Есть много причин, чтобы пройти через Бейкерсфилд, штат Калифорния, даже если вы не заняты нефтяным бизнесом или на пути к горному озеру. Бейкерсфилд - это то место, где были сформированы «западные» страны и западные, и вы все еще можете услышать духовных потомков Мерл Хаггард и Бака Оуэнса в клубах. Dewar's, расположенный рядом со средней школой, может быть лучшим нереставрированным кафе-мороженым в стране, известным своими банановыми фракциями и жеваниями с арахисовым маслом; обеды с макаронами и бобами в Луиджи, в бизнесе с 1910 года, говорят о традициях, которые исчезли в Нью-Йорке к началу Первой мировой войны. Но когда вы окажетесь в Бейкерсфилде, случайно или по пути куда-то еще, первым, что вы будете искать, скорее всего, будет ресторан баскской кухни - один из старых ресторанов у станции Union Pacific, расположенной к востоку от города. Покойный главный судья граф Уоррен, сын железнодорожной руки, вырос в скромном доме в нескольких кварталах.
Связанный контент
- Как Америка стала нацией продовольственных грузовиков
- Мир наконец?
Люди спорят, подают ли лучшую баскскую еду в Бейкерсфилде в Пиренеях, где древние темные изделия из дерева все еще нетронуты, в закусочной Бенджи или в Шерстяных лавках, где дополнительный доллар купит вам пургу из свежесрезанного чеснока на твоя жареная курица 119-летний отель Noriega, старейший и самый известный из полудюжины или около того баскских ресторанов Бейкерсфилд, был отмечен Фондом Джеймса Борода в прошлом году как американский классик. После церемонии Рошель Лэдд и Линда Маккой, чья семья управляет Норьегой с 1931 года, были окружены восхищенными поварами. Коктейль «Баскский дом» Picon Punch, подаваемый повсюду, стал популярным среди коктейлей. И хотя кулинарные традиции на 80 лет удалены от родины, в ресторанах сохранилась часть гламура самой Страны Басков, где такие рестораны, как Arzak, Mugaritz и Asador Etxebarri, считаются лучшими в мире.
Страна Басков на данный момент является своего рода навязчивой идеей в мире продуктов питания, где сосредоточено множество ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, которые могут вызвать зависть Парижа от зависти, множество местных морепродуктов, возможно, не имеющих себе равных в мире, и культура еды, которая требует высокое качество и инновации в дымных сидрах, а также в храмах кухни. Это один из самых процветающих регионов Европы, и его правительство поддерживает кулинарное искусство почти так же усердно, как и его знаменитые музеи. Если у кулинарного модернизма есть духовный дом в эпоху после elBulli, легендарного испанского ресторана, который был закрыт в прошлом году, то, вероятно, он находится в Бискайе и Гипускоа.
Итак, путешественник, впервые испытывающий американскую баскскую кулинарию, возможно, у Шерстяных заводчиков в Лос-Баносе в Центральной долине Калифорнии или во время обеда в мексиканском кафе Margaritas в Эли, штат Невада, последней крошке баскской кухни, оставшейся в этом отдаленном шахтерском городе можно было бы простить вопрос о том, имеет ли обычная мясная кухня, выращиваемая в американских баскских пансионатах, какое-либо отношение к сложной, интенсивной кухне из морепродуктов Сан-Себастьяна или Биаррица или как регион, известный своей сложной индустриальной культурой, породил диаспору, корни которой казались быть исключительно в овцеводстве - и ресторанах, столь же близких к столовой 19-го века, как что-либо в Соединенных Штатах, рассеянных среди старых городов овец на Западе. Мы можем только удивляться и кивать, в основном потому, что у нас есть блюдо с тушеным мясом из бычьего хвоста, на которое стоит обратить внимание.
Американская баскская еда известна не столько своей утонченностью, сколько своей душевностью, часто десяток и более блюд подают в семейном стиле из огромных блюд на длинных общих столах, защищенных изношенной клеенкой. Места, где он появляется, часто являются остатками некогда великого архипелага баскских отелей, построенного для того, чтобы служить домом для иммигрантов-пастухов, простирающихся от Южной Калифорнии до Бойсе, штат Айдахо. Гостиницы служили пансионатами, социальными центрами и неформальными банками в небольших баскских общинах, которые они обслуживали - операции с полным спектром услуг, когда на общеизвестно сложном баскском языке говорили и понимали, где пастух мог найти работу, собственность или даже супруга. (В отелях, как правило, работают молодые женщины-иммигранты.)
