Вы просто пользуетесь ножом для мандолины». Думаю, это не так просто, зная из опыта, как нужно управлять острыми лезвиями мандолины. Алексис предлагает тост за предстоящий вечер, и мы все чокаемся бокалами, наполненными сверкающим вувреем. Кэтрин задает еще один вопрос, и Алексис лукаво улыбается. Это тот, который он получает постоянно: как ты заинтересовался готовить еду у себя дома, присоединяться к Eatwith?
Алексис, которому 28 лет, объясняет, как он решил покинуть область, в которой он обучался (бизнес), и перейти к кулинарной карьере. Он узнал о Итве с другом и понял, что у него есть все необходимое: страсть к кулинарии, свободное владение английским языком и работа в милостивой квартире его родителей.
Алексис Маро разливает суп из кресс-салата на первое блюдо. (Оуэн Франкен) Этим вечером он подает кресс-суп с тертым сыром моцарелла из буйволиного молока, пашот трески на ложе из пюре из пастернака и картофеля, тарелку французских сыров и домашние шоколадные трюфели. Жизнь Алексис вращается вокруг еды - свежих, органических и менее известных ингредиентов. Его голос задыхается от негодования, когда он говорит мне во время интервью, что Франция уступает только Соединенным Штатам по количеству гамбургеров Макдональдса, которые она потребляет.
В квартире Клодин Охиоун в маленьком мраморном камине горит огонь, когда мы с Джоэлем приезжаем в квартиру. Свет низкий, свечи зажжены, а стол накрыт сверкающими хрустальными бокалами. Я сижу в великолепном французском кресле - бергере, обитом льном Pierre Frey с рисунком в виде папоротников. Рядом находится комод в стиле Людовика XV, который был в ее семье по крайней мере сто лет.
65-летняя Клаудина, недавно вышедшая на пенсию учитель английского языка в местном лицее, представляет гостей: Ариал Харрингтон, которая живет в Бруклине, запускает собственную линию одежды. Ее подруга Мэтью Фокс, 27 лет, работает в компании по планированию мероприятий в Вашингтоне, округ Колумбия. Ариал, 29 лет, рассказывает мне, что она искала опыт Eatwith, потому что, как начинающий повар, она рассматривает возможность стать хозяином. Когда она стихийно поднимается, чтобы поджечь огонь, тушит угли и добавляет журнал, как это делали близкие друзья или члены семьи, я размышляю над тем, как общая экономика выровняла отношения между потребителем и лицом, предоставляющим услуги. Клодин довольна случайным дружелюбием этого жеста. Позже она говорит мне, что обмен электронными сообщениями, который происходит перед каждым приемом пищи, заставляет ее чувствовать, что она принимает друзей, а не гостей. Это тоже кажется морским изменением. Когда я жил в Париже в 1970-х годах как студент, моя хозяйка однозначно сказала мне не ожидать, что французы захотят дружить. Сотрудник кафе признался, что завел друзей в бойскаутах и не хотел расширять круг.
Клодин проскальзывает в кухню на камбузе, чтобы собрать verrine, стартер, приготовленный из нарезанной вареной свеклы со слоем греческого тарамосалата - вдохновляющая комбинация. Парижане любят тарамосалату », - говорит она нам. «Это неправда в том, что они говорят о том, что французы хотят есть только французскую еду». Но американцы, приезжающие в Париж, часто хотят классическую французскую еду, и каждый с удовольствием копается в горшочке Клаудин. Она подправила рецепт вареного мяса / корнеплодов, используя теплые специи - душистый перец или, возможно, гвоздику - чтобы добавить нотку Северной Африки в аромате.
Здесь уютно и спокойно. Когда я ем и потягиваю вино, я думаю о плюсах и минусах обеда следующим образом: еда может не достигать высоты хорошего парижского ресторана, но преимущества сердечного гостеприимства (по сравнению с потенциально сварливым или надменным официантом) и беседы с люди, которых вы обычно не встречаете больше, чем компенсируют. Еда с Алексис и Клодин напоминает мне о том удовольствии, которое я чувствовал, переписываясь с друзьями по переписке как школьник. Я могу бомбардировать их всеми способами, не чувствуя ни малейшего наглости.
Друзья по переписке вышли из моды. Друзья в фейсбуке нет. И Алексис, и Клодин поддерживают связь в социальных сетях и по электронной почте с бывшими гостями, в основном иностранцами, некоторые из которых звонят по возвращении в Париж и приглашают их на вечер. Или, как в случае с Рэймондом Мендосой, франкофилом из Помоны, Калифорния, возвращение с подарком. Когда Рэймонд недавно приехал в Париж во время своего ежегодного визита, он положил в верхний отсек полдюжины домашних чизкейков домашнего приготовления. Он хвастался Алексею и другим французским друзьям о своем утонченном повторении классического десерта, сделанного с корочкой ореха макадамии и начинкой из сливочного сыра с грушевым кремом. Когда Алексис провозгласила это деликатесом, Реймон был на седьмом небе от счастья. Уволенный с работы в банковской сфере, калифорнийец обдумывает, что делать дальше. Он тоже скоро попробует себя в роли хозяина Eatwith.
