Как рассказывал Билл Бауэрман, одна из величайших инноваций Nike пришла к нему за завтраком. Тренер по легкой атлетике Университета Орегона, который тщательно создавал обувь для каждого из своих спортсменов, изо всех сил пытался разработать обувь, которую команда могла бы носить для тренировок на поверхностях, отличных от трассы. Его момент «эврика» наступил, когда он ел вафлю с женой в летнее воскресенье в 1971 году, когда ему пришло в голову, что канавки вафельницы - идеальная форма для подошв, которые он задумал. Он наливал расплавленную резину в железо за железом, пока не усовершенствовал модель вафельной подошвы, которую Nike, которую он создал в 1964 году, продолжает использовать на некоторых кроссовках и кроссовках сегодня.
Из этой истории
купить Связанный контент
- Как Чак Тейлор научил Америку Как играть в баскетбол
По словам Николаса Смита, автора новой книги « Пинки: великая американская история о кроссовках», прихоть вафельницы стала «большой легендой Nike». Один из оригинальных вафельниц Бауэрмана можно найти даже в штаб-квартире Nike в Бивертоне. Орегон сегодня. Но для Смита эксперимент с вафельницей может сказать о Бауэрмане даже больше, чем о его бренде.
«У [Бауэрмена] была такая навязчивая идея о том, что для многих людей является своего рода незначительным объектом», - говорит Смит. «Он тщательно проверял своих спортсменов, что работало в его обуви, а что не работало… Когда он увидел эту вафельную структуру, эту форму, он сказал: «Ага, эти маленькие квадратные кубики, которые идут на туфле, обеспечат наибольшее сцепление».
Билл Бауэрман прекрасно настраивает свою оригинальную подошву. (Nike) Но именно этот вид преданного мастерства и предпринимательства пронизывает всю историю кроссовок. Согласно исследованию Смита, кроссовки, какими мы их знаем, возможно, никогда бы не существовали без счастливого изобретения Чарльза Гудиера вулканизированной резины в 1839 году. Несмотря на его слабое деловое чутье, которое неоднократно приводило его в тюрьму должника, изобретатель увидел возможность для технического прогресса, когда приобрел сотни резиновых спасательных средств в 1834 году, которые таяли в летней жаре в Нью-Йорке. После многих лет бесплодных экспериментов Goodyear, наконец, столкнулся с сочетанием свинца, серы и тепла, которые позволили бы резине сохранять свою форму.
«Чарльз Гудиер и Билл Бауэрман были вырезаны из одной и той же формы. Они оба были одержимыми изобретателями подвалов, которые с чем-то возились, пока это не сработало », - говорит Смит. «[Goodyear] имел больше ошибок, чем пробный, пытаясь найти правильную смесь, из которой получился бы вулканизированный каучук, но как только он его получил, это был полностью изменяющий игру материал для промышленной революции».
Изобретение Goodyear термостойкой резины вскоре нашло применение: функциональная обувь для организованных видов спорта. Смит пишет, что первые кроссовки на резиновой подошве были изготовлены в 1860-х годах для крокета, где из-за возможного появления пятен на траве и повреждения газона требовалась обувь с прочной, но гибкой подошвой. Тенденция крокета превратилась в увлечение теннисом среди элитных мужчин и женщин, которые создали рынок модной и функциональной спортивной обуви. Поскольку все больше людей стали проводить свободное время, занимаясь спортом, стало ясно, что их обычные кожаные туфли просто не выдержат.
Бауэрман экспериментировал, делая эти ранние подошвы с вафельницами. (Nike) В последующие десятилетия неторопливая привилегия высшего класса стала постепенно демократизироваться. Например, с появлением баскетбола в 1891 году ученики и члены YMCA быстро зацепились. Чак Тейлор, сам полупрофессиональный баскетболист, десятилетиями увлекался спросом на раннюю обувь для суда со своим холстом и резиной All Stars, которые он лично продавал в средних школах по всей стране. В конечном итоге баскетбол завоевал популярность как у профессиональных спортсменов на аренах мирового уровня, так и у подростков на городских черных столешницах. Очарование легкой атлетики достигло еще больших успехов, когда в 1970-х годах начали появляться тенденции к бегу, и аэробика, вдохновленная Фаррой Фосетт, взлетела, укрепив мысль о том, что любой может стать спортсменом.
Смит подчеркивает особый эффект, который бум бега и аэробики оказал на рынке кроссовок. «Именно тогда люди начали осознавать, что физические упражнения и фитнес также могут быть формой досуга и веселья», - говорит он. «Вы видели такие журналы, как« Люди с провокационными названиями », такие как« Все делают это ». Журнал Time и Newsweek показали, что люди бегают трусцой и занимаются аэробикой, держат в руках фотографии своих старых, менее здоровых людей…. Это был первый раз в истории, когда обычные люди занимались этим ».