Когда вы ищете баскские пансионаты, которые сохранились до наших дней, или рестораны, которые занимают их первые этажи, вы никогда не ошибетесь, направившись в самую старую часть города вниз по железнодорожным путям. Не так давно, в качестве эксперимента, я решил попытаться найти баскское место во Фресно, предварительно не найдя ни имени, ни адреса, и за пять минут мне удалось найти Баскскую гостиницу: квадратное здание, скорбный свисток поезда и все такое. В некоторых частях Невады это часто помещает рестораны в квартал или два квартала красных фонарей, хотя это не выглядит так, как будто два типа заведений имеют перекрывающуюся клиентскую базу.
Если вы хотите американскую баскскую еду в чистом виде, следуйте по I-80 через северную Неваду. Этой зимой я чувствовал холодную неделю и направил свой грузовик к Неваде и попытался выяснить, сколько ресторанов баскской кухни я смог посетить за долгие выходные. Я зашел в отель «Star» в Элко, чтобы отведать меню «Обед пансионера», тонко нарезанную говядину, обжаренную с луком и чили, а также вкусную свиную корейку, обжаренную с жареным красным перцем; затем Токи Она в нескольких кварталах от жареной баранины и картошки. В Виннемукке, в нескольких часах езды к западу, был великолепный отель Martin, переполненный охотниками в городе в течение снежного сезона - я чувствовал себя обнаженным без камуфляжной кепки - где у меня был стейк Martin, большой ребристый гриль, похороненный под гора грибов и чеснока, а также что-то очень похожее на жареное с курицей сладкое печенье с загородным соусом. На следующее утро я поехал в Баск-Корнер Луи в Рино (чесночный рубец, хотя я был разочарован тем, что знаменитого кролика не было в обеденном меню), и продолжил путь к JT в Гарднервилле, к югу от Карсон-Сити, за блюдом рубца. тушеные свиньи ноги, которые заставили официантку извиваться, но сделали меня очень счастливым. Как это принято в американских баскских ресторанах, когда вы заказываете основное блюдо, вы получаете полдюжины второстепенных блюд. Две баскские трапезы в день напоминают триатлон Старого Запада.
Я любил рестораны Невады. Но все же я не мог дождаться, чтобы вернуться в Бейкерсфилд, который чувствует себя как дома. Я имею тенденцию проходить, может быть, три или четыре раза в год, и за последние пару десятилетий я завязал беседы с владельцами ранчо и художниками и школьными учителями на пенсии, строителями и ребятами, парами на трассе сноуборд, девятилетними мальчиками дуться из-за того, что их родители не пускали их к флягам с грубым вином, включенным в стоимость их обедов, а также к хозяйству из сельскохозяйственного оборудования Elko, которое несло в своем кошельке мятую фотографию того, что, по его словам, его мать загорала топлесс в Биаррице в месяцы до Второй мировой войны.
И более предсказуемым, чем компания в Бейкерсфилде, является схема ужина: супницы из капустного супа, поданные с мисками бобов и острым баскским томатным соусом, за которыми следуют кусочки тонко нарезанного маринованного языка, творог, перемешанный с майонезом, вареные овощи с белым соус, и очень свежий, очень простой салат, сделанный из салата, выращенного в соседнем городе. Хлеб прибывает из Пиренейской Пекарни прямо за углом.
Если вы окажетесь в отеле Noriega, единственном баскском районе Бейкерсфилда, который до сих пор функционирует как пансионат, то процессия блюд, известная как «установка», составляет только половину еды. Набор меню меняется каждый день, но обычно в нем есть супница из баранины или говядины, тарелка с вареными спагетти в томатном соусе и, наконец, основное блюдо из жареной курицы или запеченных ребрышек или баранья ножка в сопровождении обширных блюд из рук. нарезанный картофель фри, который до сих пор имеет вкус поля вокруг них. Если вы 9-летний мальчик, вам дадут совок щербета, а после ужина вы будете бросать теннисный мяч вокруг прилегающего теннисного корта, пока ваши родители задерживаются в баре для последнего пикона «Пунш». Жизнь в Норьеге такая же, как и раньше, за исключением того, что вы слышите немного меньше баскского языка с каждым годом, а пикон-пунш, грозный бокал бренди, гренадина и горькой настойки трав, сделан из домашнего ликера вместо недоступный амер пикон из франции. Есть ли что-нибудь лучше, чем наблюдать за рычащей рукой ранчо «Дай Пикон» на бармене? Пью только сам.