Поскольку спортивный фанатизм пронизывал американскую культуру, обувным компаниям приходилось обращаться к разнообразным, вновь обретенным рынкам, что часто означало отпустить устаревшие предубеждения. В конце 70-х годов, когда члены внутреннего круга НБА высказывали ограниченные опасения по поводу сложности «[продажи] черного спорта белой публике» (как рассказывал Sports Illustrated в 1979 году), Nike предпринял крупную финансовую игру. в подписании восходящего Майкла Джордана, работая с ним над созданием прочного ощущения кроссовок Air Jordan. Reebok, со своей стороны, совершил убийство со своими Blacktops после того, как они обнаружили рынок обуви для более прочного уличного баскетбола во внутренних городах 1990-х годов. Reebok также обнаружил ниши на баскетбольной площадке - проницательно продвигая свои тонкие, гибкие кроссовки Freestyle на рынке тренировок, где доминировали женщины, в 1980-е годы, когда руководители Nike отказались обслуживать эту клиентуру. Хотя Nike в конце концов осознал возможность удовлетворить поклонников аэробики, их предвзятость позволила им быть побежденными на рынке; они отстали от Reebok в общем объеме продаж к 1987 году.
Один из оригинальных вафельниц Bowerman можно найти в штаб-квартире Nike в Бивертоне, штат Орегон. (Nike) Через расширяющуюся спортивную сцену кроссовки заняли свое место в авангарде массовой культуры. Таким образом, те, кто критиковал изменения, которые они видели в своем обществе, часто обвиняли кроссовки в «проблемах» современности. Ранние иконки хип-хопа часто стучали по их туфлям - песня Run DMC «My Adidas» даже завоевала их спонсорскую поддержку бренда - но их стиль часто вызывал споры. Run DMC особенно осуждали за то, что они носили свои ботинки без шнурков - тенденция уличного стиля той эпохи, которая, по мнению некоторых, напоминала тюремную культуру, поскольку заключенным не разрешалось носить шнурки, чтобы они не превратили их в оружие.
«Некоторые люди увидели эту тенденцию и сказали:« Послушайте, это признак упадка культуры, что люди подражают стилям людей в тюрьме », - говорит Смит. «Но Run DMC прославилась тем, что носила свои бело-черные туфли-лодочки Adidas Superstar без шнурков, конечно. Они подошли и сказали: «Подожди, это не обувь преступников, это символ расширения прав и возможностей». Мы гордимся тем, как мы выглядим, и мы отражаем то, как мы видим, что все вокруг нас одеты ».
К сожалению, некоторые опасения по поводу кроссовок были оправданы. Поскольку количество убийств и других насильственных преступлений в Соединенных Штатах возросло в конце 1980-х и в 1990-е годы, многим казалось, что кроссовки являются символом статуса, который часто вызывает враждебные столкновения. В особо ужасном случае прокуроры полагали, что в 1989 году убийство 15-летнего Майкла Юджина Томаса Где? была ужасная попытка украсть его Air Jordans. Обложка 1990 года « Иллюстрированный вид спорта» гласила «Ваши кроссовки или ваша жизнь», и в этой истории подробно рассказывалось о преступлениях, связанных с кроссовками.
«Кроссовки вызвали все это насилие? Конечно, нет », - говорит Смит. «Это было то, что люди поняли, что было новым и хотело указать немного больше причин, почему эти вещи происходили».
Даже среди противоречий процветало культурное присутствие кроссовок. Поскольку электрические характеристики MJ на Chicago Bulls заставили первых Air Jordans практически продать себя, Nike попытался перевести обувь с баскетбольной площадки в мир высокой моды и популярной культуры. Air Jordan II, в котором был ярлык «Сделано в Италии» и беспрецедентный ценник в 100 долларов, когда он был выпущен в 1986 году, открыл новую эру для кроссовок - они стали частью тенденции «уличной одежды», объединяющей бедра. хоп, спортивное снаряжение и дизайнерская одежда. Сотрудничество между брендами кроссовок и артистами привело к появлению лимитированных линий, выпущенных новыми «кроссовками». В 2005 году покупатели в течение нескольких дней во время снежной бури устраивали лагеря возле обувного бутика Манхэттена, чтобы заполучить «Pigeon Dunk», ограниченное издание, выпущенное Nike. и дизайнер Джефф Стейпл, который изображал голубя на каблуке в честь Нью-Йорка. Было изготовлено всего 150 голубиных данков - сегодня они доступны по 10 000 долларов.
В эпоху цифровых технологий sneakerheads использовали такие сайты, как eBay, чтобы создать вторичный рынок для дизайнерских кроссовок ограниченной серии, которые, по некоторым оценкам, стоят 6 миллиардов долларов во всем мире. Даже те, кто не тратит тысячи на эти желанные пары, имели возможность добавить в кроссовки ажиотаж в социальных сетях, поскольку вирусные видеоролики, такие как серия «Черт, Даниэль» 2014 года, беззаботно привлекают внимание к самым модным модным заявлениям.
Хотя создатели крокетной обуви 19- го века никогда бы не предвидели сегодняшнего фанатизма в стиле кроссовок, Смит считает, что кроссовки несут в себе некоторую загадку за пределами своих утилитарных целей с момента их изобретения. Он выделяет рекламную кампанию Air Jordan 1989 года, в которой Nike объясняет источник таланта Майкла Джордана - «это должно быть обувь» - как ключевой момент в современной истории кроссовок с глубокими историческими корнями.
«То, во что превратились эти рекламные ролики, является гораздо более старой идеей. Что делает Золушку принцессой? Волшебная стеклянная тапочка. Что заставляет Дороти вернуться из страны Оз? Рубиновые тапочки », - говорит Смит. «Я был ребенком, когда вышла эта реклама. Конечно, я хотел эти туфли. Я был уверен, что они заставят меня подпрыгнуть выше. Я не знал, как, и я не знал, почему, но там было что-то, что говорило о том старом чувстве волшебной обуви ».
